Reportaje: Construcción de la Weelix, la arcade tipo “Vewlix”

Reportaje: Construcción de la Weelix, la arcade tipo “Vewlix”

- Introducción

Muy buenas de nuevo, hace ya tres años que comencé y terminé este proyecto que me encargaron, no lo he publicado porque coincidió con mi vuelta al curro y por tener que ponerme a estudiar (si, aunque parezca mentira, para currar hay que estudiar). La cosa fue más o menos así.


- La historia

Estaba yo un día tan tranquilo y me dijo mi tío, tengo un compañero de trabajo que le gustan todas estas cosas retro y el tema de los videojuegos, y tal... En fin, que e lo presentó y me dijo que quería una máquina arcade. Yo le dije que había empresas que las construían y las enviaban ya realizadas (yo escurriendo el bulto, ¡claro! Después de la trabajera que dan...). Pero no le terminaron de gustar. – Pues, ¡venga!, dime un modelo que te guste, a ver qué puedo hacer - , - dije yo -, y me enseñó la IKARUGA de LowBoyMan.

- Pero tío, es una máquina de 1Player y tú, para empezar, tienes dos niños. Una máquina sin unos dobles pierde bastante. ¿Qué es lo que te gusta de la máquina? - Las líneas, - me dijo -, el color y los leds de la parte frontal.

- Vamos a ver: este tipo de máquina es para jugar sentado ¿Vas a querer jugar sentado?

- Uhmmmm…, ¡no sé!

- ¡Pues vamos bien! - Dije yo -.

- ¡Venga!, ¡va!, le voy a dar unas vueltas y te diseño una similar, a ver qué sale. Pero te digo, que esto va sin prisas y va a ser una 2 players sí o sí.


- El proyecto

Averigüé que este tipo de máquinas es llamado “Vewlix” y, tras darle muchas vueltas en la cabeza, me puse a trabajar a ratos con “Autocad”... Había muchos parámetros que fijar: el tamaño del monitor, la anchura, el panel de control, la inclinación de la pantalla, los materiales… Cuando estuvo más avanzado el diseño, incluso medí la altura de su cintura y la altura de la línea de ojos, como si de un traje a medida se tratase. Total, que los tiros iban a ir por aquí.

Nota: Sí, la máquina está hecha a su medida. A mí me viene un pelín bajita, pero a él perfecta. 

El modelo es un 3D.


Como esto no iba a ser una máquina para mi uso y disfrute, pues me las ingenié para hacerla por piezas de forma que se ensamblaran en su casa a modo de kit. Así el transporte sería económico y el montaje final rápido.

Una vez fijados los objetivos, tenía el invierno por delante para trabajar el modelo de Autocad, y ya que estamos, además de definir y/o ratificar todas las prestaciones que queríamos, pues me metí a hacer los artes. La idea era tener la máquina totalmente definida y construida virtualmente en 3D antes de pasar a construirla en la realidad. Esto era así por dos motivos, primero me aseguraba que era "construible" y segundo, vería cómo quedaría "hecha de verdad". El error en el modelo 3D es el mismo error con el que trabajo los tableros: 1 milímetro. Así que podía aseverar que la máquina se vería así.


- Manos a la obra con los artes

La pregunta fue directa: ¿Qué artes quieres? Se hizo el silencio. ¡Vaya con la preguntita! Los que hemos pasado por eso de elegir unos artes, sabemos lo que es. Es lo más parecido a contraer matrimonio. Uno piensa: ¿me equivocaré? Es que es para "toda la vida”. Cada vez que me levante por la mañana y esté al lado de e l l a, (me refiero a la máquina).


¡A ver! - , dije, - ¿cuál es el juego arcade con el que más te identificas y/o alucinaste de pequeño? ¡Venga, no tienes que contestar ahora! Piénsatelo.

He de decir que mientras tanto, ya estaba yo dándole vueltas a las artes de la Vewlix original y la verdad es que vestían bastante bien.


