El panel de control de dos jugadores de jdpb81

El panel de control de dos jugadores de jdpb81

- Construyendo el panel de control arcade

Cuando me plantee el diseño de mando se me ocurrieron varios elementos que le podrían dar un toque diferente y personal con respecto a todo lo que había visto antes:

1) Pulsadores de luz.

2) Conector integrado (de forma que el cable no estuviera ligado al mando).

3) Cubrecantos de PVC (baratos y resultones).

El mando entonces va a estar formado por una tapa superior de 55x23 cm de aglomerado de 1 cm de grosor (de esta forma luego no hay que rebajar la madera para que las palancas no queden demasiado cortas) y el cuerpo inferior, que se ha diseñado para dejar un saliente de un 1 cm en toda la tapa, a excepción de la parte inferior de la tapa, que se han dejado 2 cm.

Para cortar la madera yo utilizo un truquillo para que el corte salga recto, consistente en colocar otro listón de madera encima de forma que el patín de la sierra de calar no se pueda desplazar cuando realizamos el corte.



Empezamos a cortar con nuestra superherramienta "marca blanca" del “Leroy Merlín” (igualito que el de “Bricomanía).



Otro truquillo: que la hoja no corra justo por la línea que hayáis dibujado. Yo siempre dejo 1 mm de seguridad por fuera para evitar problemas. En el lijado posterior se elimina ese mm. y listo. No se ve muy bien, pero se intuye como la hoja esta un poquillo mas a la derecha de la línea de corte.



En esta imagen la tapa con la medida deseada y en la siguiente detalle de las uniones con escuadras.



Este es el resultado.



Por último, hacemos las agujeros para las palancas y botones. En la primera foto ya están hechos los agujeros de montaje de las palancas junto con el correspondiente avellanado, en la siguiente la tapa con un poco de masilla para arreglar los posibles desperfectos.



Nota: Al hacer los agujeros, obligatorio colocar una tabla mártir debajo para evitar roturas y desconchones.


- El IPP - Mi primer vicio oficial

Para realizar el IPP no hubo más que seguir el tutorial de Mikonos; sencillo y rápido de hacer.

Mi diseño de matriz:



Como se puede ver, he utilizado los pines 5 y 14 para alimentar la luz de los pulsadores, que ya adelanto que ha habido que adaptar para colocar unos sugerentes LEDs. Esto implica un par de clemas de más para estos pines y otras dos para las tierras de los circuito de las luces.

Tenía en mente anclar el IPP a uno de las tablas de la parte inferior del mando, de forma que quedará perfectamente estable por muchos vicios que le diéramos al mando, por esto y aprovechando que tenía por casa un bolsa casi entera de tornillos y tuercas de suficiente longitud, decidí unir las tablas del IPP de dos en dos (piso 1 con 2 y piso 2 con 3) y añadir un par de agujeros extra para incluir otros dos tornillos para fijar el IPP con escuadras al cajón. Dicho esto, comencé la primera prueba de cableado a partir de un cable paralelo de 5 metros con dos conectores macho (me vino de perlas que los dos fueran macho) que me regalaron en el curro.

Aquí el resultado de esta primera prueba.



La verdad es que funciono a la primera. ¡No me lo podía creer! Eran las dos de la mañana, estaba reventado, pero ahí estaba yo, escuchando el celestial sonido del coin1 del “Final Fight” (tirutiruiriiiiiiii) y momentos después dando yoyas a diestro y siniestro a la escoria de rigor (esos míticos “Andores”). Solté una lágrima, no lo puedo negar.

En esta foto se puede ver como las clemas se fueron a paseo debido principalmente al pegamento de gran calidad de los chinos de abajo de mi bloque. “No problema!”, atornillé las clemas a las tablas del IPP y asunto zanjado.



Yo no necesité multímetro para identificar los pines, como podéis comprobar a ojo se ven sin problema cada uno de ellos.



La prueba fue tan bien que decidí no comprar cable de 5 mm, como recomienda Mikonos, y emplear directamente los del cable paralelo (en 5 metros hay para aburrir). Con los faston, las fundas de estos y el estañado no he tenido ningún problema por el grosor y el mando ha funcionado hasta ahora a la perfección.


- Los pulsadores de luz

Un elemento del diseño del mando que tuve muy claro desde el principio era utilizar pulsadores con luz para la función “Coin” de MAME.

Vemos el pulsador desmontado y aun sin modificar de uno de los modelos rectangulares que fabrica “Industrias Lorenzo”.



