Buenas gosk50, soy habitual cliente de Zener, por BF no suelo pasarme pero quizas si encuentré lo que busco pero no es esencial para el proyecto.
Hoy no he avanzado mucho, de hecho he ido a coger el soldador por la punta que no era y llevo una buena quemada hahaha... luego actualizo para el final del dia 3!
Venga BALLE- te traigo algo para el hilo, es una MVS MV4 (no es la F ya que la base principal es distinta a las fotos que que encuentro)
En un principio no funciona, la tengo para reparar y que cuando hablé con el vendedor de ebay parece que también se pasa por el foro! Si es que hay zoneros por todas partes!!!
Le falta limpieza y luego ya buscaremos el fallo, aunque creo que va a ser la bios ya que era una erpom reprogramada que quizas se haya dañado por el uso (es posible?)
Gracias BALLE-, evidentemente nada puede sustituir a los originales de 15KHZ, pero para los que no podemos, o que se dispone de esas JAMMA que quiere hechar una partidita rapida pero sin tener que abrir la maka, también esta la opción e hacer el supergun con los mandos integrados, pero vamos, a gusto del consumidor
Antes de ir a dormir he hecho un poquito mas de trabajo, he soldado un connector VGA (que en principio tendrá la señal limpia) y he hecho una nueva placa con potenciometros para esta señal (no se si cabran en la caja tantas placas hahaha, al final tendremos que hechar mano de la dreme o sierra en mano!
Mañana también colgaré lo que va a ser el gamepad de pruebas... que para haceros una idea, es lo que tiene haber hecho un pedido en navidad de 200 botones microswitch para integrados hahaha yo sólo queria 100 T_T
Mañana segundo día, pero es el cumple del peque, así que... no se si voy a tener mucho rato!
Bien, me he propuesto hacerme una supergun en unos dias que tengo de vacaciones, todos los que estamos aquí sabemos que esos plazos cortos son muy malos (+2 años avalan a mi mueble arcade que queria hacer en un par de findes)
Bién, para los que no sepan que es un supergun, es lo que nos permite conenctar nuestras JAMMA a televisores convencionales, ademas de los modernos LCD/plasma panorámicos.
Lo principal para la supergun es la fuente de alimentación, esta tiene que tener un mínimo de 5V/2A y de 12V/1A (si no voy mal de memoria)
Mi proyecto no se basará en el estándard JAMMA ya que no dispongo de ninguna placa que lo cumpla, pero si se va a basar en el JAMMA de las placas MVS de SNK, estas difieren un poco pero vamos a intentar contentar a todo el mundo y hacer algo compatible 100%.
Así a simple vista no parece uqe vayamos a necesitar muchas cosas, pasamos a dar una ídea general de lo necesario pero ya os digo que la lista sera mas larga y todo dependiendo de lo que queramos hacer.
Fuente de alimentación PC
Harnés JAMMA
Switch ON/OFF
Pulsadores
Connectores DB15
Esta es nuestra lista inicial, pasamos a comentar:
Fuente de alimentación PC Esta nos dará lo necesario, lo que haremos es usar el conenctor molex de disco duro (aunque podriamos usar el molex de 24 pins ATX que va a la placa). Para usar la fuente de alimentación tendremos que hacer un puente entre el pin 16 y +5V, eso hará que encienda y nos de voltaje.
Harnés JAMMA Evidentemente nos permitirá conenctar nuestras placas al circuito que vayamos a crear, doy por supuesto que conocemos los pines a lo que pertenecén, aunque aquí dejo un link (pinout JAMMA)
Switch ON/OFF Es el que permitirá cerrar nuestro circuito y por lo tanto encender nuestra JAMMA, según la procedencia de la fuente, este devera simplemente cerrar el voltaje a la placa JAMMA o puentear el pin 16 de nuestra fuente ATX.
Pulsadores Para botones test y creditos si són necesarios. No confundir con los switch con estado (ON/OFF), los pulsadores no tienen retención de estado, parecido a los switch de los botones arcade, pero en este caso sólo tienen estado cerrado al pulsarlos, "nuestros" switch arcade suelen tener 2 estados posibles.