¿La pongo en color rojo?, ¿en negro?, ¿pongo Trackball, Trackball + Spinner?, ¿cómo los distribuyo a lo largo del panel de control?... ¡Puff! ¡Tiene tarea, sí! Pero mira, iba tomando forma.

Y un día ... ¡Ghost & Goblins! ¡ Muy bien!, ¡ya tenemos tema! No tardó mucho en decidirse, no. A buscar por ahí artes para fotocomponer.

De repente salieron gárgolas, zombies, minotauros, esqueletos y todo un sin fin de personajes, incluyendo a Arturo y la Princesa. La mayoría del “Ultimate Ghost & Goblins”. ¡Perfecto!, manos a la obra. Mis herramientas serían de nuevo “Gimp” e “InkScape” para componer las piezas.

La marquesina la vectorizé, esto fue un antojo mío.


Otro que terminé vectorizando fue esta gárgola. Aquí la cosa se puso más seria. Era una pieza que encontré por la red, de media resolución y que yo quería que ocupara gran parte del CPO.


Las piezas quedaban tal que así:


Y no contento con eso, y ya que estamos y hay material, pues aprovecho y hago toda suerte de detalles como son: el panel eléctrico, que además me servirá de etiquetas; el cuadro eléctrico manipulable por el usuario; el adorno del botón de encendido; y un recordatorio que va por detrás, en el que la princesa nos conmina amablemente a elevar los niveladores antes de proceder a mover la máquina. ¿Quién se resiste a no hacerle caso?


La cosa al final quedaba así.


Ya casi estaba todo desarrollado, a falta de últimos retoques, tanto de mueble como de artes. Si os fijáis bien, el panel de control es más alto y el spinner ha cambiado a su ubicación final.


- Rematando el proyecto virtual

Habréis observado que en la pegatina de encendido hay un símbolo de Mac, eso es, llevaría un Mac-mini dentro. Aún así, me cercioré que una placa mini ATX entraría allí por si hubiera cambios.

Aparte del Mac-mini con un “Windows 7” activado mediante “Bootcamp”. Para los impacientes, aquí van las especificaciones de hardware que llevaría.

Ojo, esto es un Spoiler en toda regla. Si te disgusta que te desvelen los finales de las películas, no lo leas:



Y seguro que se me escapa alguna cosa más que ya saldrá más adelante.

Da la impresión que he comenzado el hilo por el final, pero, no. Efectivamente, la máquina estaba terminada "virtualmente", ahora solamente había que materializarla.


- Las patas

Sabía exactamente la medida de las pletinas que tenía que pedir y, efectivamente, dónde tenía que hacerle los agujeros y de qué diámetro.

Estas son las pletinas que soportan el peso de la máquina cuando está apoyada con los elevadores. Taladrar hierro requiere utilizar una broca para hierro y baja velocidad.

Aquí puse las dos pletinas a la vez, sujetadas por unos sargentos y taladro que va para adentro. Menos mal que los Reyes Magos me trajeron uno apañado.


Y aquí las tenemos ya limpias, desengrasadas e imprimadas con pintura anti-óxido.


La tuerca está soldada, el tornillo es métrica8, y el taladro de 10mm. La chapa de 1.5mm. En cualquier herrería te las preparan. Tú eliges si quieres que te las hagan enteras o bien pides las pletinas, las preparas, las llevas a soldar y luego las rematas con pintura. ¡Sí!, es lo primero que construí. 


- El cuadro eléctrico

La base es estiroglass se mide y se marca con un rotulador indeleble encima de los plásticos que trae protectores, se corta con un serrucho y se remata con lima. Los artes son vinilos adhesivo laminado brillo. El diseño del cuadro me ayuda a montarlo adecuadamente y a saber dónde tengo que abrir los agujeros y de qué tamaño.

