Nuevo proyecto tipo LowBoy: La LOWMAME Arcade

Jejeje, no se te escapa ni una maestro. La verdad es que la puerta le faltan dos retoques, el que tu comentas de cantear arriba y abajo, y colocar el aeronfix a los lados.

Estos retoques estan a la espera de terminar el tema del cableado, que espero dejar resuelto mas pronto que tarde.

Por cierto, ya me habeís leido quejarme varias veces del corte, pero es que con la puerta es ya de escandalo, ni siquiera me hizo el corte recto y en lugar de un rectangulo tengo un trapecio

Marquesina - Altavoces

Para que se apoya la tabla inferior de la marquesina que lleva los altavoces se corta el armazón en el angulo adecuado.



Se hacen los agujeros de la rejilla de los altavoces y algunos agujeros más para pasar los cables.



Para instalar los altavoces, se desmonta la carcasa que llevan y se fijan con sobre la rejilla.



Se finaliza la instalación con una clema y algo de cola termica para sujeter firmemente los finos cables de sonido.



Marquesina - Luz

Para la luz de la marquesina se ha instalado un pequeño fluorescente. Se fijan los soportes a la tabla trasera:



De esta forma el fluorescente se encaja quedando perfectamente nivelado:



Se añade a la instalación un pequeño interruptor para apagar la luz cuando se desee:



Marquesina - Cableado

El cableado se ha ordenado en lo posible de forma que el tamaño y la inclinación de la pantalla no supusiera ningún problema. Los empalmes con clemas:



Para ir guiando los cable se han utilizado sujeciones de plastico que se fijan mediante un clavo:



Para encender y apagar la recre, se ha añadido un pulsador en la parte trasera:



Prueba de funcionamiento del sistema de sonido y luz, con el tipico Super Pang ...



Marquesina - Tapa

Para poder acceder al espacio de la marquesina, se ha empleado un diseño que permite retirar la tapa y la decoración de forma sencilla. Se colocan un par de topes magneticos con la inclinación adecuada que serviran para que la tapa no se mueva en ningun caso.



Para disimular el apoyo de la tabla se coloca una moldura de pvc fijada con tornillos:



Para sujetar el metacrilato donde se coloca la decoración, mas moldura de PVC con tornillos. Se coloca de forma que el metacrilato se inserte con algo de presión:



La marquesina vista de frente:



Marquesina - Decoración

Para que la marquesina tenga algo de color, me hago un diseño de andar por casa a base de degradados y de un logotipo de MAME.



Se imprime en color en el formato más barato ...



Se coloca entre dos planchas de metacrilato de 2,5mm de grosor.



Así queda la marquesina con la decoración colocada:



Con la luz encendida se aprecian las carencias del papel normal, menos mas que tenemos backlite:



La luz se escapa por los lados, tengo dudas de si voy a solucionar eso, ya que no me disgusta en absoluto como queda.

Marquesina - Final

Por último un par de fotos de como queda la marquesina con la pantalla CRT ya colocada y funcionando. Arrancando:



Que juegos más chungo el Tiger Road:



Edited by jdpb81 - 30/5/2010, 22:32

Rodapie

Para facilitar el futuro transporte del mueble mediante una carretilla como las que se utilizan para repartir las cajas de cerveza o refrescos, opté por dejar la parte inferior del frontal como una pieza independiente que fuera totalmente extraible.

La unión entre el frontal y su rodapie se realiza mediante espigas, como de costumbre. Vemos los agujeros donde encajan las espigas en el rodapie.



A modo de tirador se atornilla una pieza auxiliar.



El canto no visible se pinta de azul para que no evitar feos en la unión de las piezas.



Aquí el rodapie ya canteado y con el aeronfix blanco ya rematado.



Para evitar que la tabla se pueda vencer hacia dentro por algún golpe involuntario se colocan un par de topes a los lados.





Vemos como queda el "invento" ya colocado en su sitio.

Panel de Control - Estructura

Para relizar la estructura del panel control se comenzo fijando la tabla trasera mediante escuadras, antes de realizar el ensamblaje del mueble.



La tabla superior irá unida a la posterior con espigas.



Colocamos en la tabla trasera unos apoyos para el futuro cristal del bezel.



El diseño del panel de control se ha realizado pensando en la colocación de palancas magneticas. Es por eso que se ha realizado un sistema para poder acceder al conmutador 4-8 direcciones que traen estas palancas.

Primero se colocan dos tiras de aglomerado a cada lado del mueble.



