Los Básicos de Zona Arcade para el Mueble (FAQ)

Los Básicos de Zona Arcade para el Mueble (FAQ)

"Los básicos de Zona Arcade para el mueble" hacen referencia a los conocimientos esenciales básicos que un usuario neófico en el hobby de la construcción y restauración de su máquina recreativa debe conocer para manejarse con confianza durante la realización de su proyecto.

Este documento, que sirve de introducción al tópico tratado y que muy bien podríamos definirlo como "F.A.Q." (del inglés: Frequently Asked Questions), se estructura como una serie de preguntas realizadas y respondidas ordenadas de menor a mayor complejidad o especificidad.


Continuará...


1. - El fluorescente de mi máquina recreativa está fundido o no venía, ¿Que tubo tengo que comprar?

Una máquina recreativa estándar usa para iluminar la cavidad de la marquesina un tubo fluorescente de 45 cms de largo y que tiene un consumo de 15 w. La referencia en digitos y letras de la marca Sylvania es: 15w/T8/Bl. Ha de ser de luz blanca, no rosada.

Fotografía del proceso de sustitución de un tubo fluorescente de máquina recreativa arcade fundido por otro nuevo.



Autores y fuentes: Mikonos



2. - ¿Cómo puedo reparar los arañazos, agujeros y otros desperfectos en la madera de un mueble arcade?

Para reparar madera, y en función de los desperfectos, se pueden usar muy diferentes productos. Por ejemplo, para perforaciones, arañazos y otros daños menores, puedes usar pasta de madera y otros preparados comerciales. Para reconstrucciones mayores deberás usar masillas más duras y profesionales, como las de tipo bicomponente usadas en las carrocerías de vehículos, pasta de vidrio o equivalentes.

En la foto detalle de varios tipos de masillas para reparaciones. Los 2 primeros productos son muy comunes en grandes superficies y carpinterías, el tercero sólo está disponible en tiendas especializadas en la reparación de vehículos y talleres.



Autores y fuentes: Mikonos



3. - ¿Cómo se abre la zona de la marquesina arcade?

La zona de la marquesina arcade en las máquinas recreativas suele encerrar un altavoz y el sistema de iluminación por fluorescente, en el caso de llevarlo. En la mayoría de las ocasiones se accede a esta zona levantando una tapa articulada mediante una bisagra de piano, que previamente está asegurada con un par de tornillos.


El cristal decorativo de la marquesina o marquee se puede retirar una vez tengamos abierta la tapa de esta zona. Existe un fresado en la madera y todo alrededor en el que encaja perfectamente.


Autores y fuentes: Mikonos



4.- Las ruedas de la máquina recreativa

Los muebles arcade suelen incorporar ruedas para hacer mucho más fácil su movilidad y para la comodidad de los operadores, que eran quienes las gestionaban en los antiguos salones recreativos.

Detalle de la zona inferior de un mueble arcade genérico de la empresa "VEDESA".


En el ejemplo vemos una típica disposición de ruedas en un mueble arcade: existen 2 pies metálicos y 2 ruedas colocadas en la parte trasera del mueble, de tal manera que si inclinamos el mueble un poco hacia atrás, podemos hacerlo rodar en la dirección que queramos. Comentar que en la parte de arriba trasera suele haber oquedades para meter las manos y asirlo con seguridad.

Cuando lleguemos a casa con un mueble arcade, es importante pensar qué suelo tenemos instalado: parquet, corcho, cerámico, etc. Las ruedas de plástico duro, que llevan por defecto, podrían estropear tu suelo. Mejor llevar el mueble arrastrándolo dentro de casa habiendo puesto previamente una alfombra, felpudo o cartón debajo.

Piensa en sustituir más adelante las ruedas de tu recreativa por otras menos agresivas con el suelo de tu casa, unas de goma, por ejemplo.

Consejo: Es mejor para la estabilidad de la recreativa no poner 4 ruedas, aunque lleven frenos algunas de ellas. Un efecto colateral de ello es que los muebles podrían descuadrarse; se notará en que las puertas grandes, la posterior y si hay alguna también en la zona anterior, no cerrarán bien porque rozarán mucho.


Autores y fuentes: Mikonos



5.- Tipos y clasificación de máquinas recreativas arcade comerciales

Existen muchos tipos de cabinas arcade en función de sus dimensiones, formas y materiales de contrucción. Esta es una clasificación muy general y aceptada sobre las mismas.