El problema de este pulsador es que la bombilla que trae está diseñada para una fuente de energía que proporcione 12 V, pero lo que es más importante, para 0,01 A o 100 mA. Qué ocurre con el puerto paralelo, pues que esta interfaz proporciona 5 V o menos, y tan solo unos pocos mA, con lo cual, al conectar la bombilla al puerto, la resistencia de la bombilla apenas prendía y la luz emitida era escasa. ¿Qué solución había? los socorridos diodos LED.



Yo compre diodos redondos de 5 mm, cuya adaptación al casquillo que trae el pulsador se puede hacer mediante los siguientes pasos:

1) Se cortan las patas del LED (ánodo/cátodo o positivo/negativo) por la mitad, para después soldar dos cables a cada una de ellas.

2) Se encinta la soldadura del diodo aislando ambas partes para que no se produzca un "corto" en el LED y no encienda.

3) Se pasan cada uno de los cables por los dos huecos que ha quedado libre en el interior del casquillo, para después soldarlos a cada conector, justo en la parte metálica que el faston no cubrirá.

4) Por último, se coloca la parte encintada en el casquillo, que al tener forma de pinza sujetará el LED perfectamente.

La decoración de estos botones son dos puños enfrentados para el Player 1 y el Player 2.





Otro tema que es importante es la elección de los diodos LED. Hay que pensar que una bombilla incandescente va a dar luz en todas direcciones, pero un LED solo emite en un determinado ángulo, por lo que colocado directamente en el pulsador creaba un gran punto de luz en el centro, pero el resto del plástico del botón quedaba oscuro.

Esto me dio problemas hasta que di con una solución muy sencilla, sustituir la tapa de color opaca que trae el pulsador por un sencillo trozo de bolsa de plástico de supermercado. Cortada con el mismo tamaño que la tapa difumina la luz del LED en todas direcciones y da uniformidad al pulsador y al puño.

Por último, tengo que comentar que he tenido que usar distintos tipos de LED para el pulsador rojo y el azul. Mientras que para el azul he empleado un LED de luz azul de carcasa transparente que proporciona una intensidad de 3600 milicandelas y 16º de ángulo, para el rojo he tenido que utilizar un LED de luz blanca con carcasa transparente que proporciona una intensidad de 12 lúmenes (unas 4000 milicandelas) y 120º de ángulo. Aunque no estoy seguro de por qué no quedaba igual, imagino que al ser el rojo un color más sólido, el plástico no conseguía difuminar la luz lo suficiente para cubrir toda la superficie del pulsador, por eso tuve que usar un LED con un ángulo importante, pero, repito, que no estoy seguro de la razón real de esta diferencia.

Una vez hechas las pruebas sólo quedaba agujerear el mando en la parte frontal y colocar estos botones.





Aparte del agujero de las fotos anteriores, fue necesario hacer dos agujeros para que el embellecedor que trae el pulsador enrasara a la perfección en la madera.

Por cierto, en la última foto se puede ver la solución que he adoptado para cubrir las maderas, forro adhesivo de color negro (2 euros el metro en la papelería de la esquina), ya que pintar sobre melamina es una pesadez, porque por experiencia sé que hay que lijar, imprimar y pintar al menos un par de veces.


- Artes del Mando

El diseño final del lienzo este (es muy similar al que se describe en el hilo de la sección de artes: Arte CPO con temática "Final Fight", exceptuando que he incluido dos capas más para la cadena de relámpagos y los rayos de luz).



Para estos dos efectos he seguido estos tutoriales:

- Tormenta de rayos

- Explosión de rayos de luz

Cada vez que hago algo en “Photoshop”, no dejo de sorprenderme con los resultados que se consiguen sin tener conocimientos profundos de diseño gráfico.

Para los pulsadores de luz opté por esta imagen que encontré “googleando”.



Una vez diseñado el lienzo, para un acabado perfecto es necesario ajustar las estrellas de direcciones y el texto de los botones a su posición real en del mando. Saque una copia en blanco y negro para colocarla en el mando y marqué las posiciones de los botones y los embellecedores de las palancas con un rotulador.



Detalle del rotulador y escaneo posterior.



Lo ajusté todo para poder llevar el diseño final a que lo imprimieran en vinilo autoadhesivo. Me costó 12 euros imprimir la lámina de 55x23 cm. Ni en mis mejores sueños pensé que el resultado fuera a ser tan bueno.



Para proteger la lámina opté por el forro autoadhesivo que se utiliza para los libros. El forro es algo más pequeño de los 55x23 del vinilo para que los cubrecantos de pvc encajaran con más facilidad.