Connectores DB15 Usaremos estos connectores para poder connectar nuestros mandos arcade, lo normal en los supergun y que por lo tanto pretendo mantenerlo en esta versión, es que se mantenga el pinout de los mandos de Neo Geo, ya que usan el connector DB15 estándard y por lo tanto podriamos usar un mando original de consalas de SNK (tanto AES como Neogeo CD), aquí os dejo una imagen del punout sacados de los foros WTS:
La idea es muy basica, del connector JAMMA pasamos a los DB15 para nuestros mandos (no tiene mucho problema, seguimos los números y listo) Le damos voltaje al harnés con nuestra fuente, +5v y +12v, los -5v suelen ser usador para otros menesteres de la cabina. Connectamos los pulsadores para creditos y test Switch
Y... un momento! cómo lo connectamos a la TV?
Ahí empiezan las dudas... tenemos muchas formas de hacerlo, pero las mas usadas serían:
Video Componentes (RGB)
RGB Por euroconnector
VGA (15KHz)
Podriamos usar S-video y Video Compuesto pero esto requeriria de conversores de video, pero cómo los 3 metodos anteriores son válidos para TV mas o menos modernas (planas y últimas de tubo) nos quedamos con estos.
Para los 3 modos seria recomendable tener potenciometros de 10K para configurar la intensidad de cada color, así nos ahorramos resustencias para cada connector.
Entonces, en este punto, colocamos los potenciometros a cada uno de los canales RGB, llevamos la señal a nuestro connector preferido. Os dejo una imagen de la connexión a SCART/Euroconnector de los foros de Shmups bastante interesante, en él se vé cómo se connecta el audio y ademas de voltage para que la TV se coloqué en el canal AV cuando encendamos nuestra Supergun:
Esto es una pequeña introducción, viendo esto cualquiera se anima, pero ahora viene lo bueno, poner el proyecto en marcha.
Supergun DIY
Cómo os comento al principio del post, mi idea va a ser para uso de placas MVS que tienen una adaptación a JAMMA un tanto peculiar, aunque podemos decir que es un 99% JAMMA así que no tenemos que precuparnos demasiado.
Lo principal es que las placas suelen dar uso sólo a 4 botones de acción, así que los juegos de 5 o 6 botones no serian validos, porqué? porque las placas MVS usan los pines de estos botones para el sonido estereo, así que nos tocara darle al coco para solventar este problema y no causar desperfectos a nuestros equipos si usamos sonido steareo en nuestra supergun. Tambien podemos mantener siempre sonido mono o en el caso de las MVS pueden ser modificadas para una salida estereo directa de la placa. O en algunos casos, cómo 2 de las placas que tengo, tienen salida directa de Speakers y Headphones (siendo esta la recomendable para salida de audio)
Tambien podemos obviar los 12V si hacemos esto último que he dicho, modificar la placa para sacar audio directamente, los 12V principalmente alimentan al amplificador de audio al que se connectaban los altavoces de las maquinas arcade, gracias a esta modificación podemos usar una simple fuente de 5V que nos dé el amperaje suficiente! y en parte me voy a basar en este uso para mi supergun.
La salida que voy a usar va a ser la VGA aunque posiblemente integre salidas RCA componentes y evidentemente salidas de audio por RCA. Para la salida VGA tengo un pequeño añadida, tengo esto:
GBS-8200 Es un conversor de señales a resoluciónes VGA o superiores, en este caso tenemos entrada CGA/EGA (en varios formatos) y por video compoenntes RGB. Nos permite usar resuluciones 640x480, 800x600, 1024x768, 1360x768 (siendo esta última la mas cercana a un upscale a 720p) Esta placa tiene 4 pulsadores que nos perimitirán hacer un reset de opciones si la nueva placa no suporta la resolucuón configurada, para eso vamos a puntear 4 pulsadores en el supergun para poder integrar la placa en el interior. La placa también lleva ya los potenciometros, asi que la señal que vaya a esta placa tiene que ser completamente limpia.
Todo genial pero.. esta palca necesita alimentación! entre 5v y 12v con una tensión de 2A! aquí podemos tener un problema, pero... voy a añadir una alimentación auxilar por USB para esta placa y opcionalmente salida VGA limpia... y porqué no lo implemento fuera? porque en la caja espero que quepa todo!
Caja? claro... todo esto va a ir dentro de una caja, en este caso un antiguo reproductor multimedia que no funciona... bueno, si funciona, pero el mando no.. o es el IR.. no lo se, ya no importa, me salió por 1€
Etonces... nuestro proyecto base le vamos a añadir:
Connector adaptador corriente estándar
Más pulsadores
Dos salidas VGA
Entrada USB-B para darle chica a la placa VGA
Conmutador señal audio
Bién... el proyecto ya esta empezado, llevo meses recopilando información, material.. y creo que en estas vacacioens lo vamos a dar todo! SÍ!