Ya me voy haciendo con algunas herramientas, como una dremel marca económica. Para estos casos da muy buen apaño.


¡Claro que sí! Tuve que medir las clemas y todos los componentes antes de poder hacer un diseño. Tengo un “calibre” marca económica, del que me sirvo para medir y poder hacer todas estas cosillas. El resto lo hago con “InkScape”.

Este es el resultado de la base del cuadro terminado.



- El monedero

Aquí va todo en kit, kit patas, kit cuadro, kit monedero....

Este es un monedero electrónico comparativo, básicamente se alimenta a 12V, y mediante un relé hacemos que nos de la señal de "insert coin" cuando pasa la moneda.
Así pues, el relé va adosado al monedero, y le saco las cuatro clemas con su pegatina adhesiva para identificación.



- El mueble

¡Hombreeeee, ya llegó el buen tiempo y podía ir haciendo algo de trabajo sobre el mueble!

El mueble es DM. La casa de tableros tiene una mesa de corte computerizado; solamente hace cortes rectos, y por un poco de dinero más tienes los tableros perfectamente a escuadra y con 0 milímetros de desviación en las medidas.

Ellos normalmente te piden la relación de tableros y los encajan en las planchas de medidas estandarizadas. Aquí son 122cm x 244cm. No obstante, yo ya sabía los tableros que me iban a ocupar y, efectivamente, ya había estado jugando con los dos grosores para que fueran necesarios dos y solamente dos tableros uno de 19mm y otro de 16mm de espesor.


Cuando los vas a recoger al almacén, una vez cortados por la mesa de corte computerizada, es mi deber identificarlos y dar el conforme, para lo cual me llevé mi relación de tableros con las medidas, y metro en mano medí uno a uno, y uno a uno les iba poniendo una pegatina con las medidas y la designación que correspondía del modelo.

En la pegatina pone la designación que identifica el tablero, y sus medidas. Alguno puede pensar que es más trabajoso, pero os aseguro que es efectivo.


- El panel de control

O más bien "kit CP". Ese día tocaba mecanizar las maderas del panel de control. Las herramientas utilizadas son: lápiz, goma, una escuadra, un par de pinzas y un set de montaje de carpintero que incluye los tetoncillos copiadores, espigas, y un juego de brocas de madera con topes para ajustar la profundidad del taladro.

Taladro en mano voy marcando y haciendo agujeros; pongo espigas y monto, pero no encolo. Es decir, está todo provisionalmente puesto.

Los agujeros que van en la tabla de plano, van avellanados.


Para la mecanización de los tableros uso una caladora y una fresadora de cantos adquirida para este proyecto. Sin la fresadora de cantos difícilmente hubiera podido hacer la mayoría de los detalles que van mecanizados en el DM.

Aquí está el CPO con su Plancha de acero, su bisagra de acero inoxidable, y su metacrilato cubriéndolo. Esta era la parte más delicada del proyecto. Ya que dependía de un buen mecanizado, una buena ejecución de la plancha de acero, que le encargué a un herrero y del metacrilato, que esta vez y dado el pliegue en 90º que tenía que hacer, se lo encargué a una casa especializada.

De momento todo iba encajando.


Ya en casa se puede ir haciendo alguna que otra cosa. Las artes ya las tenía en mi poder, así que ya nada podía pararme. Por cierto, que para la próxima pido los metacrilatos con los agujeros ya hechos y todo. ¡Vaya trabajera!

Panel de control con el arte y vista inferior con la chapa desnuda.


Los tornillos que cogen la bisagra son de acero inoxidable con la cabeza a 45º, de pala, y métrica 40. Esto es así porque yacen bajo el metacrilato y no se ven. Me gusta dejar la tornillería oculta en mis proyectos y solamente presentar la necesaria.

En los artes vienen los taladros marcados. Ya solo falta hacer agujeros y no equivocarse con el diámetro.