• Upright Cabinet: Eran las máquinas arcade más extendidas y conocidas durante las décadas de los 80 y 90. Se jugaban de pié y tenían paneles de controles muy variables.

En las fotografías podemos ver distintas cabinas arcade uprights. De izquierda a derecha: máquina recreativa “VIDEO SELECTION” de la empresa española COMAVI, “After Burner II” de SEGA y “Crazy Taxi” en mueble Naomi Universal Cabinet de SEGA.


• Cabaret Cabinet: Cabinas arcade de reducido tamaño para jugar de pie. Eran muy populares las versiones cabaret de la compañía Atari por entonces . En sus diseños se movía la decoración de la marquee de la parte superior a la zona bajo el panel de control, conservando incluso iluminación.

Algunos ejemplos de juegos arcade emblemáticos de Atari en su versión de mueble cabaret. De izquierda a derecha: Centípede, Missile Command y Battle Zone.


• Cocktail Cabinet: Los arcades en versión cocktail eran muebles para jugar sentado. El monitor se disponía horizontalmente y, muy frecuentemente, los controles de jugador 1 y 2 aparecían enfrentados en los lados opuestos de la mesa.

En los ejemplos, mueble “Millipede” en versión cocktail y mueble moderno genérico “AERO TABLE” de SEGA también tipo cocktail.


• Cockpit Cabinet: Los cockpit eran y son, pues se fabrican en la actualidad, muebles que recrean parte de la estructura o fuselajes de vehículos tales como coches, aviones, naves y otros. Hay distintos grados de recreación en las estructuras de estos cockpit, incluso dentro de un mismo título arcade. Estas estructuras pueden ser articulables o accionables para dar una mayor sensación de realismo durante el juego.

En la foto dos cabinas tipo cockpits diferentes para el juego “After Burner” de SEGA.


• Candy Cabinet: Son cabinas arcade para jugar sentados con monitores verticales o ligeramente inclinados. Suelen estar realizadas en plástico principalmente y metal. Este tipo de muebles componen el grueso de los salones arcade japoneses. Suelen ser muebles genéricos.

De izquierda a derecha los muebles candy arcade “Astro City” de SEGA, “Neo 19” de SNK y “Mini Cute” de Capcom.



Autores y fuentes: Mikonos



6. - La pintura recomendada para pintar el mueble arcade

La pintura puede ser básicamente de 2 tipos: al agua y al disolvente. Veamos algunas de sus ventajas y desventajas:

• Pintura al agua: No huele, seca rápido, fácil de aplicar, mancha poco, menor poder de cubrición, es más difícil de conseguir manos perfectas y homogéneas en una superficie lisa a rodillo (no recomendado brocha).

• Pintura al disolvente: Huele mucho, tarda 5 veces más en secar que la pintura al agua, mancha mucho, mayor poder de cubrición, ligéramente más cara, es fácil de conseguir manos perfectas y homogéneas en una superficie lisa a rodillo (no recomendado brocha).

Recomendación: Yo os recomendaré siempre la pintura al disolvente, especialmente si vais a pintar de negro vuestra máquina recreativa.

Independientemente del tipo de pintura, existen 3 tipos de terminación: Mate, satinado y brillo.

• Pintura Mate: Refleja muy poco la luz. Es una terminación que tiene el problema de mancharse mucho, sobre todo con la grasilla de los dedos, dando lugar a zonas ligeramente oscurecidas en la pintura por ello.

• Pintura Satinada: Refleja moderadamente la luz, es una terminación común y las más fácil de homogeneizar en su aplicación, es la terminación que mejor acabado conserva con el tiempo. Se mancha mucho menos.

• Pintura Brillo: Refleja mucho la luz, a rodillo presenta un acabo poco uniforme, si no se tiene cierta experiencia; delata todas las imperfecciones del mueble y en la propia aplicación de la pintura (manos cagadas con distinta cantidad de pintura, motas, etc.), se mancha mucho. Terminación recomendada a pistola. En general da un aspecto poco apropiado para una máquina recreativa arcade. ¡No recomendada!


Autores y fuentes: Mikonos



7. - Sobre el melaminado del mueble arcade

Casi la totalidad de los muebles arcade realizados en madera que conocemos presentan terminaciones en sus superficies de tipo liso o veteado, ésto es resultado de la aplicación de una laminado duro especial conocido como "melamina".

