Tutorial de creación de PCB semiprofesional [por Chivoloco], Circuito impreso casero

Antecedentes de hecho
El propósito de este método para fabricar nuestra IPP parte del método básico de Mikonos (enlace al tutorial), el cual os recomiendo encarecidamente que reviseis, ya que os orientará en los conceptos principales en el caso de que vayais flojos en electrónica. Una vez hube leido yo mismo este tutorial, leí seguidamente la versión que hizo ernilobits, (enlace al tutorial) el cual no tiene en absoluto desperdicio, y que me animó a investigar sobre el tema en internet. Entonces fue cuando descubrí el método que os propongo aquí como una solución semiprofesional para la elaboración de circuitos impresos.


Lista de la compra

Materiales

- Atacador rápido de dos componentes
- Placa virgen de cobre de una cara
- Eding 3000 (si podeis tener a mano de otros grosores mejor por si acaso, pero tampoco es importante)
- Papel fotográfico (un par de hojas por si acaso)
- Acetona
- Lana de acero (opcional)
- Esparadrapo
- Lija o limas pequeñas


Herramientas

- Plancha (si, de planchar)
- Hoja de sierra de mano (opcional)
- Regla de dibujo
- Fiambrera donde quepa la placa de cobre virgen (y que no vayáis a usar más, a menos que queráis comer arroz tres delicias con sabor a cobre)
- Un cepillo de dientes viejo


Acercamiento al método semiprofesional

Básicamente el proceso de fabricación de nuestro circuito impreso (a partir de ahora PCB [Printed Circuit Board]) es el mismo que el descrito en el tutorial de 40 contactos de ernilobits (un crack de por aquí), con una pequeña salvedad, el proceso de marcado de la placa base no se hace manualmente sino a partir de un diseño impreso. Partiremos pues de los conocimientos que aporta la lectura de los dos tutoriales mencionados anteriormente.


1.- Diseño del PCB

Hay que dejar claro en primer lugar que diseño del circuito es completamente personal y amoldable a cualquiera que sea nuestro proyecto. En el caso del mío está condicionado al hecho de que mis clemas (donde se conectarían los cables) eran de tres tomas (una putada), en lugar de dos tomas como las que usa ernilobits en su tutorial.

El diseño que utilicé es el siguiente (podéis copiarlo si queréis):




Consejo 1: En el caso de que se desee añadir alguna leyenda (o chorrada) tendrán que dibujarse en nuestro diseño al revés, como si los viésemos en un espejo.

Consejo 2: No dibujéis las pistas del circuito demasiado finas, porque dificultará pasos posteriores.

Consejo 3: Entre los puntos del circuito donde irán las clemas hay una separación de 0,5 cms en mi caso. Aseguraos midiendo antes de imprimir el diseño, y en cualquier caso, una vez impreso colocad los componentes sobre el diseño para comprobar la escala.

Consejo 4: También podeis dibujar en vuestro diseño una regla con fracciones de 1 cm para comprobar la escala.


2.- Impresión del diseño
Lo más importante es que la impresión debe realizarse con una impresora láser sobre papel fotográfico. "!Oh Dios mío! No tengo impresora láser" - No pasa nada, lo único que tenéis que hacer es imprimirlo normalmente y que os lo fotocopien en una papelería. Si lo hacéis con papel corriente los resultados pueden ser desastrosos, o como mínimo bastante peores. Os vendrá bien colocar el diseño en el centro del papel, en lugar de en la esquina para el siguiente paso.



3.- Preparación de la placa de cobre (opcional)
Primero cortaremos la placa de cobre según las medidas que necesitemos, acotándolas a las que hayamos usado en el diseño del circuito. Para evitar este paso podemos simplemente usar toda la placa en el caso de que no sea mucho más grande que el circuito diseñado.




Para mejorar la adherencia del cobre podemos pulir toda su superficie frotándola enérgicamente con lana de acero (se puede encontrar en las ferreterías o droguerías), y posteriormente limpiándola con acetona.
Llevemos a cabo este proceso o no, debemos evitar en la medida de lo posible tocar la superficie de cobre con las manos, para que de esta forma no quede impregnada de la grasa natural que recubre nuestra piel, deteriorando de esta forma el resultado del planchado.