Y luego le toca a la chapa. Los taladros de la chapa son un par de milímetros más de diámetro que los del metacrilato. Taladrado, limpieza y desengrasado; imprimado y listo para ir montando piezas.

Aquí podemos ver las palancas Sanwa cogidas con tornillería en acero inoxidable también. Por la parte superior coloco una lámina de las que se usan en el montaje de parquet. Mide un milímetro y hace las funciones de separación entre el arte en papel y la chapa.


Y una vez montadas las palancas, puedo montar el arte e ir rematando con los elementos restantes.


Si os fijáis bien, los taladros para alojar los botones Sanwa tienen hechas unas muescas, pues están hechas a mano. Sirven para que no gire el botón, ya que los Sanwa no tienen rosca por debajo. Es decir, van encajados a presión y mediante unas lengüetas se fijan al soporte. La lengüeta evita que salgan para arriba, pero el giro lo evitan esas muescas. El que haya montado Sanwa sabe a lo me refiero, y el que no, pues podéis verlos en la tienda de uno de los patrocinadores del espacio o en tutoriales y documentos terminados del espacio Zona Arcade.

Los tornillos de cierre que unen el conjunto chapa-metacrilato son de cabeza achatada. Para que rosquen, inmediatamente debajo de la cabeza tienen una sección cuadrada que se embute en el metacrilato. Es decir, hay que hacer un agujero cuadrado al metacrilato de unos 5mm. de lado.

Muuuucha paciencia es lo que tiene, y que todo salga bien y no se te caiga, se te agriete taladrando... Un seguro para metacrilatos es lo que necesitamos.

Con la ayuda de un cúter, el arte en papel se corta y se dobla hacia dentro al meter el botón, yo hago 8 sectores por botón. Hay que andar con cuidado de no pasarse y también hay que andar con cuidado que no se llene de virutas de papel bajo el metacrilato (en este CPO con el arte tan oscura se nota bastante).


Se tarda un buen rato en montar todos los botones debidamente.... y en montar el ipac, y en cablear. El ipac va montado en dos tornillos roscados que salen hacia abajo desde el panel de control, lo podéis ver en la siguiente imagen a la izquierda del todo, a mitad del panel de control. Para ordenar los cables dejé un par de tornillos roscados a modo de estalactitas, de esta forma no tendría los cables colgando en este panel tan ancho y tan plano.


Y este es el resultado. El panel de cotnrol listo para atornillar por su bisagra. El conjunto pesa bastante. A estas alturas del proyecto solamente tenía construido lo que os he contado: las patas, el cuadro, la estructura en DM del panel de control sin encolar ni tratar y esta plancha de panel.






- La marquesina

Muchas vueltas le estuve dando para darle forma con madera y poder sacar esas curvas tan características de una Vewlix. La marquesina está formada por costillas encoladas unas con otras y, como no, a modo de kit.

De un tablero, ya identificado, dibujo la costilla, corto con la caladora sin apurar y remato con la fresadora de cantos. Lo podía haber hecho con caladora, pero el problema de la caladora es lo complicado que los cantos queden cortados sin inclinación. Así que decidí rematar con la fresa de corte recto. Al fin y al cabo era DM y es fácil de fresar.


Aquí podemos ver cómo hay una parte de la costilla ya repasada y cómo me falta por repasar el resto.

Hay que hacer muchas posturas con la regla para poder fresar las rectas, las curvas las hago guiando la fresadora manualmente. La fresadora de cantos es la que tenéis en la imagen.


Aquí se puede apreciar una vista con la marquesina boca arriba, son 6 costillas, las cuatro centrales son iguales y en los extremos van diferentes para poder acoplar los metacrilatos y así cerrarla. La base será una tabla puesta de plano.

De nuevo la paciencia me pone a prueba pero hasta los más grandes proyectos se hacen paso a paso.


Vista delantera, y trasera.