Despues se coloca una pieza de apoyo para la tapa del panel de control que tambien lleva una espiga.



Vemos como queda en los dos lados



Para evitar cualquier movimiento no deseado añadimos una par de pestillos, aunque por lo que he visto con las espigas ya queda bien sujeto todo el conjunto.



Así encaja el pestillo en la madera del mueble.



Para acceder de forma comoda al interior del panel de control la tabla frontal será abatible.
Se coloca un tirador y se ajusta para colocar unas bisagras de pequeño tamaño.



Una bisagra ya "medio" instalada.



El frontal con las dos bisagras ya instaladas y abierto del todo.



El frontal cerrado en su posición final



Una vez lijados los cantos para evitar que el cierre requiera demasiada fuerza, el frontal se abre sin ninguna dificultad.



Habrá segunda parte del panel de control donde os mostraré como quedará rematado:
- Canteado
- Aeronfix
- Palancas y botones
- Etc ...

Bezel

Para poder colocar el bezel, en primer lugar se procedio a colocar la tabla donde apoyará el cristal.
Esta tabla es la única de todo el mueble que tiene el canto lijado en angulo o inglete. Lo vemos junto con una de las tiras blancas de aeronfix que nos servirá de decoración.



La tabla con las dos tiras blancas ya colocadas:



Para fijar la tabla a el armazón empleamos dos tornillos, que luego iran ocultos gracias al cristal y su decoración.



El siguiente paso es realizar el bezel con la medida exacta para ocultar todo lo que rodea la pantalla. El material elegido es passepartout, que como ya sabreís es un carton rigido de 2 mm de grosor y que se puede encontrar facilmente. El color elegido es el azul:



Lo vemos apoyado sobre la pantalla:





Al realizar el corte del cuadro interior se muestra el color crudo del cartón, pero se pinta de color azul oscuro y queda perfectamente disimulado:



Para que el passepartout se fije a presión al monitor, se colocan cuatro chinchetas en las esquinas. Mediante este sistema, hacemos que el bezel se junte sin dejar ningún hueco gracias a la curvatura que adopta al colocarlo. Vemos la chincheta en detalle:



Para el cristal se ha utilizado uno normal de 5 mm de grosor. La intención es decorarlo con un arte con cara adhesiva invertida. En las zonas de apoyo colocamos unas piezas blancas de PVC que van a presión:



Para que el cristal no se venza hacia abajo y se rompa, colocamos estas dos piezas que sirven para sujetar baldas de estanterias pero que para nuestro proposito sirven a la perfección.



Las dos piezas ya colocadas, y una de ellas en detalle:





El cristal ya colocado en su posición final (el hueco que se aprecia irá tapado por el arte que se pegará al cristal):



Por último se coloca una cartulina provisional en espera de los artes definitivos.



Esto se va acabando, solo resta agujerear la tapa del CPO, cablear el IPP y decorar el mueble.

Por cierto tengo ganas de mostraros como me ha quedado la interfaz de la recreativa, creo que he conseguido una ocultación perfecta de Windows Xp con un frontend que en zonaarcade no esta muy trillado, AdvanceMenu, que le da un aspecto muy dinamico a la selección de los juegos.

Edited by jdpb81 - 23/7/2010, 22:35

Panel de Control - Palancas y Botones

Para que la parte frontal y la tapa del panel de control estuvieran unidas de forma que el frontal no se moviera nada se coloco un pequeño iman para fijar ambas piezas cuando el frontal estuviera cerrado:



En esta fase se coloco en su lugar definitivo el mando del subwoofer que queda oculto y solo accesible abriendo el frontal del panel de control:



Los primeros agujeros para los botones se hicieron en el frontal. Puede verse algo más rematado el panel de control con el aeronfix blanco colocado y las bisagras pintadas.



Para poder agujerear la tapa, se coloca la tipica plantilla con el esquema final de palancas y botones.



Preparamos todo para agujerear y le damos a la "herramienta":



Decir que la intención era taladrar conjuntamente la madera con un metacrilato de 3 mm, pero paso esto



No pasa nada, habrá segunda intentona. Vemos la tapa ya agujereada:



Como las palancas quedan muy bajas si se instalan directamente, es necesario realizar el típico vaciado. Que mal se trabaja el aglomerado con el formón por cierto.



Esta el la cara de arriba de la tapa con los agujeros de los tornillos ya avellanados.