4.- Planchado del diseño
Ahora hay que recortar el diseño del papel dejando, por cada lado del rectángulo que forma, una solapa de cuatro o cinco centímetros que usaremos para envolver la placa de cobre como se muestra en el siguiente diagrama:



Obviamente el dibujo deberá quedar mirando hacia dentro por la parte de cobre de nuestra placa. y por la parte trasera cerraremos las solapas como si de un sobre se tratase, pegándolas con un poco de esparadrapo.
Ahora encendemos la plancha al máximo de temperatura, y cuando esté caliente la aplicamos sobre la superficie de nuestra placa envuelta por la cara donde estaría el dibujo. Entre la placa envuelta y la plancha se debe poner un folio que puede ser corriente o del mismo papel fotográfico que hemos usado, humedecido levemente salpicando un poco de agua sobre él (y digo humedecido, no metido debajo del grifo o con vosotros en la ducha).
Le daremos caña con la plancha durante un tiempo que deberá oscilar entre 3 y 5 mins (dependiendo de la potencia de la plancha) con movimientos circulares y asegurándonos de que no nos dejamos ninguna parte.

MUY IMPORTANTE: Antes de este punto tendremos preparada la fiambrera con suficiente agua para sumergir la placa una vez terminemos de plancharla. Este paso debe hacerse lo más inmediatamente posible después de planchar, así que si os quemáis un poco los deditos para coger la placa en cuanto terminéis de plancharla y echarla en el agua, recordad que es por un fin elevado (también podéis usar una manopla de cocina).

Dejad la placa en la fiambrera unos 5 minutos. Luego sacadlo y retirad el papel que la envolvía lo mejor que podáis. Una parte se quedará adherido a la superficie, pero no os preocupéis, ponedla debajo del grifo, y con la ayuda del cepillo de dientes (o la yema de los dedos) removed el papel que ha quedado adherido a la placa. Este paso es importante hacerlo con paciencia, ya que en la placa no debe quedar ningún resto de papel. El papel debe salir sin problemas, y sin deteriorar el dibujo de toner que habrá quedado pegado al cobre, siempre que el planchado se haya realizado correctamente.



Si la cosa se tuerce (lo normal es que os salga bien), y os traéis parte del dibujo al retirar el papel tenéis dos opciones:

- Si el estropicio no es muy grande repasar las zonas dañadas con nuestro inseparable Eding 3000 negro.
- Si está chungo limpiamos la placa con acetona y volvemos al paso 3.


5.- Atacado de la placa
Lo más difícil, que es conseguir una buena impresión, está hecho. Después de secar la fiambrera en la que sumergimos la placa en el punto anterior, la usamos para mezclar los dos productos que componen el atacador rápido respetando las proporciones que se indican en el envase. No es necesario que uséis más cantidad que la necesaria para sumergir la placa. Una vez sumergida agirtaremos con suavidad el recipiente con movimientos circulares para acelerar la reacción, que no debería tardar más de 5 ó 6 minutos si hemos hecho bien la mezcla.



El tiempo de reacción puede variar, por lo que la mejor forma de saber cuando está terminada es viéndolo con vuestros propios ojos sacando la placa de vez en cuando una vez pasados unos 4 minutos y comprobando su estado. Estará terminado cuando todo el cobre haya desaparecido, y lo único que quede sea la fibra de vidrio que sirve como soporte y el dibujo negro que quedó pegado a la placa en la fase de planchado.


6.- Finalización
Limpiad la placa usando acetona y el cepillo de dientes.



Vuestro circuito está casi listo. Ahora, con la ayuda de una lija o algunas limas pequeñas podeis matar las esquinas de la placa.
Con la ayuda de un taladro y una broca de 1,5 mm haremos todos los agujeros de la placa donde posteriormente colocaremos los componentes.



Consejo 1: podeis hacer un agujero con una broca adecuada en cada esquina si pretendeis atornillarna a algún soporte



Agradecimientos:

Principalmente a ernilobits, por lo mucho que me ha ayudado ya con mi máquina y acabo de empezar.
A Mikonos, por toda la información que he absorbido del foro que mantiene.
A mi madre, por soportar estoicamente que me cargara todo lo que hiciera falta en pos de mi objetivo.


Espero que sirva a alguien, y que aquel que venga detrás de mi lo haga aún mejor que yo, y nos enseñe a los demás.

Felicidades tio, vaya acabado tan profesional, me lo he leido enterito, yo ya habia flipado con el que hizo ernilobits pero este ya es la ostia y me ha gustado mucho esta frase:


Creo que forma parte de la filosofia de Zona Arcade, seguro que a Mikonos le encanta, genial aporte tronco

Menuda pasada, soy un inutil haciendo cosas y me veo capaz de hacerlo hasta yo. Muchas gracias tio

Muchas gracias por los comentarios muchachos. A ver si alguien se anima a intertarlo y postea el resultado o las dudas.