Cuando el conjunto está encolado, con la lijadora se le da uniformidad y se disimulan las uniones de las costillas. Aún le quedan los mecanizados en los cantos. Luego se verán.


- Los tableros

Según tenía los tableros mecanizados los iba pasando cuando podía por el proceso de imprimado y lijado. Las espigas que puedo ir montando las dejo montadas, pero no ensamblo ningún tablero.

El tratamiento aquí es Tapaporos al agua, dos manos, la primera bien generosa, aplicado a brocha para que penetre. Lija media para la primera capa y lija fina para segunda. El DM así tratado cambia radicalmente y se endurece. Es como si formara una capa cristalizada.

En la imagen podemos ver el kick-panel con el hueco para el monedero, el tablero correspondiente a la parte trasera con un hueco cuadrado para la rejilla de ventilación y las tablillas que formarán el cajón del panel de control.


El panel de control ya lo puedo ir montando, pero no, no lo encolo. Lo que veis es el detalle de la cogida del panel de chapa con su bisagra, y el cajón ya mecanizado e imprimado. Que no, que no se encola aún. La tentación es grande pero antes tiene que pasar por pintura.


No os pongo los demás tableros, porque el resto es todo igual, medir, marcar, cortar, presentar, ensamblar sin encolar, fresar, imprimar, lijar.


- Panel auxiliar de control

Habitualmente es un problema o no está tan claro dónde colocar USBs auxiliares, el control de volumen y otros accesorios que deben estar a la mano del usuario. Parte de la dificultad estriba en que no son accesorios que tuvieran las máquinas originales, podemos decir de otra manera que las máquinas originales no estaban pensadas para soportar nuestras exigencias actuales. El resultado es que además de darnos algún que otro dolor de cabeza, nos obliga a ser creativos con la manera que las solucionamos.

En esta máquina, dejaría los siguientes controles a la mano del jugador:
• Potenciómetro estéreo para el volumen.
• Dos USB hembra para joysticks 3 y 4 players.
• Una toma de auriculares estéreo con corte a al conectar la clavija.
• El interruptor de la luz ambiente del kickpanel, que también hace las funciones de luz de servicio (más adelante se verá)

La solución: hacer un panel bajo los controles de forma que metamos todo esto. El panel de control auxiliar está formado por dos láminas de metacrilato que llevan a modo de sandwich un arte en papel. El conjunto va atornillado en la parte baja del cajón del panel de control.

Se toman las planchas de metacrilato, se presenta el arte que hemos preparado, se marca y luego toca mecanizar los agujeros correspondientes. Un juego de lijas de varias secciones y una “Dremel” viene muy bien para estas tareas.


Nota: Por supuesto, luego hay que recogerlo todo y limpiar de virutas del suelo, de los muebles y dar muchos abrazos a la señora esposa que nos permite hacer estas cosas en casa.

Aquí tenemos la pieza terminada, los orificios para atornillarlo ya están hechos y van avellanados para que el tornillo que tiene la cabeza a 45º quede a ras del metacrilato.

En la imagen, salida de auriculares, volumen, el sandwich y la vista trasera de la pieza a falta de conectar cables.


Como os he dicho, la pieza va debajo del panel de control y mirando al suelo. El arte va a ser difícil de ver por nadie, pero ahí está. Luego os la muestro junto con el panel de control terminado, ya que ahora mismo el cajón del panel no está ni siquiera montado.


- La pintura

Se tiende a pensar que la pintura es casi el final de los proyectos, para mí no lo es, al menos en este no.

Tal y como estaba quedando todo, la pintura no podía fallar. Las tablas fueron imprimadas y lijadas con lija fina hasta tener el tacto que se merecen: suave, suave. Tenía que conseguir pintarlas a pistola como fuese. Aquí mi suegro (el dueño de la parcela) que me ofrece un compresor, una pistola y una manquera de aire. Es la primera vez que pinto a pistola y por supuesto tuve que aprender a hacerlo si quería pintar las tablas.

