Tutorial: Conversión pistola PS con “Kit Ultimarc Aimtrack” para PC/Máquina Recreativa- Notas previasDado el resultado final me decido a plasmar en un tutorial mis peripecias para conseguir una pistola para mi PC/máquina recreativa de calidad.
Todo comenzó cuando compré las piezas para preparar mi cabina arcade (eso es otra historia muy larga…). Pedí un jpac a Ultimarc y vi también el kit para pistola, pero no estaba disponible ninguna carcasa, aun así lo compré, ya que otras opciones de pistolas (por los comentarios en los foros) para la recreativa, en concreto por la poca distancia al monitor, no dan buen resultado.
Y con muy poca idea de electrónica, escasos conocimientos del mundo Mame, casi nulo en word, mucha paciencia y algo de suerte, ya tengo un arma con la que estoy muy satisfecho, y si yo lo he logrado, todo el que quiera puede hacerse la suya. ¡Ánimo!.
- ¿Qué es el “Kit Ultimarc Aimtrack”?Empecemos primero con una pequeña explicación de lo que es y para qué sirve este kit llamado "Aimtrack Lightgum Module" de la casa ULTIMARC, que podemos encargar directamente en la Web:
http: //www.ultimarc.com
Esta empresa También es el fabricante de JPAC, IPAC, y otro montón de artículos relacionados con el mundo Mame.
El precio del "Aimtrack Lightgum Module" son 44$, más gastos de envió.
Revisando su web en estos momentos veo que tiene un chasis de pistola para montar el kit del Aimtrack, que hasta ahora no existía por otros 44$ (no se si cortarme las venas o dejármelas largas…)
El asunto es que no he encontrado en el mercado ninguna pistola que fuera construida para usar en el monitor del ordenador o en el de la recreativa, ya que su distancia de uso requiere alejarse del monitor unos 3 metros para un monitor de 28”. Y tienen un par de grandes barras con leds, que hay que pegar a los laterales de la pantalla, por lo que la sensación final no es nada buena.
Este kit incluye, digamos, las tripas para montarnos una pistola de calidad, los cables de conexión y una pequeña barra de leds (que se puede colocar en la parte superior del monitor con unos pequeños orificios, el las pegatinas, y queda escondido detrás del cristal) y su distancia de uso es de 91cms para monitor de 28”, por lo que es ideal para nuestra pistola de máquina recreativa. Y encima tiene funciones de ratón y un buen software de calibración.
El inconveniente es ese que es un kit y requiere de cierta habilidad e imaginación para que acabe realizando su función. Ahora, con la nueva carcasa de pistola, ya se acabaron estos problemas, pero esta carcasa la verdad es que no parece gran cosa.
Este es el Este es el kit al completo. al completo.
- El material que vamos a usar:Aquí es donde está uno de los problemas, ya que mucho del material empleado es de mis cajas de restos de PC viejos (yo no conozco el material de electrónica pero seguro que se pueden encontrar cosas mejores).
• El “Kit Aimtrack” de marras de Ultimarc (imprimir sus características, sobre todo las conexiones del conector principal=2 COM, TRIGGER, AUX y el conector secundario=5 pulsadores).
• Una pistola que os guste y que quepa dentro el kit, en mi caso una de “PS P99G2 LIGHT BLASTER de Logic 3” (yo la pillé en eBay por 5€, sin pedal) porque me gusto el diseño.
Son imprescindibles:• Una termo encoladora (una pistola de esas que le metes tubos traslúcidos por detrás y sale el pegamento fundido por la punta).
• Unos tubitos termorretráctiles de los finos (de esos que se calientan y se encogen) para proteger los contactos y que no hay que olvidar meterlos en los cables antes de soldarlos.
• Un pulsador pequeño de dos vías. ¡Ojo!, que no sea un interruptor (yo he usado uno de reset de un ordenador viejo, que ya viene con una vía soldada, y le soldaremos otra, de manera que al pulsarlo nos cierre los dos circuitos independientes entre sí).
- Objetivos de la conversión de la pistola Lightgun• Sencillo, combinar todo y conseguir un arma funcional y bonita.
• Conservar la función del retroceso de la corredera con un interruptor para poder desactivar esta función (viene en la pistola).
• Posibilidad de poder acoplar un botón adicional, por ejemplo, para un pedal como en la original, con un Jack tipo audio en la culata (viene en la pistola).
- Identificación de los componentes de la pistolaYa tenemos todo y lo primero es sacarle las tripas al arma, ver lo que lleva y cómo lo podemos adaptar.
Identifiquemos componentes:• La pieza roja es solamente un motor con un condensador, que termina en una rueda dentada, que engrana con la corredera y tira de ella para atrás y se recupera con un muelle que va debajo del cañón (no sale en la foto), y probando funciona con 5 voltios, que sacaremos del cable USB del kit Aimtrack.