Solo quedaba colocar la lamina en el mando y luego el forro autoadhesivo encima. El resultado: ¡Perfecto!, y el vinilo protegido al 100%, que es de lo que se trata, ante la previsión de tanta mano (a veces sudada) encima. En la siguiente imagen lo vemos con dos de los cubrecantos colocados:




- Conector de puerto paralelo (IPP)

Otra de las ideas que me rondó la cabeza desde un principio era que el cable de conexión con el PC no estuviera integrado en el mando, del mismo modo que los periféricos "profesionales", que se conectan al ordenador mediante cables independientes.

Otras ventajas de hacerlo así es no tener que estar enrollando el cable para guardar el mando, lo que facilita el transporte del salón (donde está el ordenador conectado a la tele) a la habitación "trastero" y viceversa.

La idea inicial era aprovechar el soporte rectangular que trae el propio conector DB25 macho para fijarlo en la madera trasera del mando, aprovechando los agujeros que trae de serie a los lados. Marqué la silueta en la madera y realicé el agujero:



Pero cuando fui a colocar el conector para comprobar el resultado, me di cuenta de que había hecho el agujero demasiado grande y el soporte del conector no cubría el agujero, además no dejé madera suficiente a los lados y los tornillos no tuvieron "chicha" para agarrar. ¡Qué desastre!

Tras el chasco inicial, decidí solucionar el error a base de masilla. Pensé que sería suficiente con encajar el conector en un molde de masilla y una vez colocado utilizar algún tipo de pegamento extra-extra-fuerte, de forma que el conector ya no se separase del mando. Empecé a respirar otra vez, ya solo faltaba darle un buen acabado al conector.



Después de tapar los agujeros de los tornillos con estaño y lijar el sobrante, lo que hice fue pintarlo con spray negro, para que no desentonará. Hay que tener cuidado de cubrir bien los pines y los cables para que la pintura no afecte a las conexiones. Yo use cinta de carrocero para cubrir y cinta aislante para sujetar la cinta de carrocero.



Faltaba entonces la prueba definitiva antes finalizar la colocación del conector. Puse un poco del autoadhesivo negro en la madera, coloque en su lugar el conector, y el resultado quedó horriblemente mal, por la sencilla razón de que la distancia entre el borde de la plaquita del conector y el conector en sí mismo es tan pequeña que fue imposible ajustar el forro negro de forma que no se notará que ahí estaba el agujero del conector, y lo intente varias veces.

Otra complicación no esperada fue que, por tanto probar, algunos de los cables se separaron del conector y estañarlos no se me paso por la cabeza, por el reducido tamaño de la "miniclemas" del db25, donde están soldados los cables, a la que mi habilidad como soldador no llegaba. Menos mal que el cable que conseguí era de dos conectores db25 macho. Pero como en esta vida casi todo tiene solución, se me ocurrió una alternativa, una pieza que ajustara mediante dos tornillos el conector al mando y con la ventaja añadida de que ocultaría este. Esta pieza no tenía por qué ser de madera "pesada" y quería hacerla de forma urgente. La solución: contrachapado y "segueta" de toda la vida. Esta es la pieza con el diseño final en forma de óvalo y con el agujero para encastrar el conector ya realizado.



Lo dibuje a mano, sin plantilla alguna, pero una vez pasada la lija fina el resultado fue bueno, que no perfecto, pero con la tranquilidad de que si algún día me da el punto, me curro una pieza más profesional y la sustituyo por esta; total, son dos tornillos.

Pinté los tornillos de sujeción y la pieza con spray negro y puse forro negro en la parte visible de la pieza. Por último, coloque el conector en el molde de masilla del intento anterior, encima la nueva pieza que atornillé al mando. El resultado.




- Últimos detalles

En primer lugar, los cubrecantos de PVC en negro de 1 cm de grosor. En la siguiente foto detalle del corte en ángulos de 45º para que encajen.



Para colocarlo rebaje con la lijadora entre 1 y 2 mm de la parte inferior de la tapa del mando, ya que al ser también la tapa de 1 cm, el cubrecantos entraba utilizando demasiada presión, lo que hubiera dañado el lienzo y el forro autoadhesivo de forma importante. Después corté una moldura en L a medida y la fijé con pegamento “extra” a las esquinas del mando, de forma que no se vean las imperfecciones en los cortes y las uniones entre tablas.



El interior del mando con el cableado final y el IPP en su posición definitiva.



Para finalizar, colocamos la tapa (pintada de negro) junto con unos fieltros.




- Galería final del mando arcade de jdpb81 terminado







Eso es todo, de momento ... (Lowboy en mente)

¡Muchas gracias a todos!



- Por jdpb81 -

Edited by Mikonos - 6/7/2009, 21:33