Hay que preparar la pintura, esperar a un día soleado y sin viento, regar el suelo para que no levante polvo, montar las piezas en dos borriquetas y pintar. Regular la distancia, abrir el abanico de la pistola a su medida y dar pasadas ordenadas y continuas. ¡Puffff! Y cuidado con poner los dedos, que no se te enrrolle la maguera en los pies, con echar más pintura de la cuenta, que si tienes que dejar que el compresor se recupere, que hay que darle bien a los cantos… ¡madre mía!

Realmente lo peor viene a la hora de limpiar la pistola y dejarla tal y como te la encontraste: limpia.


Me las apañé con la ayuda de una escalera y el banco de trabajo para poner las piezas a secar. Ahí están todas las piezas que van en blanco...y las de negro.


Para mí es mucho más fácil pintar así que no con un mueble terminado. La ventaja que tengo es que el mueble estará 100% pintado perfectamente por todos los lados.
Las espigas que veis ya están encoladas, quedando las piezas dispuestas para ser ensambladas.

Y así tres manos, vuelta y vuelta.

La pintura empleada es satinada al disolvente, la lija media es una P280 y la fina una P400 especial para pinturas (trae un color blanquecino). No lijé ninguna mano de pintura, ya que lijé la imprimación con tapaporos adecuadamente y el soporte estaba bien liso.

El tema de las tres manos de pintura: fueron tres porque cada mano la dí empleando capas de poco espesor, así seca antes. Cuando se echa una capa gruesa de pintura, lo habitual es que forme grumo y se arrugue.


- El "Kit" panel de control terminado

Bueno, pues ya no tenía excusas, tocaba montar el panel de control y aquí esta.


¡Vale!, vamos a ver algo más sobre el panel de control antes de empaquetarlo definitivamente para montarlo en la máquina: El panel de control se abate hacia arriba, y se sostiene con unos resortes neumáticos. Los cantos ya se fresaron haciendo chaflán a 45º, dando aspecto de la terminación que presenta una Vewlix de verdad y evitando que el DM presente un filo de 90º, que no interesa. Esta máquina no lleva cantos ninguno, la terminación es así, en chaflán. La parte baja del cajón se tapará con metacrilato y con una lámina translúcida y por ahí pasará la luz que ilumina el Kickpanel, la misma que ilumina el hardware, la misma que ilumina el panel de control, si lo abrimos.

El panel de control auxiliar para el usuario (que aquí no se ve) está debajo, en la parte frontal.


Aquí lo vemos, he puesto el panel de control en vertical para que podamos ver el extremo más cercano al jugador hacia arriba. También vemos la "ventana" de metacrilato.


Y aquí con la luz, que es un fluorescente, encendida.


La luz coge de canto los metacrilatos de los paneles y se transmite a través, dando un efecto de tira de LED a lo largo del panel de control, y el efecto, la verdad es que mooooola!

Y para finalizar, os dejo unos videos, porque sé que este panel de control no es muy común y es difícil de imaginarlo solamente viendo las imágenes.

Video
Video


- El Bezel

En todos mis proyectos, el bézel se forma haciendo un sandwich con un par de vidrios o metacrilatos, en cuyo interior se coloca el arte en papel. Los bordes los termino con un canto de PVC para hacer cuadernillos.

Una vez recibida la lámina del arte en papel, hay que cortar muy bien y sin prisas la parte centrar que ocupará la pantalla. Utilizo un cutter afilado.
Luego, con un rotulador negro, se pintan los cantos para que no se vea el filo blanco.


A continuación montamos el conjunto, corto los perfiles a su medida, los abro para que vayan cogiendo forma con un bolígrafo y poco más. Eso sí, hay que limpiar muy bien los vidrios, sobre todo por el interior.


Y listo para empaquetar. Otra pieza terminada.

El arte es papel impreso de 300gramos.