Para que no se vean los desperfectos, provisionalmente se coloca una cartulina que luego servirá de base para la decoración y el metacrilato:



Palancas y botones colocados:





Cuando terminé el trabajo, me di cuenta de que no estaba totalmente satisfecho con la altura que tenian las palancas, quedaban un pelin bajas todavia. Os paso a explicar lo que me invente, que podemos denominar:

"Técnica mítica de jdpb81 para alargar una palanca arcade"

Lo primero es comprar un par de clavijas de antena en los chinos:



Desmontamos la clavija y nos quedamos con la parte que lleva la rosca de plástico:



Con un cutter cortamos la pieza dejando solo la rosca, que tiene un ancho de casi un centímetro:



Con la palanca desmontada, colocamos la pieza que hemos obtenido:



Y una vez todo montado de nuevo, se puede observar la diferencia de altura que se ha conseguido:



El panel de control ya con ambas palancas modificadas:



Una vista final del panel de control con todo colocado:



Despues de mirar talleres de metacrilato especializados, encontré uno que me pillaba a mano, que a pesar de ser más caro que el Leroy Merlin, le da mil vueltas en cuanto a perfección del corte y ausencia de rayaduras. Si vuelvo a necesitar metacrilato huiré como la peste del Leroy Merlim, lo barato sale caro y esas cosas.

A parte de la mejor calidad del producto que me sirvieron en este taller, decidí utilizar una pieza de 4 mm en lugar de 3 mm, para reducir las posibilidades de rotura. Para taladrar con mayor seguridad, colocamos el metacrilato a modo de sandwich entre la tapa del panel de control y una tabla que hará de martir:



Para hacer los agujeros seguí algunas recomendaciones que he leido los últimos días sobre el trabajo con metacrilato:
- Taladrar a la velocidad mas lenta posible.
- No hacer los agujeros del tirón, porque el calor puede provocar roturas y desperfectos.
- Hacer los agujeros sin ninguna prisa y sin forzar la pieza.

El resultado utilizando una broca de pala de 28mm, perfecto:



Vemos el panel de control montado al completo fuera del mueble:





Un par de fotos del mueble con el metacrilato colocado, le da al conjunto una acabado de lujo:





Como habreís notado he recuperado mi camara gracias a una nueva batería, ahora las fotos tendran la calidad necesaria para que se puedan apreciar mejor los detalles.

Lo siguiente que os voy a contar es un rollo infumable de porque me he complicado la vida haciendo una panel de control con frontal abatible.

Edited by jdpb81 - 29/7/2010, 22:21

¿Porque las palancas mágneticas Industrias Lorenzo?

Me gustaria detenerme un momento en contaros las razones por las cual elegí estas palancas para el mueble a pesar de que existe una gran variedad de modelos. Vamos por partes ...

Como ya habreís podido ver, la construcción del mueble emplea un diseño con frontal abatible para poder acceder al conmutador de 4 a 8 direcciones que tienen las palancas magnéticas de industrias lorenzo. ¿Pero porque esta complicación?, ¿no hubiera sido mas sencillo dejar solo una tabla y dejar las palancas inaccesibles?

En el panel de control que me hize el año pasado, coloque unas palancas europeas, que en general, tienen un tacto que me gusta.
Bien en juegos de lucha, muy bien en juegos de navecitas, pero (siempre hay peros) en los juegos de cuatro direcciones no acaban de ir bien. Yo soy un fanático del bomberman/dynablaster, y el muñequito en bastantes ocasiones no obedecia correctamente la dirección que marcaba con la palanca. Esto es porque al ser 8 direcciones
se puede marca la diagonal sin querer cuando realmente quieres ir hacia arriba pero la orden que entra primero es la de ir a la izquierda, el resultado de esto, una vida menos.

He leido bastantes comentarios sobre gente que minimiza la importancia de la conmutación entre 4 y 8 direcciones, asegurando que se puede jugar perfectamente a estos juegos.
Mi opinión no coincide con la de ellos en base a las pruebas que he podido hacer pero supongo que dependerá del "paladar" de cada uno.

Me preguntaba si estas imprecisiones que ocurrian con la palanca europea serian específicas de este modelo, o seria global a las palancas que funcionan en 8 direcciones.

Se presentó una ocasión única para poder resolver mi duda: RetroMadrid 2010.

Allí montaron una sala con varios muebles y bartops que cubrian casi toda la gama de palancas que se pueden instalar en una recreativa.

Sanwa

La gran decepción de la jornada. Tacto blando, no se controlaba nada bien ni los juegos de naves ni por supuesto el bomberman, el muñeco parecia que en lugar de poner bombas, acababa de salir de la "space" despues de una larga noche, vaya tela ...

