La máquina recreativa de Dino69 dedicada al ”Puzzle Fighter” - IntroducciónBueno, ha pasado bastante tiempo desde que la terminé, pero sin duda ha sido el proyecto iniciado por mi más bonito e importante.
Como todo en esta vida se puede mejorar, voy a sumarle a los pasos que he seguido una serie de sugerencias o soluciones que daría ahora que está acabada y que seguramente aplique a nuevos proyectos.
Para empezar esta es recreativa llego a mis manos con un monitor de 21". Para ser sincero, no sé qué modelo es, pero sí puedo decir que es de los mas prácticos respecto a su tamaño que he tenido, y se puede aprovechar totalmente el panel, que aunque parece pequeño, ajustándolo, como lo hice, no tiene por qué haber ningún problema de espacio.
(Esta recre vino de un cambio con el compañero ApacheSP, por una más grande de 25" que tenia yo)
- EmpezandoBueno lo primero que me tocó hacer fue cortar la parte interior del panel, ya que estaba demasiado agujereado y no me daba demasiada seguridad por una posible rotura al estar un poco endeble, y así aprovecharía poniendo una plancha de aluminio encima y podría darle, además de consistencia, un acabado más fino y menor separación entre los mandos y el metraquilato con la base, así no tendría problema de que el mango del mando se quedara corto.
Como veis, mi padre(es el modelo cedido por CK para las fotos. –Jejeje-) marca lo máximo para vaciar sin que llegue a dañar el panel.
Aquí tenéis una fotillo con el agujero preparado.
Y en esta, aunque no se aprecia muy bien, los agujeros realizados para los altavoces. Se cortó un agujero lo suficientemente grande para que no se tapara el sonido y quedara tapado por un par de embellecedores de altavoces de coche.
- El monitorBueno manos a la obra! Lo primero que hice fue ver dónde iría ubicado el monitor de 21´´trinitron que quería meter dentro.
Lo primero que había que hacer era fabricarle un par de guías que sujetaran al monitor para que encajaran por las guías de la recre. Por suerte, el ancho del monitor era unos centímetros mas pequeño que el ancho total, con lo que las guías no tendrían que ser muy grandes.
En la foto siguiente veréis que la guía que se cortó es un poco más ancha por los extremos, ahí es donde iría sujeta por los tornillos del monitor. Es más estrecha por el centro debido al ángulo que el monitor tiene en los laterales, que no es recto, sino que hace curva convexa.
Esta es un foto en el que está preparado el monitor con sus guías (derecha) y donde vemos el monitor que estaba anteriormente, que es un poco más pequeño (izquierda).
Ahora tocaba meterle un par de guías lo suficientemente fuertes para aguantar el peso del nuevo monitor, porque, la verdad, casi pesaba el doble. Lo que hice fue quitar las anteriores de madera y cortar unas escuadras de acero, que gracias a que el monitor era ancho, con ese tamaño que venían eran perfectas y encajaban totalmente.
También se procedió a agujerear en línea por 6 sitios para darle la suficiente consistencia al atornillar.
Luego sólo hubo que colocarlo, pero hubo un ligero problema: con ese ángulo el culo del monitor estaba demasiado alto y se salía por la parte trasera impidiendo cerrar la puerta.
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Pero todo se soluciono bajando un poco las guías y ya entraba a la perfeccion, sólo quedaba retocar un poco la guía para que la esquina no tocara con la puerta, ya que al bajarla también, pues estaba cortada a medida, ahora era esta la que se salía . ¡Radial a piñón!
Bueno, pues encajado el monitor quedaba de esta forma.
- El panel de control de la “Puzzle Fighter”La siguiente parte del proceso era solucionar el tema del panel de control. Lo primero que hice fue cortar a medida el aluminio.
Nota: Como consejo, intentad buscar un trozo por donde sea, algún sobrante en un polígono, porque, si no os clavaran en el Leroy Merlín o en una tienda que trabaje con aluminios.
Aproveché para meterle unas escuadritas para sujetar aún más el panel. Como veréis, doy muchísima importancia al tema de la consistencia.
Esta parte me pareció habérsela escuchado a Mikonos hace tiempo, sobre cómo agujerear el panel de control: Lo que yo hice fue preparar primero los artes y en estos dejar marcados los puntos centrales de cada mando y botones. Una vez imprimidos, ponerlos encima del metacrilato y el panel, y en esos puntos taladrar con el taladro más fino que tenía, sujetando todo perfectamente. De esta forma, haces los agujeros sobre el panel prediseñado; mucho más fácil, a mi entender, que hacer unos artes para agujeros ya hechos, que siempre descuadran en algo con lo deseado. Decir que a mí me quedo perfecto al milímetro.
Este es un ejemplo de cómo quedó el agujero después de limar del mando “sanwa”, el cual desmonte y aproveché para montarlo en el mismo aluminio, ahorrándome unos milímetros de altura frente al metacrilato que usé de 0,5 cm.
En estas fotos veréis que estaba todo medido al milímetro y aprovechando todo el espacio
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Una vez hecho esto, se sigue con el resto de botones y el panel que quedaba.