- El cajón del mueble

Vamos a ver algo del mueble. Las piezas ya las tengo todas mecanizadas y pintadas, las espigas están deseando ser ensambladas definitivamente y encoladas. Pues vamos allá. Preparo todos los accesorios que me hacen falta y manos a la obra.

En la imagen vemos los elementos que hay que adosar al mueble; el cajón del mueble, tumbado, no se aprecia bien la forma; y el cuadro eléctrico con gran parte del cableado ya instalado.


Aquí se aprecia mejor el mueble, puesto en pié y apoyado sobre sus ruedas.

En la imagen se aprecia la tabla que se abate mediante una bisagra de piano en acero inoxidable y queda adosada verticalmente a la parte baja del cajón. También se ve el cable principal de alimentación. En la segunda imagen, la tabla para hacer mantenimiento está en su posición normal, es decir, cerrando el cajón.


En este mueble no hay listoncillos ni escuadras, todo va ensamblado con espigas y encolado.
Vamos montando más elementos. Esta parte es de las que más se disfruta, porque es como formar un lego, ya tienes las piezas y solo hay que ir atornillando.

Vista desde atrás, ese cajón negro es el subwoofer, cuya rejilla se embute en el kick-panel. También podemos apreciar ya el monedero colocado.


En la siguiente imagen, el monedero visto desde dentro. Que deja caer las monedas entre la pared interior y el cajón del subwoofer, abajo le pondremos una tarrina de plástico para recoger las monedillas de aquellos que quieran jugar a la máquina. A la derecha, el cajón volcado para que se vean las ruedas. Llevan una placa de aglomerado de 10mm de espesor para que haga de mejor soporte y distribuya el peso de la máquina. Dos ruedas son fijas, y las otras dos giratorias. Y abajo se va viendo el hardware que soportará la emulación, colocado en la bandeja y ajustado por dos piezas en L de aluminio.


¿y cómo se enciende un mac mini sin destriparlo? Pues mecánicamente, la patilla del botón acciona el pequeño botoncito del mac-mini, que obviamente está protegido con una capa de lámina esponjosa y cinta aislante.

El mac-mini puede ser recuperado cuando queramos, y si montamos otro sistema, pues entrará también, y montaremos un botón de encendido de la forma tradicional.


El botón de encendido es una de las pocas cosas que están mecanizadas después de la pintura)

Y así queda este kick-panel, el botón de encendido es iluminado.


Pero vamos a ver cómo acabamos este cajón, porque por detrás queda aún abierto en su parte superior.

La parte superior es una trampilla que también se abate, y que va adosada a otra parte del mueble. Tendrá el cuadro eléctrico, el pasacables, y el ventilador de extracción.

Aquí la vemos durante su preparación y junto al cajón.


Tenemos:
• interruptor de corte bipolar que hace las funciones de estado ON, o estado en servicio, de forma que solamente la luz de servicio tendrá corriente eléctrica a 220V.
• Interruptor de accionamiento de luz en marquesina.
• Interruptor de anulación del modo esclavo, esto es útil si queremos conectar otras consolas y utilizar la TV de 32" que lleva.
• Porta-fusible de 10A.

La forma circular del cuadro es eso, un agujero circular, que luego se le ha fresado el borde para formar la curva en chaflán, imprimado, lijado, pintado y que por detrás se le adosa atornillado el cuadro eléctrico que ya conocéis.

Aquí vemos la misma tabla por el lado del interior y presentada al cajón, el cual deberá complementar cerrándolo.


El cuadro eléctrico va complementado por un rectificador de 12V que alimentará al monedero.
La media luna que lleva la balda blanca al interior es un pasacables.

Y hasta aquí todo lo relacionado con el cajón.


- Rematando

¡Vamos terminando! Nos quedan un par de detalles, como son los laterales.
Ahí están los vinilos presentados. Hay que aplicarlos.