Palanca universal

Ohhhhh mítica, la de toda la vida, la de Final Fights que me vicie con esta palanca, pero claro uno crece y con la peazo mano que tengo pues no acabo de resultarme comoda. Un bate con bastante rebote, y los mismos problemas que con el bomberman aunque en el resto de juegos iba bien.

Palanca compacta

La sorpresa grata del día, había leido autenticas pestes de esta palanca, me esperaba lo peor, pero tengo que reconocer que fue la que mejor sensaciones me transmitio.
Bien en todos los juegos que probe, especialmente me gusto lo facil que salian las magias en el SFII. Pero seguia sin ir bien en el bomberman, y es una pena, porque esta palanca se puede
conmutar de 4 a 8 direcciones pero desmontando la palanca, lo cual no es practico para un mueble multijuegos.

Palanca magnetica

Otra sorpresa, pensaba que el corto recorrido del que se queja la gente iba a suponer un handicap definitivo. Pero despues de mi rato de vicio pude comprobar que la palanca iba perfecta, insuperable en los juegos de navecitas, y perfecta tambien en los de lucha. No he echado de menos en ningún momento el menor recorrido respecto a las demas.

El resultado de la investigación, ya lo habeís visto, unas bonitas palancas magnéticas azules, que son bastante caras respecto a sus hermanitas, eso sí ...

Edited by jdpb81 - 4/8/2010, 19:58

Mikonos te voy a ser sincero, no se si será el calor, pero despues de leer esto que comentas varias veces no puedo decir mas que no me he enterado de nada, juas!!!!!!

Comentaros tambien que falta cantear la parte del aglomerado que se ve pintada de azul y colocar una última tira blanca en la parte superior del frontal abatible. Cuando lo haga colgaré las fotos con el resultado final.


Por supuesto, contaba con el consejo del foro para mejorar los artes que he estado diseñando y que puedo avanzar ya que colgaré a lo largo de esta semana en la sección de decoración ...

Se nota que esta maquina la estas haciendo con los pasos muy bien pensados, ojala yo lo hubiese echo así ademas todo el trabajo de hacer las fotos explicandolo paso a paso que hay mucha gente que eso no lo valora, te lo estas currando mucho tron, yo solo veo un fayo que en mi opinion es un poco "putada" de corregir, a lo mejor es la perspectiva de la foto pero me da la impresion que los botones del J1 estan algunos descuadrados, animo tio va de lujo

Pues sí estan descuadrados , aunque espero que con los artes quede bastante disimulado este defecto y si no ya veremos ...

Edited by jdpb81 - 2/8/2010, 12:51

Ya te entendí ...

Sí lo hubiera hecho así, al abatir el panel un trocito de los artes hubiera quedado sin sujetar, lo que de tanto abrir y cerrar el panel pudiera haber dañado la decoración. La solución optima hubiera sido crear un panel de control curvado de una pieza, con lo que llegamos al punto número dos:


Es cierto que con un panel de una sola pieza tirando de las palancas pudiera haber sido suficiente pero entiendo que este sistema esta pensado para aperturas ocasionales del panel para reparaciones, mientras que yo he optado por un diseño de acceso mas agil para conmutar entre 4/8 direcciones y ajustar el volumen. La verdad es que en esto las opciones son variadas, que es al final una de las cosas que molan del hobbie.


El sistema de espigas y los tiradores de la tapa permite que no se transmita ningúna vibración importante al frontal abatible por lo que la fuerza del iman es suficiente para mantener el frontal en su sitio sin mayor problema. Esto es algo importante ya que si la tapa no estuviera fijada con firmeza, como comentas, el conjunto podría ser muy inestable.

Gracias Mikonos.

Interfaz de Puerto Paralelo

Para realizar el IPP, he modificado algo el diseño propuesto en el tutorial, de forma que el resultado final se adapte mejor al espacio disponible debajo del panel de control. El resultado es una pieza de tan solo dos niveles donde los pines de estado no ocupan una clema propia sino que se van repartiendo en el resto de clemas.

Vemos el primer nivel del interfaz:



El segundo nivel:



Se fijan amabas piezas con unos tornillos con sus correspondientes tuercas y se coloca en su posicion final:



Como los cables son muy finos, se coloca un poco de cola caliente para fijar bien la unión entre los cables y las clemas y así evitar problemas por algún tirón indeseado. El resto de cables que no usamos se encintan y se sujetan para que no estorben.