Cómo soy un manazas y no me fijo en lo que hagó (para eso me he comprado un desoldador) voy a implementar el montaje por partes, las partes no seran mas que placas de circuito separadas pero que van a usar terminales de tornillo (Screw Terminals) para la acilidad de cambiar cables si los pongo mal.
Dia 1 En el primer día he implementado ya el VGA (con 2 salidas, una para la GBS8200 y otra limpia que dará señal también a los RCA), los joystick, no quiero encontrarme desgradables sorpresa que al probarlo haya puesto mal algun cable y no respondan los botones, y la de corriente, con entrada para 5V y para 5V + 12V que van a venir de un molex.
Rematamos la faena del primer día con el ensamblaje de los conncetores DB15 para los mandos, en este caso he usado los 12 cables que tenia en el cable principal para ubicar unos 5V que se usan para mandos con leds, puesto que sobra lo he usado para este, evidentemente se podria usar para mapear un 5º botón.
Dia 2 La toma de decisiones me hace dudar sobre si hacer o no el conenctor VGA sin pasar por el GBS8200, esa señal va a 15KHz y por desgracia no hay previsión de tener ningun monitor compatible, así que queda en suspensión su implementación.
Hemos preparado ya la placa para el connector USB B Hembra para dar los 5V y 2A a la placa GBS8200, también he preparado los potenciometros en otra placa, por la noche subo las novedades.
También me he dado cuenta de un error, por no revisar bien la info, parece que el boton 5 del joystick (si lo tubiera) sirve para seleccionar juego en las bases de 2 o mas juegos. La idea es usarla en una de un slot, pero también tengo para reparar una de 4 slots, integraremos esto en la supergun, eso requerirà un par de pulsadores mas. Aunque para ahorrar espacio se podria mirar un potenciometr que integre pulsador, es sólo una idea, la dejamos en el aire!
Doy por finalizado el primer segundo día de trabajo, hemos intentado arrancar la placa con el adaptador de corriente, el led se ilumina pero no consigo imagen. el GBS8200 funciona perfectamente con un adaptador de 5V 2A por USB aunque su principal problema reside en que los menús estan en chino (PD, unos minutos mirando por internet veo un video que salé el menú en inglés, opción 4 y ahí podemos escoger)
Mañna iremos por algunas piezas de mas, me faltarà connectar el VGA del GBS8200 a la salida de la placa, para eso necesito un macho VGA que no tengo, pero bueno...
Intentaremos conseguir también un connector para adaptar la salida de audio que parece un molex de 4 pines, así podremos saber si suna alguna cosa.
Dia 3 Ronda de compras, por desgrácia no he encontrado algunos componentes que buscaba, tendre que tirar de lo que tengo y pedirlo por internet, mi idea era usar los potenciometros como switch para no tener que colocar tantos botones en la carcasa, pero bueno...
Nos metemos al lio y a ver que sale!
Bien, hoy hemos avanzado mucho y poco, sobretodo a última hora de la noche. Al mediodía me he dado cuenta de un fallo que no afectaba al montaje actual, y es que habia soldado mal el connector VGA que irá en la carcasa, a este le he soldado un VGA macho que irà al GBS8200 y debería funcionar todo OK
He conseguido señal en la TV, el problema estaba en que no daba señal horizontal al GBS8200 y no detectaba bien, el tema es que no hay señal horizontal en la JAMMA, sólo vertical, pero se puentean los dos y ya está, ya tenemos imagen!
Cuando he conseguido la señal me he dado cuenta que se queda en test mode, seguramente porque no tenia pinchado ningún juego, pero los que he probado tampoco consiguen nada, así que para probar mas a fondo he tenido que terminar mi joypad temporal con connector DB15:
Me ha llevado un buen rato, ya que sólo tenia soldados los botones, funciona todo correcto, los 4 botones, select, start y las 4 direcciones.. ya veremos que tal para jugar hahaha
Pues nada, aquí lo dejamos para el 3r día, vamos a encarar la recta final, aunque la dejaremos a media unos detalles, los connectores RCA de chasis dorados para RGB no los encuentro, así que los tendré que pedir por internet, este serà alguno de los detalles.