La melamina tiene la misión de preservar la madera en el tiempo, normalmente aglomerada, de la humedad, el calor y otros agentes, como los insectos. Al no tener poros, se constituye en un perfecto aislante.

La aplicación de este material para la terminación del mueble arcade se hace con cola de contacto y supone un acabado perfecto por su semirigidez que camuflará cualquier desperfecto en nuestras superficies.

En las imágenes detalle de la aplicación de melaminado liso negro sobre mueble arcade realizado en madera DM.


Nota: El melaminado nos puede ahorrar la aplicación de tapaporos/imprimación y las sucesivas manos de pintura para la finalización del mueble arcade y garantiza casi un terminación perfecta.


Autores y fuentes: Mikonos



8. - Si vas a construir un mueble arcade desde "cero" es conveniente que redondees las esquinas

Los muebles arcade clásicos tienen esquinas redondeadas por varias razones:

a) Son muebles más seguros para evitar accidentes y golpeos graves, sobre todo con niños. Las marquesinas de los muebles arcade pueden quedar a la altura de la cabeza de un adulto, una esquina afilada podría producirnos un corte.

b) Las esquinas redondeadas se dañan menos y presentan mejor aspecto de acabado. Las esquinas afiladas se dañan muy fácilmente y es más difícil protegerlas.

c) Las esquinas afiladas son incompatibles con las clásicas molduras decorativas (T-molding y U-molding).

El diámetro apropiado para redondear las esquinas de tu mueble arcade debe ser de unos 2,5 a 3 cms, como mínimo para que sean compatibles (y seguras) con las molduras. Las molduras no se adaptarán bien a las curvas de la madera si son inferiores a ese diámetro.

Ejemplo de mueble arcade bartop decorado con molduras, cuyas esquinas redondeadas son algo pequeñas.



Autores y fuentes: Mikonos



9. - ¿Qué utilizo para el marco de pantalla y marquesina: metacrilato o cristal?

Puedes utilizar cristal o plástico como materiales para cerrar la zona de la pantalla y/o de la marquesina. A continuación os enumero ventajas y desventajas de cada una de estas 2 opciones:

• Metacrilato u otros plásticos

Ventajas:
- Son más transparentes que le cristal.
- Se pueden pulir si se rayan accidentalmente.
- Se pueden curvar con aplicación dirigida de calor. Se puede emplear para los paneles de control o hacer marquesinas curvas, como la del modelo de la máquina recreativa genérica "Model Kit´92".
- Pueden encontrarse en grosores menores a 1/4 de mm.

En la fotografía marquesina de la máquina recreativa arcade "Model Kit´92" (MODELESA).


Desventajas:
- Son más caros.
- Algunos tipos plásticos amarillean con el tiempo.
- Ciertos plásticos o calidades de los mismos no admiten manipulación por calor.
- Se rayan más fácilmente.
- Se pueden abombar por el calor despedido de monitor (bezel) o la luz de la marquesina (marquee).


• Cristal

Ventajas:
- Son más baratos.
- No se rayan fácilmente.
- Son rígidos y duros, lo que es ideal para atrapar decoraciones entre piezas de este material.
- La luz y el calor no los alteran, no hay abombamiento.

Desventajas:
- La única manipulación que admiten es el corte y la perforación en el bricolaje de andar por casa, y no es sencillo.
- Si se rayan no se pueden pulir con herramientas convencionales.
- Son menos transparentes que los plásticos.
- Se pueden fracturar más fácilmente.
- Son más peligrosos a nivel de manipulación, además te puedes cortar si no te los han pulido un poco por los bordes, lo que supone un extra adicional a su conste.


Nota: Lo que recomienda Mikonos desde Zona Arcade es se emplee generalmente cristal para marquesina y bezel, y metacrilato para el panel de control.


Autores y fuentes: Mikonos



10. -¿Qué tipos de tableros existen para construir un mueble arcade y qué debo tener en cuenta a la hora de trabajar con éstos?

En general, los tableros se diferencian por 3 características básicas: Tipo de madera, acabo exterior y el grosor, siendo un material muy accesible y que podréis encontrar en grandes almacenes de bricolaje.

Respecto al grosor, existen diferentes medidas, desde aproximadamente 1 centímetro hasta unos 3 centímetros, si bien, el habitual y recomendado para muebles arcade clásicos es el de 19 milímetros.

