Posts written by ernilobits

Hola. Nickelo, que de tiempo

Esto lo tengo ya muy olvidado, pero a ver si te puedo echar un cable....como antiguamente!
Con el monitor apagado, prueba a sacar y meter la plaquita de los potenciometros donde ajustas las dimensiones de la imagen. Tanto de su conexión al chasis, como del otro conector (en caso que tengas un alargador)

También puedes probar a mover un poco el potenciometro del horizontal con el monitor encendido. Si de repente la imagen se agranda y/o vuelve a hacerse una línea es un falso contacto o un circuito abierto en la zona de esta plaquita. O en su conexión al chasis.

Otra cosa a probar (si tienes alargador para dicha placa) es conectarla al chasis directamente.

A mi me paso una vez que tocando el potenciometro de la amplitud horizontal la imagen no se agrandaba de forma continua, daba saltos porque dicho potenciometro estaba muy cascao.

Tienes otra placa de esas para probar?

Mira a ver y nos cuentas... Un abrazote!

Muchísimas gracias Balle!

El Rey tuvo que mover muchos personajes para que no se taparan con los botones, una tarea difícil con este CPO!
Además decidimos quitarle el reborde de los botones para mostrar más del dibujo, y porque algún botón se me ha ido ligeramente al taladrar.

Os pongo un video de cuando terminé el CPO:

Un abrazote!!

Edited by ernilobits - 25/8/2013, 20:34

Aqui tenéis el resultado ya montado en la máquina, que subidón!!!

La verdad es que tiene unos detalles impresionantes:

La zona de "los güenos" impresionante, la Estrella de la muerte dominando el centro del CPO y el Dark Vader enorme con su espada láser es para flipar!

Me encanta!!
Mil gracias REY!!!!

Gracias Balle!!

Pues si, este debe ser mas resistente, ya os contaré si aguanta los vicios!!

Empezamos con la segunda era de mi máquina:

1. Los artes del CPO
Como habia etiquetado los switches de los Joystick y botones, solo tuve que quitarlos.

También desmonté el trackball y desatornillé el CPO de la máquina:

Una vez quitados los botones, Joysticks y la base del trackball, pude apartar el metacrilato anterior.
La cartulina negra que separaba el metacrilato y el metal del CPO me da una idea de la disposición de palancas y botones: Perfecto!

Aqui me doy cuenta que el trackball tuve que taladrarlo más abajo que en el diseño original, ya que el circuito del trackball chocaba con el Bezel al cerrar el CPO.
Bueno, para esto son las pruebas, una vez que todo esté correcto el CPO irá impreso sin los dibujos de los botones.

Ahora vamos a cortar el Polyglass. el ancho del CPO son 56cm, confirmé antes de imprimir esta prueba que coincide con el ancho de la imagen.
Con unas maderas a modo de guías corté mas fácilmente el Polyglass:

Ahora a doblarlo (qué miedo....):

Otra diferencia que he notado muchisimo con el Polyglass es la rapidez con la que se dobla al calor, en 30 segundos ya podía llevarlo fácilmente siguiendo el contorno del CPO.
Aprovecho que me sobra polyglass para darle otro doblez siguiendo el CPO por la parte de abajo y corto de nuevo el sobrante con la radial:

Ahora a taladrar los botones guiándome con la cartulina negra de separación que os enseñé mas arriba:

He aprovechado este cambio del metarilato para esconder los tornillos de los Joystick, rebajando en triángulo los agujeros de los mismos en el CPO y cambiando los tornillos por unos de cabeza triangular:

El resultado es que las cabezas de los tornillos no sobresalen de la horizontal del CPO.

Me toca entonces quitar las rebabas de los agujeros y cortes en el Polyglass. Son muchísimo mas duras que las del anterior metacrilato que puse! Mientras que en anterior se podian quitar facilmente con la mano, en este hay que quitarlas todas con el cutter.

Aqui empecé a darme cuenta de varios rallajos que le había hecho al Polyglasss, me temía lo peor al quitar el plástico protector... Finalmente no fue así, este material es más duro de lo que pensaba, estaba perfecto!!

Ya queda menos, hay que recortar los botones:

Y el trackball:

No os quiero contar la de horas que me llevó hacerlo todo con mucho cuidado: todo el día!!

Hola de nuevo compañeros!

Tras mas de dos años sin avances en la máquina (pero muchas partidas, eso si), el CPO había quedado así:

Aunque le había puesto uno de 5mm de espesor, con el tiempo se agrietó, y mucho, como podéis ver.