Ah! También he terminado el conenctor de audio a RCA que lleva la placa integrado en un connector de 4 pins.
EP! Un momento! no he ido a dormir aún, así que ultimísisima actualización del 3r día!
YA FUNCIONA!!!!
Antes de ir a dormir he pensado en probar con otro cartucho que "supiera" que funcionaba, ya que los otros hacía tiempo que no se usaban y el vendedor no me pudo hacer la prueba, pero vamos, "sopla aquí sopla allà" y ya tenemos Puzzle de Pon
Dia 4 Hoy nos hemos centrado en la carcasa, tenia una de un reproductor multimedia, pero en mi visita a la tienda de electronica me hice con una caja para proyectos.
Hoy la he ido perforando para los connectores, dremel en mano y taladro en la otra, una vez terminado me he dado cuenta de que me he olvidado de hacer el de fusible que he comprado de 5A, pero no creo que haga falta con el adaptador que sólo da 3A, al menos por el momento, siempre se podrá añadir.
Despues voy a intentar empezar a ubicar las placas dentro de la caja y soldar los cables que pueden faltar (a los botones del GBS8200) y también el interruptor
Después espero trabajarlo un poco y poder hacer fotos con el tema mas avanzado.
Advertir que esta va a ser la versión 1, pero sin duda pretendo mejorarlo y si puede hacerse mas compacto con otras posibilidades.
Final del día 4, tengo casi listo el cableado interno, he punteado con otros pulsadores los botones del GBS8200, he tenido que cortar el cable que iba al GBS8200 que tenia hecho (VGA M-H) porque sino no podia meterlo en la carcasa... el player 1 y 2 estan cableados a sus terminales, al igual que los botones de credito y selección (que vendrian a ser Start y Select, pero que si se usa el mando en placa como yo hago no lo detecta cómo esta función), también cableado el boton test, añadido interruptor.
Que falta?
Situar correctamente las placas para no causar problemas (aislo la parte soldada con cinta)
Añadir switch para seleccionar si la fuente del GBS8200 será USB o compartida.
Cablear molex (esto lo dejo para un futuro)
Connectores RCA, no los tengo, cuando lleguen tendre que cablear e hacer el switch para modo mono/stereo de la MVS
Dormir más
Mañana fotos, que son las 2:30 de la madrugada y el peque se despierta temprano!
Dia 4 Hoy ya he terminado de ensambar todo, colocarlo en la caja, intentar que ningun contacto pueda hacer cruce con algun cable... parece que todo esta listo, cerramos la caja, pero... es hora de recoger al peque, no se podrá probar hasta la noche...
Tras algunos intentos fallidos parece que la placa MVS con la que pruebo le ha dado por no dar tono azul, despues de mirar y comprobar todo el camino desde el JAMMA hasta la salida de monitor compruebo que con otra placa todo va correcto... que le vamos a hacer, la tendremos que revisar, a parte parece que algunso botones no responden bien... quizas algun 74xx este fallando... aunque tiene pinta que antes he puesto el harnes JAMMA al reves... eso tendra alguna cosa que ver, aunque creo que no le he dado corriente por error... ahora no recuerdo...
Bueno, el botón de creditos funciona, puedo cambiar de juego en la 4 slots y puedo acceder al menú de test (el de service no lo he puesto, me he dado cuenta cuando estaba cableando)
Bueno, aunque con algunos fallos la cosa funciona OK, así que ahora tocarà ir retocando esos pequeños fallos que pueda encontrar para irlos solucionando... 5 días hasta el producto final... por cierto, aquí unas fotos del resultado casí final (recordad que le faltan connectores)
Mas tarde contaré la experiencia final y que cambiaria de hacer una supergun 2.
Bueno, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de tecnicas y opciones que tenemos a la hora de intentar reparar nuestras nuevas o viejas placas.
La idea de este post es la de ir creciendo, en estos momentos dispongo de 2 placas para reparar y cuando me ponga manos a la obra voy a ir ampliando con fotos y comentarios sobre las incidencias que vayan saliendo.
Antetodo también decir que mis conocimientos para este tipo de reparaciones són practicamente nulas o inexistentes.
También espero un poco de vuestros consejos para poder ir editando este primer post que devido a la gran cantidad de averias queden sufrir las placas, este nunca estara terminado pero si cada vez mas completo.