Nota: Dada la mala calidad de las soldaduras, enseguida se han soltado tanto la toma de Jack como un interruptor que usaremos posteriormente.
• El circuito de la derecha. Con un montón de interruptores, lo dejaremos solo por tapar los agujeros del chasis.
• El circuito principal, que dados mis conocimientos en electrónica no sé cómo aprovechar y es donde haremos las ñapas.
• Las piezas redondas son parte de los pulsadores de elastómeros (como las teclas) que si he podido aprovechar y serán funcionales.
Las partes del cañón desmontadas: • Una pieza donde meteremos el kit óptico y tiene un vástago que sirve de guía al muelle.
• Un anillo que reservamos y usaremos.
• Una lente que no es válida para este proyecto.
KILLOTRUCO: Enredando y sujetándola con los dedos delante del objetivo de mí cámara de fotos se consiguen unas fotos de macro espectaculares y con este método he sacado las fotos de macro que veréis.
- Al Ataque: Conversión pistola PS on “Kit Ultimarc Aimtrack” para PC/Máquina RecreativaLo primero: desoldaremos todos los componentes de la placa principal para que no nos estorben. Pera de desoldar y todo fuera, menos el chip grande que no estorba y el conector grande de cables. Quedara así.
La idea es aprovechar los dos pulsadores laterales puenteando sus conexiones al Aimtrack, uno será el AUX del conector principal y el otro un botón cualquiera del conector secundario (podemos redefinir su función por con su software). Para el gatillo no me gusta el tacto del pulsador integrado en placa, prefiero colocar el mencionado pulsador de dos vía, el del reset (directamente pegado con cola americana sobre el integrado) y sus dos vías: una puenteado hacia el conector principal del Aimtrack, al conector de TRIGGER (gatillo), y la otra vía es para cerrar el circuito del sistema de retroceso de la corredera. Para no complicarnos, cortaremos las pistas del integrado por donde aislarlo del resto del circuito.
Lo segundo: preparamos el circuito para aprovechar los pulsadores laterales. Recordemos que todos los pulsadores tienen un ground común (en este caso los 2 COM del conector principal del Aimtrack), al igual que ocurre con los pulsadores de recreativa o del propio jpac, ipac, etc.
Mirando la placa en la zona de los pulsadores, vemos que uno de los agujeros esta comunicado por los dos lados, pues este será el que por un lado vaya al COM del conector principal del Aimtrack y después siga con otro cable para hacer el ground del jack. Por lo tanto, en este agujero soldaremos dos cables, uno al COM (gris) y otro al jack tipo audio del fondo de la culata (blanco). En la cara del contacto serpentín sin nombre, la ñapa es muy sencilla.
Vemos los cortes de las pistas y las conexiones donde soldar. Een el agujero superior saldrán las puntas de los cables de COM y en el otro hay que soldar el cable que va al AUX del Aimtrack (naranja), y al pulsar el botón lateral tocará una parte conductora del mismo en el serpentín y cerrara el circuito. El sistema lo reconocerá como una pulsación de botón.
Al darle la vuelta para poner el otro cable (blanco que irá al conector secundario al P1 ), ya que el COM común ya está puesto, vemos que está marcado como SPECIAL y que no tenemos contacto cercano donde soldar, así que seguimos la pista hasta donde podamos hacerlo. Cortamos la pista por encima del dibujo de la resistencia por ejemplo, al lado del punto del soldar los dos cables para el COM común.
Y seguimos buscando el otro punto, y llegamos hasta donde pone 3M (el de la izda.), que es un puente que pasa al otro lado y que desoldaremos, y allí soldaremos el cable amarillo, que irá al conector de AUX del conector principal, que al pulsar cerrará el circuito entre el COM y el conector AUX del conector principal, que ya programaremos a nuestro gusto (recarga, granada…)
Hora de pegar el pulsador a la placa, justo tiene que tocar. El gatillo tiene un fin de carrera (un tope en el propio chasis), que tiene que coincidir con que el interruptor esté cerrando el circuito (esto lo medimos con la continuidad del tester). El efecto será que al presionar el gatillo la corredera irá hacia adelante y atrás continuamente hasta que soltemos, pero que si presionamos y soltamos el gatillo, lo hará una sola vez. El efecto es bueno aunque no 100%. Recordemos que esto lo hará de manera mecánica y no electrónica. Es más difícil explicarlo que hacerlo.
De momento nos olvidamos del cable rojo y negro, que serán únicamente para el sistema de corredera y esperamos a que seque el pegamento, y empezamos con las soldaduras de cables.
Siguiente paso: colocar el sistema óptico del Aimtrack dentro del cañón. Hay que procurar que quede horizontal con el interior del cañón sujetando hasta que se enfríe el pegamento, y vemos que cabe justito.
Y que tiene para el conector secundario un conector blanco muy pequeño (seguramente fabricado en Liliput) con 5 contactos (5 botones), que no hay manera de encontrar el macho de este (si compráis el kit, intentad que el vendedor os lo consiga). Si lo hacéis os ahorráis quebraderos. Yo tuve que tirar de ñapa.