Como os comentaba unos posts mas arriba, leí un post del compañero AustinPowers que explicaba que con Polyglass de 2mm (del Leroy Merlin), este tema no pasaba.
Así que ya que me liaba a repetir el CPO, compré una placa de Polyglass de 2mm de grosor y dimensiones 1m x 0,5m. En el LM de Alcalá de Henares me salió por 21 euritos:

Pero lo que mas me decidio a rehacer el CPO no fue que estaba hecho una pena, sino a unos artes de Star Wars de mi buen amigo el Rey que le habian quedado BRUTALES!!
Asi que (despues de haberle mareado con los artes de TRON y haberlo dejado a medias), le pedí de nuevo una adaptación de los nuevos artes a mi maquina. No sé que haría sin ti, Rey!!
Le mande las medidas y el PSD de mi CPO y esto es lo que ha diseñado este peazo de máquina:

¿Que os parece?
Ya os lo digo yo: ACOJONANTEEEEEE!!!

Hola de nuevo!

Gracias al Rey (que es un crack) me he decidido a reflotar de nuevo el tema, en breve veréis avances!

Un saludo a todos!!

Brutal!
Enhorabuena por lo que teneis montado allí! Me encanta TODO! Y los neones le dan un toque de PM!
¿La video-Selection II tiene un 25" verdad?
Lo dicho, enhorabuena!!

De nada!

Yo creo que sí, está muy bien, los del P1 a la izquierda y los del P2 a la derecha, ya que me parece que tienen que ser gestionados por diferentes masas (pero no estoy seguro).

Saludos!

Hola richardolivares,

Gracias por mandar el mensaje también por privado, no me llegó la notificación automática de tu pregunta.

Efectivamente, por el momento no uso los botones del Player1 4-15 y 5-15, los tengo de reserva, ya que no he conectado ningún botón a los mismos; pero si quisiera en un futuro poner dos botones más podría usarlos, ya que tengo soldados los diodos en esas posiciones (por cierto, no son zener, son 1N4148).

Si quieres hacer el controlador con menos botones, puedes quitar los diodos de las que no vayas a usar en este montaje.
Podrías incluso quitar líneas del cable paralelo y redistribuir los botones. Por ejemplo, quitas los 8 diodos que van a las masas 5 y 14 y los redistribuyes:
Player1
a) 5-10 Esc lo pones en el 4-11 (actualmente sin usar)
b) 5-11 Enter lo conectas al 4-15 (actualmente sin usar, aunque por experiencia tampoco es necesario)
c) 5-12 Pausa lo conectas en el 4-12 (dices que no vas a poner los botones del Flipper, en este estaba "Fip-izqda")
d) 5-13 Coin lo conectas en el 4-13 ("Sac-izqda" del flipper) o en el 4-15 (actualmente sin usar)
Player2
e) 14-10 Save lo conectas al 9-11 (actualmente sin usar)
f) 14-11 Load lo conectas al 9-12 ("Flip.Dcha" que no vas a usar)
g) 14-12 Menu, 14-15 Reset y 14-13 Dip-Sw No los conectaría, no los uso. Aunque podrías ponerlos en el 9-13, 9-15 y 4-15.

Espero que te sirva, si tienes dudas, pregunta.

Saludos!

Hombreeee Dalmore!
Pues si. Algo paradillo está el tema ya, conseguí cargar unos cuantos juegos en el spectrum original y tengo una colección de los juegos que más vi en su día a alta velocidad (1-2 minutos de carga) en mp3.
La verdad es que lo pase muy bien! Gracias por este hilo tio!
Ahora estoy a ver si configuro el joystick para jugar el spectrum en el HyperSpin, que me he vuelto muy cómodo.... XD
Un abrazote!

Gokwh tio,

Ponte un video con el fron-end ese tan chulo que te estas currando andaaaaaaa.....

Que nos tienes con los dientes largos!!!

No te creas, lo tengo muy olvidado....

Yo creo que no vas a conseguir que funcione poniendo la fuente. Acerca de la misma me equivoqué, le puedes poner la US250, o la US300 (la unica diferencia es que la US300 tiene un ventilador para refrigerarla, pero para tu monitor de 20" es suficiente con la US250.

Antes de comprar nada, mira primero a ver si los voltajes están bien:
1) La tensión de entrada en el conector de 4 pines (125VAC: en modo alterna)
2) la tensión en bornas de la R105 como te dije (y toca la tiza a ver si está caliente o arde), y
2) la B+ (TestPoint 10: TP10=130VDC: en modo continua).