Para este tipo de reparaciones necesitaremos algunas herramientas que nos van a facilitar la vida.
Destornilladores
Soldador
Estaño
Desoldador (puede ser una malla desoldadores, o un succionador de estaño)
Tester
Cable electrico de uso para electronica (finito)
Revisión visual Aunque esto dependera de nuestrta agudeza visual y que esta va a ir a mejor a medida que nos adentremos en mas reparaciones ya que en un principio nos costara diferencias que está bién y que está mal.
Cosas que deberiamos ver a simple vista son: Soldaduras al aire, esas soldaduras que han dejado de hacer contacto con el integrado. Pistas rotas, pistas que por casos externos (ralladas, corrosión), han corrompido alguna pista. Condensadores en mal estado, estos suelen incharse y en casos extremos pueden perder liquido y provocar fallos por corrosión.
A veces esta revisión visual la podemos hacer en caliente aunque no es recomendable, pero en caliente podemos comprobar si hay soldaduras al aire apretando algunos componentes, así salimos de la duda, os dejo un video :
En este video el usuario arcadeuk aprieta el potenciometro y los condensadores que nos dan el sonido amplificado y en este caso descubre que el fallo viene de uno de los condensadores (empieza segundo 0:40), añadir que en el post se comentan mas opciones que aparecen en este vídeo.
Continuidad de pistas Para esta finalidad necesitaremos el tester, podemos tener dos tipos de tester, uno con aviso de continuidad sonoro y sin aviso. En ambos casos el tester nos va a decir si entre esos dos puntos que estamos probando existe o no continuidad electrica.
Es muy importante realizar esta prueba sabiendo que nuestra placa esta descargada completamente, por lo tanto sin estar conectada a nuestro arnés JAMMA y si hay pila desconectandola completamente.
Integrados de puertas logicas Este sistema es aplicable evidentemente a otros los integrados siempre que podamos saber su rección al puntearlos.
Evidentemente necesitaremos saber que hace cada pata de nuestro integrado, cuando son puertas logicas (la combinación de dos señales) suele tener 2 entradas y 1 salida, dependiendo de la puerta logica podremos usarlo sólo con una señal de entrada.
Solemos tener 5 puertas logicas distintas: AND, OR, NAND, NOR y XOR.
Debemos pasar señal 0 o 1 (activa) y obtendremos una respuesta.
Seguidamente teneis los resultados de las convinaciones de 1 y 0 para cada una de las puertas logicas:
NAND y NOR son iguales pero se invierte el resultado
AND: 1 1 1 0
NOR 1 0 0 0
XOR es un OR excluyente, lo que si las entradas son iguales nos da valor 0
XOR 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 0
Se tiene que tener en cuenta que para probar 2 entradas distintas necesitamos 2 señales distintas, un voltaje de 0,2 V y 0,8 V nos da un 0 y un voltaje entre 2,4 V y 5 V nos da 1.
Estos son los integrados mas habituales, se tendria que buscar el orden de las patillas par apoder hacer las pruebas, no punteeis nada sin estar seguros de lo que estais punteando.
En el video de arcadeuk mas arriba podeis ver cómo el integrado que esta testeando (minuto 4:20) es un 74LS367 que es una convinación de puertas logicas (Datasheet 74LS367).
Botones Si algún botón no nos funciona, una forma fàcil de saber de donde puede venir el problema (aunque evidentemente el problema no venga del cableado CPO al harnés JAMMA) es puntear a tierra/ground y hacer pruebas en las patillas del harnés JAMMA ya que eso es lo que al fin y al cabo hace los botones pero lo haríamos de forma manual, podeis verlo también en el video que he puesto mas arriba del usario arcadeuk de youtube (minuto 2:00). Ademas podeis comprobar cómo con un tester le dice si esta pasando voltage o esta en tierra/ground para luego seguirle la pista hasta el integrado que puede dar el problema.
Recordad que este post esta en permanente actualización.
Aquí tienes uno de los vpinball minis que te dije (bueno, uno, creo que el unico que menciono) de PocketLucho, de EOL, tienes un link a varios hilos de cómo fue el proceso.
Por suerte se pillo a tiempo y tras una limpieza parece no haber quedado rastro de auciedad por la pila, quiza le tenga que dar una pasada con osipropilico.