Yo decidí colocarlo girado 180º dentro del cañón, pero me rozaba con los laterales del chasis al cerrar y tuve que lijarlos con la “Dremel2 hasta que encajaron bien (igual es mejor dejarlo como está y quitarle al circuito impreso del arma el trocito donde roce).
Vamos con un “KILLOTRUCO” que uso a menudo cuando quiero enchufar conectores y no puedo encontrar machos, adaptadores, etc.
Cogéis un conector de los más pequeños de la caja de restos, le quitamos los cables con su parte metálica y le ponemos un tubito termoretráctil y a calentar. Necesitamos 3 de estos cables (de hecho, no nos cabrán más con este método en el conector blanco. Uno irá a la patilla 1 (botón lateral) otro a la central, que irá a hasta el conector jack de la culata, donde podremos conectar un pedal; y el tercero al pin 5, que no conectamos a ningún sitio y reservaremos. En total, de los cinco botones que podemos sacar, sólo sacamos tres y usamos dos. Una gotita de cola caliente para que no se muevan y otro paso acabado.
Siguiente paso: Enchufar los cables que viene con el kit. Hay un cuadrado negro de cuatro cables, que en mi caso, terminan en fast-on (que tendremos que cortar).Y yo he dejado el cable de color rojo para TRIGGER (gatillo), el amarillo del AUX para el botón lateral, el marrón ground del gatillo y el gris ground común para los dos pulsadores laterales y el jack. Este conector negro se puede poner girado, por lo que cambiarían las funciones de los cables.
Al colocar el cable USB vemos que es demasiado grueso en el conector, así que con un cúter le quitamos parte de la goma y, finalmente, le ponemos una brida juntando todos los cables.
Y ya podemos introducir la óptica dentro del cañón, y con ciudado ponerle unos puntos de cola caliente para que no se mueva dentro del tubo (lo más horizontal posible).
En esta parte es donde me di cuenta que rozaba y tuve que limar los dos laterales en la zona del chasis donde tocaba el kit óptico para que cerraran las dos partes laterales.
IMPORTANTE: No se puede montar el kit optico dentro del cañon girado 180º, así de simple, SIEMPRE se monta en horizontal (osea, soldaduras para abajo y componentes para arriba).
Llevamos un cable de ground desde el serpentín del pulsador marcado como especial hasta un terminal del jack de la culata, unimos cables, ponemos tubitos termo y ya hemos terminado la parte del aimtrack. Así ya funcionaria el invento, pero sin el sistema de retroceso.
La idea es la siguiente, los 5v necesarios para que funcione el motor los sacaremos del propio cable USB, que pelamos a la distancia conveniente(con cuidadín de no cortar el apantallado ) y dejamos al aire los cables negro y rojo en mi caso, los pelamos un poco, con estaño y tubitos hacemos el siguiente circuito: Del rojo del USB al contacto del motor, otro cable del otro contacto del motor al interruptor de la culata (no olvidaros de comprobar la polaridad para que no funcione al revés y de meter primero los tubitos termo) del otro conector del interruptor, al cable del pulsador del gatillo, y de este a cerrar el circuito al cable negro del USB. De manera que al pulsar el gatillo cerramos el circuito y tiene tensión el motor que actúa sobre la corredera (siempre lo podemos desactivar accionando el interruptor del fondo de la culata).
Un poco de cola caliente para sujetar las tripas y sobre todo el cable USB, y a cerrarlo todo.
Un poco de lija de agua para quitar las letras (ya que no me pagan por hacer publicidad), se montan todas las piezas y voilà.
- Notas Finales- La distancia de funcionamiento es de 91 cms. para monitor de 28” y de 61 cms. para uno de 19”.
- Esto no pretende ser un tutorial al uso, sólo una guía, pero el que siga mis pasos sin duda quedará contento.
- No soy ningún entendido, así que el que se le ocurra algo mejor y mejore el invento, ¡bienvenido!
- En el lateral lleva otro pulsador entre la corredera y el gatillo de funcionalidad pésima, y que yo he desechado totalmente (pero se podría conectar con el cable dejado sin conexión en el P5).
- Cosa a mejorar: Encontrar/cortar un metacrilato plano y redondo para ponerlo en el interior del anillo de la boca y proteger la óptica del polvo.
- Algún sistema para sujetar la salida del cable USB de la culata. Queda fijo pero un poco cutre, o dejar directamente un conector USB hembra a ras de la culata.
Sólo pretendo aportar un granito de arena al mundillo de la emulación y dar las gracias a todos los que se curran los tutoriales y resuelven dudas en el foro, sin los cuales no podría construirme my propia maca
- Por KILLO KABUTO - (agosto de 2010)Revisión de texto y remaquetación de imágenes: MikonosEdited by Mikonos - 3/9/2010, 20:23