Nota: En algunos casos, para muebles tipo bartop (muebles pequeños para apoyar en una mesa y no sobre el suelo), se pueden utilizar tableros de 16 milímetros de grosor, ya que éste es suficiente para darle robustez y consistencia a un mueble de este tipo, aligera el peso final y es más barato. El principal inconveniente de este grosor es que tendremos muchas limitaciones a la hora de elegir las molduras del mueble, ya que es difícil encontrar molding (molduras decorativas para los bordes de la madera) en este grosor.

Respecto al acabado, de forma resumida, se puede distinguir entre:

• Tableros aglomerados melaminados, que tienen multitud de acabados tanto en colores lisos como en terminaciones simulando madera con su correspondiente veta. Estos tableros, al tener un acabado estético, lo único que debemos hacer es cortar las piezas necesarias para construir el mueble, no siendo necesario ningún tratamiento o terminación posterior y, de tal forma, que el acabado del mueble será el del tablero.

Muestras de tableros melaminados para la construcción de nuestros muebles arcade en infinidad de colores y veteados melaminados.


• Tableros tipo MDF, muy resistentes y de bajo peso pero sin acabado estético (su aspecto es basto y de color marrón). En este caso, además de cortar las piezas correspondientes, es necesario aplicar una imprimación a todas las piezas (al menos en su lado visible del mueble), pintándolo posteriormente en el color deseado, lijado fino posterior y pintado adicional final. Si queremos obtener un acabado de calidad, debemos tener paciencia con estas tareas y aplicar pinturas de calidad con rodillos específicos que aseguren que el color queda homogéneo en todo el mueble y no se observan brochazos o diferencias de textura de la pintura. Este material permite por tanto hacer el mueble del color que queramos pero es más laborioso.

En la fotografía muestra de tableros "MDF" en distintos grosores.


En este caso, el tablero adecuado dependerá del aspecto final que queramos dar a nuestro mueble pero el típico de las maquinas arcade tradicionales es el melaminado negro, que puede encontrarse en tres formatos: liso, rugoso o “soft” y con veta, siendo los dos últimos los más habituales, ya que son los más “sufridos” (el liso se ralla muy fácilmente), permitiendo el pegado sin problemas de los vinilos o materiales en los que queramos imprimir los dibujos que decorarán la maquina.

Un último punto importante es el mecanizado del tablero. Estos se venden en piezas de 1,22x2,44 metros por lo que es necesario cortarlos para sacar las piezas que necesitemos. Los cortes rectos se pueden hacer en los mismos sitios donde se compran (suele ser gratuito) pero si necesitamos hacer cortes curvos, tendremos que llevarlos a un taller de corte CNC (corte por láser o cincel), a una carpintería o hacerlo nosotros mismos con nuestras herramientas. Para este último caso, lo adecuado será utilizar una sierra de calar con una hoja de corte fino para madera.

Máquinas para corte de madera "CNC" (control numérico por computadora).


En el caso de tener que taladrar el tablero de melanina, es recomendable utilizar otro tablero como “mártir”. Esto es, colocando el segundo tablero por debajo de aquel a taladrar, sujetándolo firmemente con unos sargentos. De esto modo, el taladro quedará perfecto por ambas caras. Si no lo hacemos así, al salir la broca por el otro lado, arrancará parte de la melanina.


Autores y fuentes: paraca



11. - Otros tipos de muebles arcade muy populares construidos y personalizados por los aficionados

Además de la opción de acondicionar, restaurar o construir diversos tipos de muebles clásicos arcade, existe la tendencia cada vez mayor por parte del aficionado de realizar otras variantes de cabinas personalizadas, que se adaptan a una concreta necesidad, principalmente de espacio. De esta manera, surgen 3 populares nuevos modelos de arcades conocidos como: Bartop, Lowboy y Slim Cabinet.

Modelos más populares de cabinas arcade domésticas.De izquierda a derecha: Bartop, Lowboy, Slim Cabinet.


• Bartop Cabinet: Se trata de una pequeña cabina arcade, muy postátil que se suele jugar sobre una mesa o peana. Existen infinidad de planos de este modelo en la red y tienen muy diferentes formas.

• Lowboy Cabinet: Es una cabina arcade tipo "Upright", es decir, para jugar de pie. Es más baja que una cabina arcade estándard y, a diferencia de las cabinas tipo "Cabaret", suelen incorporar la marquesina en la parte elevada.

• Slim Cabinet: Es una cabina de tipo "Upright", pero que tiene menos fondo que el de las cabina arcade clásicas, de manera que los monitores usados son planos, sin fondo.