Las soldaduras tal cual, sin aislar ni nada, no hy minguna cerca que pueda hacer cruce.
No te me emociones BALLE- que son cartuchos para la MVS XD pero si, evidentemente hay placas dentro y cómo pueden ser distintas a las de mvs-scans si puedo tambien las subieré XD
Bien, hace unas semanas me llegó la MVS y no me habia parado a mirarla detenidamente, ahora qu estoy de vacaciones, y que solo esta despierta la tortuga intentando escapar de su pecera, quise mirarme mas de cerca la PCB.
Mi sorpresa fué al revisar de nuevo la pila es que presentaba ya algunos signos de corrosion, aunque funciona, ya tenia parte del material para reparar la placa, asi que me he puesto manos a la obra!
Esta es una pila en un estado avanzado de corrosión aunque sin afectar aún la placa, corresponde a otra PCB que no es la mia, la segunda es la mia:
Fuente: JAMMA-X
Lo primero que hemos hecho es quitar los protectores que llevan las MVS en la parte inferior para poder desoldar calentando el estaño, siempre con cuidado, no usar un cuter directamente para no dañar ninguna pista.
Esta imagen corresponde al final de la sustitución, pero ara que observeis el corte.
Cortamos las patas de la pila para trabajar con mas comodidad, así si desoldamos una, con una pinzas podemos ayudarnos a extraer la parte que ha quedado despues del corte. Es recomendable si la placa esta algo sucia limpiarla un poco, en mi caso he pasado un cepillo de dientes que usamos para la pecera de la tortuga cuando el agua ya tiene algo de color, ejem.
Nos podemos ayudar de malla de cobre para desoldar, que absorverá el estaño derretido o si tenemos de una bomba de absorción, manual o automática para dicho uso. En mi caso he usado la primera.
Una vez los agujeros estan libres ya podemos preparar nuestra base para la pila, nos aseguramos que las patitas esten alineadas correctamente y que no moleste con ningún otro chip de alrededor, algunas bases suelen ser un poco mas grandes y requeriria algo mas de bricolage, no ha sido mi caso por lo que no puedo daros una muestra de como quedaria.
Seguidamente unas imagenes del resultado final, el soporte esta bien adherido aunque ha quedado algo torcido.
Lo he rematado con algo mas de soldadura, aunque con lo que ha quedado del desoldado parecia resistente no me la he querido jugar y he puesto un poco mas.
Normalmente recomiendan usar pilas recargables, en este caso la he preparado para una LIR2032 (equivalente recargable de la CR2032 que tantos aparatos usan), si lo que queremos es usar la CR2032 tenemos que cortar o desoldar la resistencia de 470K que tenemos al lado de la pila. Decir que las LIR2032 no llegan a esos 50mah que pide la placa, suelen ser de 35 con picos de 40 pero parece ser la recomendada en muchos foros.
Fuente: JAMMA-X También podeis verla aunque el polvo de mi placa lo impide, en la foto de la pila original con corrosion
Aunque ya estaba algo documentado de cómo realizar el proyecto, la fuente mas fiable que he encontrado ha sido JAMMA-X, la cual tiene mucha información sobre reparación de placas MVS e ingluso fabricación de supergun caseras para estas, asi que dejo el link para consulta, sonbretodo para otras placas que pueden ser distintas (la MV-1C tiene una pila vertical debido a su tamaño)
Saludos
PD: Pendiente revisión ortografíca (la tilde esta puesta adrede xD)
Mi primer proyecto iba a ser un virtual pinball, asi que hace mas de 2 años lo estube mirando, así que la cosa no se si ha mejorado en el rendimiento de los emuladores/renderizadores de mesas, en todo caso el que recuerdo es este video en el que comenta lo que tiene la maquina entera:
La maquina que tengo para mi maca no es muy distinta a la tuya, sólo se diferencia en que es un C2D, la grafica es una X300 también y en su momento ya desestimé que pudiera servirme para un VP cómo dios manda.
A ver si alguién puede hechar luz y no oscuridad cómo yo a tu proyecto
PD: así de pronto creo recordar un proyecto de VP portatil de hace un año por alguien del foro, también encontraras un proyecto muy interesante paso a paso en EOL (elotrolado.net) y que creo que también se posteo en este foro (o marcianitos, no recuerdo)
(PD, unos minutos mirando por internet veo un video que salé el menú en inglés, opción 4 y ahí podemos escoger)