Como las piezas están perfectamente lacadas (laca de poliuretano satinado al disolvente),
las puedo mojar sin ningún temor. Aplico con la pistola pulverizadora la mezcla milagrosa de aplicar vinilos (agua y detergente lavaplatos). Pulverizo sin escatimar agua la superficie donde las voy a aplicar y la superficie adherente del vinilo. Aplico el vinilo, y centro deslizándolo suavemente hasta dejarlo en la posición requerida. Luego escurro el agua desde un extremo al otro y desde el centro hacia los laterales con una paleta aplicadora de vinilos.
Finalmente con la ayuda de un cúter y con mucho tiento, recorto los sobrantes.


La pieza que va encima del monitor, no os la puedo mostrar ya que no tengo fotografías. Es una tabla donde van colocadas las rejillas de los altavoces, los altavoces y está rematado con el arte en vinilo laminado brillo.

Y llega el momento que ya no puedo montar nada más. A partir de ahora hay que hacer la máquina. Tiene gracia: "hacer la máquina".

Vamos que nos vamos a montar todo ésto, que ya empieza a ocupar mucho espacio en casa.

Lo que veis en la imagen es el empaquetado. Está realizado con lámina de base de parquets (no pensaríais que compraría un rollo solamente para separar el arte en papel del CPO), y utilizo film transparente de cocina a modo de fleje.


Además de las herramientas necesarias para el montaje, también nos llevamos el cajón en negro (que no está en la foto).Y digo nos llevamos porque mi compañero (el dueño de la máquina) estaba ya que se subía por las paredes, le había estado enseñando fotografías, pero lo máximo que había tocado de la máquina era un tablero de DM imprimado y lijado... Es que es muy, muy suave.


- El montaje final

Tras descargar todos los paquetes, solo queda ensamblar.

Aquí he colocado los laterales tumbados en el suelo, y el cajón. Arriba podéis ver la tablilla de va encima del monitor.


Los laterales van atornillados al cajón por dentro.


Luego no queda más que levantar la máquina, acoplarle el panel de control encina del cajón, montar el bezel, el TV y atornillar la marquesina encima del todo. Finalmente se atornilla la tapa abatible trasera.


No os muestro más imágenes, porque no tengo. Lo más enredoso fue acoplar la televisión a su altura. El sistema que utilicé es el mismo que el de la máquina Starfighter.

El panel que cierra la TV por detrás es un panel de 5mm de cartón piedra, con acabado lacado en blanco. Dicho panel se instala en unas ranuras realizadas en los laterales y se desliza hacia arriba por si hubiera que hacer mantenimiento de la TV.

En las últimas fotografías podemos apreciar a los primeros beta-testers. Los botones iluminados del trackball, el efecto LED al frente, y la marquesina iluminada, que parece que satura mucho, pero es efecto de la imagen.




Tengo que decir que mientras yo terminada de montar los tableros y los "kits" en casa, mi compañero se quedó con el mac-mini y fue configurando “HyperSpin” con toda suerte de emuladores. Y digo mi compañero porque ahora tengo la suerte de trabajar con él profesionalmente gracias a esta máquina.


Y esto es todo. Como curiosidad: La TV nos dio un susto tremendo, porque iban las imágenes ralentizadas, y es que resulta que hay que ponerlas en modo "Gamer" para que el procesador de una respuesta de Gamer a la imagen y no se produzca un “delay” o retraso en la imagen. Por lo demás, que yo recuerde, no hubo contratiempos y salió todo bastante bien.


- Agradecimientos

Quiero dar las gracias, como siempre, a Mikonos, al espacio Zona Arcade y en especial a su comunidad, por la gran cantidad de información e ideas de aquellos que se esfuerzan y dedican tiempo a ayudar, animar, compartir y documentar experiencias. Sin ellos este proyecto no hubiera sido posible.

¡Saludos!


- Por pablo33-

Edited by Mikonos - 3/11/2016, 01:24