Autores y fuentes: Mikonos



12. - ¿Cómo se llaman los tornillos que usan de las recreativas Naomi y otras cabinas arcade de SEGA?

Las recreativas Naomi Universal Cabinet y otros muebles del fabricante SEGA emplean unos tornillos poco comunes con cabeza de estrella llamados "tornillos Torx". Usan muchos y de muy diferente métrica para su ensamblaje, por lo que lo recomendable, si eres propietario o vas a serlo de este tipo de muebles en plástico y metal, es que te hagas con un juego completo de llaves.

"Tornillos Torx" y juego de llaves Trox propiedad de Mikonos.


Torx es la patente de un tipo de cabeza de tornillo caracterizado por una forma estrellada de 6 puntas. El nombre genérico es sistema de atornillado interno hexalobular.


Autores y fuentes: Mikonos y Wikipedia



13. - ¿Qué necesito y cómo se hace el ranurado para las molduras en forma de "T"?

El "T-molding" es el acabado más popular para los bordes de madera de los muebles arcade clásicos, que se estilaban en las décadas de los 70, 80 y 90. El usuario que desee un mueble con una terminación similar, ya sea tipo upright, bartop, slim o el que sea, deberá enfrentarse con tener que hacer él mismo esta clase de manufacturado a la madera.

Hacer este tipo de ranurado va a requerir invertir en una "fresadora" (entre 60€ - 80€), que es una máquina cinceladora para trabajar los bordes de la madera con la forma que se quiera, y la propia "fresa" (entre 15€ - 30€), que es el cincel, que se intercambia en la máquina.

Detalle de la "fresa" para el ranurado "T-molding". Puede adquirirse en ferreterías (se puede encargar si no está disponible como artículo regular), centros de bricolaje y carpinterías.


El trabajo con la fresadora consiste en arrastrar la máquina por la superficie de la madera y pegada al borde, la cuchilla para el ranurado debe estar justo a la altura que marca el centro del canto o borde a trabajar. Lo vemos en la siguiente secuencia de imágenes.



Autores y fuentes: Mikonos



14. - ¿Son necesarios rejilla/s y ventilador en la máquina arcade y dónde es mejor ponerlo?

Todos los electrodomésticos con el uso continuado generan una cantidad de calor, un máquina arcade arcade, que no es otra cosa que un mueble que encierra un cierto número de los mismos, también generará ese calor, pero con la problemática añadida de que éste se acumula en un espacio pequeño, que puede ocasionar deterioro de los aparatos. Por tanto, es importante que en un mueble cerrado se cree un flujo de corriente para hacer circular el aire dentro de él, ésto se consigue con unas rejillas de entrada y salida de calor.

El aire caliente es más ligero que el aire frío, por lo que tiende a ascender de manera natural. De esta manera, la posición ideal para colocar un ventilador que introduzca aire dentro del mueble arcade es la zona baja, pero no demasiado como para que tome aire a ras del suelo y meta polvo también. La rejilla por donde salga el aire caliente debe estar en la parte superior del mueble.

En el mueble arcade genérico VEDESA, que es español (más en fichas de medidas y características de las máquinas recreativas comerciales de videojuegos de “Zona Arcade”) , podemos ver una única rejilla de evacuación para el calor en la parte superior del mismo y un ventilador tapado por una rejilla en la parte inferior.


Respecto al tamaño y potencia del ventilador se recomienta al menos uno 12x12 cms y 12V. de potencia.


A gusto del usuario siempre podéis realizar más de una rejilla de ventilación y colocar más de un ventilador, bien introduciendo aire fresco, bien uno introduciendo aire y otro extrayéndolo en la parte superior.

Podéis acceder a información adicional sobre cómo conectar la alimentación eléctrica de este componente al ordenador en el siguiente tutorial:

- Tutorial: Hack para el mólex de la fuente de alimentación del ordenador o cómo obtener 5, 7 y 12 v. de ésta


Autores y fuentes: Mikonos



15. - Cómo sostener el cristal o plástico del bezel (marco de pantalla) en el mueble arcade

El bezel más exterior de un mueble arcade es aquella pieza transparente o translúcida (si está ahumada), que puede aparecer con decoración o no, y que protege la pantalla de vídeo en el interior. Este bezel puede estar fabricado en cristal o policarbonato en los muebles más clásicos.