Voy a intentarlo. Tengo documentado sobre todo el final en fotos, pero las cosas de las que no tengo foto puedo hacer diagramas. Le daré caña esta semana cuando tenga un rato.

Gracias de nuevo a todos

Muy bueno el tuto, yo hace poco que hice una y la unica diferencia que use laminas de acetato en vez de papel fotografico, asi no tienes que sumergir la placa ni nada, la sacas enterita despues del planchado y el dibujo queda perfecto.

Como dice Mikonos, animate y completalo con la colocacion de las resistencias y la instalacion en la makina, seguro que queda expectacular.

Ufff, esto está "de pelos", felicitaciones!

Leyendo el post con calma me he partido de la risa con los comentarios "aclarativos" XDD
Me gusta mucho ese tipo de humor como:


jajajaa


Saludos!

Edited by chaskas - 15/4/2011, 21:21

Muchas gracias por el cumplido Chaskas, me alegra que te haya gustado. A ver si tengo tiempo para hacerle caso a Mikonos y lo amplio hasta la finalización del IPP.

Un saludo.

Muchas gracias reypescador Tampoco es para tanto hombre. Anímate y te haces uno como dice wilsonwad, siguiendo este método pero con un acetato, que tengo curiosidad de ver como queda

Muchas gracias de nuevo por tus palabras.

Un abrazo!

Vas a conseguir que me ponga colorada Tampoco es para tanto. Además, si no hubiera sido por tu tutorial nunca me hubiera atrevido a ir tan lejos. El IPP-bits siempre será el papá del CHIBI-IPP.
Ya me has ayudado un montón; más de lo que te imaginas, entre tu tutorial, tus ánimos, y las fotos que me mandaste me diste lo que me faltaba para estar seguro de que podía conquistar mis objetivos. Vamos, que cuando termine la máquina te pagaré un viaje de tren pacá pa Huelva, porque ya que la máquina va a ser un 50% tuya tendrás que probarla
En serio, muchas gracias por todo lo que has hecho ernilobits, y por lo que seguramente me ayudarás en el camino que me queda. Yo estaré a tu disposición forever.

Consulta básica...(si claaaro XD) Que sw utilizaste para hacer el diseño ?

Duda número 2, en el hilo das el tip de la fotocopia para obtener impresión laser, osea tu llevas el papel de impresión fotográfica y pides la fotocopia alli ? que acá solo encuentras fotocopias en papel de impresión normal....

Duda n° 3, para que utilizas el contacto n° 21 en cada columna lateral al final abajo ?

Saludos!

Edited by chaskas - 19/4/2011, 17:25

Para hacer el diseño del PCB usé Adobe Flash Professional CS5, pero creo que no es la herramienta más apropiada (aunque completamente válida). Si quieres puedo pasarte el archivo fuente en el caso de que vayas a usar el mismo programa. Lo suyo sería algo más como Freehand o Photoshop en todo caso. De cualquier forma, si lo haces con el paint vale tambien, que no hay ningún problema.

Yo con el tem de la impresión lo tuve facil, porque en el trabajo tengo cerca un par de fotocopiadoras Canon profesionales, y acceso a todo tipo de papel. Pero si llevas el papel que hayas comprado a una copistería cualquiera no creo que tengan en absoluto problema. es más, alguna habrá donde puedas llevar el diseño en el archivo digital, y que telo impriman directamente desde el ordenador (que por otra parte siemrpe da más calidad que una copia), para lo cual te recomiendo que hagas primero de todas formas alguna prueba en tu casa en papel normal, y cerciorarte de que respeta las medidas antes de gastar el papel fotográfico.

El contacto 21º de cada columna es ciego, pero necesitaba la marca. Te explico: como contaba en el reportaje, solo conseguí clemas de tres contactos, y como quería seguir el modelo de ernilobits que usa 20 contactos en cada lado solo me quedaba una solución: 3contactos x 7 clemas = 21 puntos de soldadura. pero es solo para hacer el agujero para que entre la clema, nada más.

Espero haber resuelto tus dudas. Si necesitas algo más solo tienes que escribir. en cantado de resolver tus dudas. Un saludo, y suerte si lo intentas!