Esta es una fotillo del mando “sanwa” desmontado del soporte.
Con el metacrilato previamente agujereado, se sigue el mismo proceso.
Una vez terminado y ajustado a la madera del panel se matan los bordes del aluminio para darle un mejor acabado.
- Artes y pinturaMe empecé lijando los paneles grandes, como la puerta trasera y laterales, además del resto. Antes había desmontado el panel, ya que estaba montado con las dos palancas y no tenia ganas de que se llevara un golpe o un brochazo.
En los laterales había agujeros, que enmasillé antes de lijarlo, y al secar y endurecer se procede como el resto del mueble.
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Una de las cosa que quería hacer era decapar el cristal original, que es lo que hice. Usé un decapador químico que sólo hay que dejarlo extendido encima de los artes originales y veréis como se arruga la pintura y sale con pasarle una espátula sin esfuerzo. El problema fue que le di un pequeño golpe y se cascó. Me molesto bastante porque era ahumado y le daba un “look” muy chulo, pero, bueno…
Primero di un a capa de selladora, que creo que no habría hecho falta, ya que es contrachapado y con una lijada valdría para agarrar, pero más vale prevenir.
Procedí a pintarlo con rodillo de espuma para que no dejara resto de pelillos.
Nota: La próxima recre que haga la pintaré con pistola, cueste lo que me cueste. El acabado es mucho más profesional. Con el rodillo no llega a ser todo lo uniforme que he querido y han quedado algunas gotas que sobresalían .
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En esta foto sí se ven los agujeros de los altavoces.
También pinté las otras partes del mueble: rebordes, monedero, etc.
Después de 2 manos de pintura, le puse las dos tapas de los altavoces. Se ve lo que dije antes de la pintura, como churretones. La verdad, que luego no lo aprecias mucho, pero siempre sabes que podrías haberlo mejorado.
Para pegar los vinilos, yo los pedí en alta resolución 300pp, adhesivos y con otro vinilo trasparente encima para proteger el dibujo. Al principio parece un poco rudo y ancho , pero es exactamente lo que va perfecto si quieres darle brillo de vez en cuando.
El proceso es fácil, se da en la parte a pegar un poco de agua con jabón con una pistola, como las del limpiacristales, y se va poniendo poco a poco sin que queden burbujas. Se necesita paciencia, pero al final queda genial , además así, si te equivocas, gracias al jabón, se puede despegar y poner de nuevo en el momento.
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Notas: Al darle el jabón me parece que puse demasiado, esto ocasionó que durante varios días el fondo azul tenía una tonalidad diferente, posiblemente por la humedad hasta que se secó del todo.
A la hora de cortarlo hacerlo muyyyyy pacientemente, porque, si no la puedes pifiar en el último momento. Un cúter afilado es tu mejor aliado, y el corte siempre en ángulo de 90 grados al borde y de dentro a fuera, así evitas cortar más de la cuenta.
- El “t-molding”El “t-molding” lo compre en
www.T-molding.com, en USA. Tarda poco en llegar, pero son 40 $ de gastos de envío, por lo que compensa solo si se compra entre varios.
El proceso para ponerlo es sacar un bocado en los ángulos, y a la hora de colocarlos, poner la cola y dejarla que seque. Una vez se vaya la humedad, se coloca el “t-molding” y se sujeta con lo que podáis. Yo lo hice con celo.
Procurad ponerlo lo último, porque, si no no podréis cortar bien los artes laterales.
Podéis ver el panel ya montado, como estaba cortado a medida. Sólo fue encajar y ¡listo! Opté por montar el “i-pac”.
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En esta foto se aprecia el bezel montado. Se optó por el sistema patentado de Mkonos, dos cristales con los cantos matados en el que se ponen los artes en el medio y en los laterales sujetos por unas varillas en forma de “u”, que venden en el Leroy Merlín .
Nota: En la próxima mueble voy a sustituir el cristal por policarbonato, que aunque es más caro, no se rompe y tiene una trasparencia increíble. Es el mismo material usado en las maquinas de “Coca-Cola” de la calle para protegerlas de los vándalos. Lo mismo creo que pasará con el panel de control, ya que se raya muchísimo menos y no se raja ni se parte.
- Detalles finalesAquí vemos el montaje del monedero y el monitor con los enchufes del ordenador.
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El proceso para la marquesina es el mismo que el bezel, solo que en este caso no tiene cantos en “u” para sujetarla. Detrás lleva el típico fluorescente.
- Galería máquina recreativa “Puzzle Fighter”Y aquí tenéis como quedo al final.
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Nota: No le doy mayor importancia al tema del ordenador ya que se trata bastante en esta página y daría lugar a debate, ya que algunos meten pepinos y otros se conforman con un P3 a 800. Como curiosidad aquí había un AMD x2 64 a 3500, con una gforce 6600 y un disco duro de 250Gb, con 1 Gb de memoria. Más que suficiente para todo lo que quería.
Un saludo muy grande para toda la comunidad y gracias mil a Mikonos por toda la ayuda ofrecida y tiempo que me prestó.
- Por Dino69 -Edited by Mikonos - 6/5/2009, 23:18