La forma de disponer el cristal o cualquier otro plástico (policarbonato o metacrilato) a modo de marco de pantalla en el mueble arcade tradicional es la siguiente: Por arriba existe una endidura con cierto recorrido por donde se empieza a insertar el bezel a la hora de colocarlo. A continuación se apoya sobre unos listones generalmente de pino que aparecen atornillados o grapados en las paredes laterales del mueble y que alinean la pieza en el ángulo correcto. Finalmente, se deja deslizar el bezel desde la endidura superior hasta otra tabla o listón en posición horizontal donde apoya la base. El conjunto se asegura al cerrar el panel de control, que atrapa la zona inferior del bezel, mientras la parte de arriba queda atrapada por la endidura superior del mueble.

Estructura clásica para colocar y asegurar el bezel exterior en una máquina recreativa clásica.



En los muebles de construcción propia se han podido ver alternativas de los aficionados para asegurar el bezel. Vamos a enumerar varias soluciones que hemos visto:

1) Si el bezel es de plástico (policarbonato o metacrilato), aprovechando la disposición de listones laterales, se pueden practicar agujeros en las esquinas de forma disimilada para atornillarlo. Se recomienda el uso de tornillos de color negro.
2) Uso de pegamento o ahesivos de contacto. Esta solución es relativamente permanente.
3) Uso de metopas, tornillos u otra clase de pasadores que atrapen el bezel en la posición deseada. Se dispondrían en las paredes laterales.
4) Dobles listones de madera para los laterales que aprisionen el bezel para que no se mueva.
5) Bezel de madera cortado por el centro con el hueco preciso para ver la pantalla.


Autores y fuentes: Mikonos



16. - ¿Es necesario pintar los laterales de mi mueble arcade si voy decorarlos con vinilo?

Cuando un mueble arcade se ha realizado en madera sin tratar o sin algún tipo de acabado específico, como el DM, aglomerado, pino, etc., siempre habrá, al menos, que imprimar para tapar los poros de estas superficies, con lo que mejoraremos la adherencia del vinilo que cubra totalmente el lateral. También es aconsejable el lijado antes y, más suave, después de la imprimación para reducir en lo posible las irregularidades que puedan hallarse; así no se trasladarán a la decoración creando un mal efecto muy visible con el reflejo de la luz.

En la imagen bartop realizada en madera de pino a la que se le han masillado los tornillos de ensamble de los laterales y posteriormente imprimado.



*Un ejemplo de madera que no necesita ser imprimada es la que ha sido ya tratada con cualquier tipo de cubierta melaminada sin textura.


Autores y fuentes: Mikonos



17. - Remates para los cantos de maderas del mueble arcade: tipos y alternativas

Existen varias opciones comerciales para rematar elegantemente los bordes de las maderas de nuestra máquina arcade de videojuegos, si bien estas son más fáciles de encontrar para grosores 19 mm. y 16 mm. Veamos las 2 más populares para nuestro hobby:

- T-Molding o molduras en forma de "T": están fabricadas en PVC y tienen un apéndice en su mitad que se inserta en la madera para una mejor fijación. Se necesita hacer el ranurado en la madera con una herramienta específica (fresadora) y ser encoladas. Son más complejas de instalar debido a la herramienta específica que hay que comprar y su gadget correspondiente.




- Molduras en forma de "U": se fabrican en plástico PVC y possen unas lenguetas exteriores que sirven para fijarse a la madera protegiendo muy bien los bordes de ésta. Necesitan ser adhesivadas. Son muy fáciles de instalar, pero si necesitas abrir el panel de control porque sea abatible, te crearán alguna dificultad debido a esas lenguetas exteriores que se proyectan un poco más allá de los bordes de la madera.




Algunas alternativas:

- Canteado de carpintero: se realizan en muchos materiales, suelen ser planos y se adhesivan con calor. Vienen con un sangrado o sobrante que hay que cortar tras el adhesivado. Son baratos, se pueden pintar y no presentan muchas dificultades para su colocación, aunque el resultado estético es algo más pobre con respecto a otros tipos de molduras.



Nota: La parte posterior de los muebles arcade clásicos suelen llevar este tipo de cantonera.


- Fresado del borde de la madera: este tipo de solución para rematar los bordes de la madera requiere de una herramienta específica, la fresadora, y el gadget que se nos antoje, ya que hay multitud de acabados, siendo el más común el redondeado. Es un proceso de realización bastante sucio debido al polvo que genera.





Autores y fuentes: Mikonos

Edited by Mikonos - 26/7/2022, 13:33