Saludos

Hola Jacaba,

Creo recordar que tienes un corto en el chasis, y se protege para evitar daños mayores. Hay que descubrir de donde viene el problema.

Es curioso, tu chasis es un MTC9000A (creo haber visto en algún sitio esta variante, pero no logro encontrarla). En cualquier caso es muy parecido al MTC9000, sólo que:
1) Tiene una resistencia en el lado izquierdo del chasis sobre una placa metálica, en lugar de a la derecha al lado del flyback.
2) El conector de tensión 220VAC-125VAC está al lado de la R105 (en tu caso a la izquierda también).

El que tengo yo (y creo que más parecido al tuyo) es el del siguiente esquema:
http://arcarc.xmission.com/PDF_Monitors/Ha...in%20Manual.pdf
Hay otro manual del MTC9000 pero no tiene ese potenciómetro azul con el que varías la saturación de la imagen (sino tres resistencias ajustables)... el que te he mandado es el que más se parece.
Te paso una foto del mío (fijate a la derecha la entrada de voltaje de 220VAC y 125VAC, y a la izquierda el potenciómetro azul):

[

Como bien has hecho, debería funcionar correctamente conectando los 125VAC por el conector verde de 4 pines:
- Dos de ellos son para 220VAC, pero sólo se usan para el citcuito desmagnetizador, que es la bobina que va alrededor del tubo y te quita esos colores con los que ya te has peleado con anterioridad.
- Los otros dos de 125AC son los que propiamente alimentan el chasis y hacen que se vea la imagen.

Acerca de los 125VAC los puedes conseguir con el transformador que has puesto, o con una fuente Hantarex US150 o US250. En principio con la fuente está más protegido el monitor, puedes controlar mejor:
- El voltaje que le llega al chasis,
- Ajustar la amplitud de la imagen,
- Quitar algún defecto de la imagen (líneas de barrido), y
- Evitar que la R105 se caliente mucho.
Aún así, con el transformador también te va a funcionar perfectamente.


A ver si damos con el tema. Te paso un enlace muy bueno donde hablan de medidas que puedes hacer en tu chasis para solucionar problemas:
www.coin.demon.co.uk/monitor.htm

Mira en el punto 2 acerca de la LOPT (flyback), en el que dice que si está en corto el BU508A o el flyback, se te va a calentar mucho La resistencia gorda "de tiza" R105. Una cosa es que se caliente (que suele hacerlo con los transformadores de 220VAC-125VAC como el que tienes), y otra cosa es que esté ardiendo. Compruébalo con mucho cuidado sin tocar ninguna parte metálica.
La manera de confirmarlo con total seguridad es mirar la tensión en bornas de esa R105 de tiza a ver lo que te da. En mi post de video lo medí en su día y obtuve los valores correctos que te pueden servir de referencia:

Creo recordar que las fuentes conmutadas (y el flyback lo es) funcionan de la siguiente manera:
- Son un regulador de tensión
- Si la tension a la salida es menor de la que necesita el circuito, aumentan la frecuencia de pulsos del oscilador a su entrada, y eso aumenta la tensión a la salida un poco más.
- Si llegamos al tope de oscilación y aún así la tensión de salida es muy pequeña, eso significa que algún componente en la salida está cortocircuitado, y el circuito nunca consigue su tensión de salida necesaria, aunque le manda muchísima corriente. En este caso, si seguimos aumentando la corriente a la salida se pueden quemar componentes, así que el circuito de protección (OCP) protege el chasis anulando la tensión a la entrada para que no haya nada a la salida: manda "toda la chicha" por la R105, que se calienta un güevo.
- Un rato después vuelve a intentar arrancar, y oyes el "clac" de la estática, pero como se vuelve a repetir el proceso, se vuelve a apagar. Es por esto que cuando hay un corto oyes un Clack-clack-clack rítmico.

Es cierto que este funcionamiento es el de la fuente Hantarex US250 que no tienes conectada, pero el flyback funciona de un modo parecido. Me da que tienes el BU508 en corto o el flyback jodido. Mira lo que te cuento a ver si es algo de esto y vamos descartando cosas.

Saludos!

Edited by ernilobits - 1/4/2013, 22:58

Te echo una mano en el post de video que abriste, a ver si damos con ello.

Saludos!

Muchas gracias Jacaba!

Lo tengo un poco oxidado, pero es un problema típico del chasis. Lo que te pasa es que tienes un corto y se protege. Aunque sea de otro tipo de chasis te paso un post donde lo explica:

Tienes que encontrar el componente que falla. ¿Que tal se te da la electrónica? ¿Tienes un post en la zona de video para seguirlo?

Saludos