Reportaje: La máquina recreativa “Videoval” de Iturbe dedicada al juego "Bubble Bobble"

La máquina recreativa “Videoval” de Iturbe – Cómo hacer una máquina recreativa sin tener ni idea, desde el polvo del principio hasta el estreno con los amigos, tornillo a tornillo. (Versión 1.0 para torpes)

- Introducción

Para hacer una máquina recreativa de la forma más sencilla posible hacen falta 2 cosas: una máquina y un tío con mucha ilusión. La foto del tío no la pongo porque no es necesaria, pero la del "bicho" sí la pongo. Es una cabina arcade “Videoval” de 25", que es máquina que las hay a cascoporro y que, según me dijo el operador, es de las más duras que han tenido.

Así llegó mi máquina recreativa “Videoval”:



No iba excesivamente sucia, aunque una máquina sin polvo al principio pierde muchísima gracia. Un lado se lo limpié yo en cuanto llegó, el otro lo dejé de muestra para cuando empezara a trabajar.

En la parte trasera, la puerta va cerrada con un papel para que se encaje, ya que la cerradura no tenía llave y no se quedaba cerrada. ¡Tranquilidad!, que cuando llegue el momento ya diré como se quita una cerradura (con una llave inglesa y un destornillador puedes llegar a ser el amo del mundo. Lo descubrí anoche).

Imágenes del mueble por el otro lado y de frente.



Ahora un vistacillo por dentro, vemos un monitor “Hantarex”, un montón de cables que mejor no tocar y .... ¡Sorpresa!, un manual del monitor.



Observamos ahora el monedero, que funciona perfectamente, aunque con pesetas. Un rápido vistazo al contador interno nos descubre que esta máquina ha recaudado 1.134.250 ptas.




- Limpiando el mueble

• El exterior

Antes de limpiar la máquina por fuera, procedemos a quitar los marcos de plástico que hay en el lateral, que contienen la documentación de la máquina: licencia, nº de permiso, etc.

Primer problema: ¿Cómo se quitan estos tornillos, si son lisos y no tienen rosca para quitarlos? ¡Misterio resuelto! Un simple vistazo por dentro de la máquina nos descubre que estos tornillos están cogidos por dentro con una tuerca. Cogemos la llave inglesa milagrosa (¡veis, si ya os lo dije yo antes!), dos giros por dentro y a desenroscar rápidamente a mano.

Otro problema: Los tornillos de abajo están en un parte que la máquina tiene tapada. ¿Cómo quitamos la tuerca? Un vistazo de cerca a los tornillos soluciona el problema. Estos tornillos de abajo si llevan dibujo en forma de x para meter el destornillador por fuera de la máquina. En 10 minutos, y tras pasar un estropajo jabonero, la máquina queda así:



Observando el CPO limpio, vemos que la pantalla por dentro no se ajusta al total del ancho del monitor, si no que quedan zonas en negro arriba y abajo. Para solucionarlo, vistazo al manual y descubrimos que el monitor lleva por dentro un montón de botones para regular las frecuencias (horizontal y vertical, brillo, foco, contraste, ancho, alto y mover la imagen a izquierda y derecha.) Una vez regulados todos los potenciómetros, la imagen mejora totalmente porque le ponemos el brillo y el contraste a nuestro gusto, y el monitor queda como nuevo.


• Desmontando el panel de control

Como estaba frenético no podía parar de limpiar. El siguiente reto era el CPO. ¡Tranquilos, que está "chupado"!. Metemos la mano por dentro del agujero del monedero y trasteamos el CPO por dentro. En la zona de los laterales hay 2 cierres de presilla, como los que llevan los botes de cristal. Los abrimos y... ¡0h!, se levanta el CPO. Aun así, no se cae, porque va cogido con cadenas para evitarlo.



Empezamos a quitar tuercas de la CPO, pero esta sigue fija por debajo. Miramos la zona de abajo y descubrimos que la parte de abajo de la máquina está unida a la CPO con una bisagra cogida con tornillos. Desatornillamos todos (con cuidado de no dejar la CPO cuando falten pocos porque podría caerse) hasta que finalmente se suelta.

Foto de la CPO tras proclamar su independencia de la máquina.



Tras eso, y después de fotografiar cuidadosamente la CPO por dentro para saber luego donde iba cada cosa, procedemos a desmontar los botones. Igual de sencillo, los botones utilizan el mismo mecanismo de tornillo-tuerca de siempre (aunque en plástico).



Una vez sacados todos los botones y palancas, ya se puede separar el metacrilato del resto del CPO.


• Desmontado de la marquesina

Para rematar la jornada, no podía acostarme sin saber cómo iba el marquee. Por dentro de la máquina no hay nada que indique como se puede soltar. Tras subirme a una silla descubro que la parte de arriba está unida con 2 tornillos normales. ¡MUCHO OJO!, antes de levantar la parte de arriba poned la mano al cristal del marquee para que no se vaya hacia delante, ya que la parte de arriba lo sujeta. Tras abrirlo y quitar el marquee descubrimos el altavoz y un tubo fluorescente pidiendo un recambio:




• Desmontando las cerraduras

Las cerraduras están inservibles. Para quitarlas, llave inglesa y quitad la tuerca por dentro. Salen solas, sin mayor problema y ya se pueden sustituir por una nueva ¡Oye, que invento esto de la tuerca, vale para todo! Jeje.


Aspecto de la máquina con el marquee limpio, sin CPO y sin cerraduras. Como no tiene CPO, quité el cristal y limpié el bezel y la pantalla de dentro del monitor. El color del monitor cambia totalmente ahora, mucho más fuerte y natural. Sólo tiene un día, pero ya está cambiando:




• Limpieza del panel de control

Bueno, proseguimos con los siguientes avances. Decir que ahora la cosa se pone "dura". -Jeje- La idea es ponerle a la máquina botones iluminados, son algo más caros pero quedan de lujo. ¿Vamos a tirar los antiguos?. Pues no, aquí, como en el cerdo, se aprovecha todo.

Los botones que llevaba la máquina los vamos a poner en los laterales para jugar al “Virtual Pinball”, genial programa que ya veréis más adelante, si llego...

Entonces, hay que desmontar los botones y limpiarlos. Lo primero de todo, decir que para desmontar los botones hay que hacerlo de la siguiente forma. Apretar el botón hacia adentro; manteniendo el botón apretado, presionar hacia dentro las presillas que llevan los botones en su parte interna y empujar hacia fuera. Ahora sale fácilmente. Lo digo porque si presionamos las presillas sin mantener presionado el botón, el muelle interno que lleva el botón nos impide que las presillas salgan. Lo descubrí después de buscar un rato por internet, ya que los botones me dieron un pequeño dolor de cabeza de ver que no podía desmontarlos.

Bueno, las fotos de los botones del antes, el durante y el después. El durante es un simple y llano lavado con agua y jabón. Quedan relucientes:



Y, a continuación, viene una de las cosas más "jodidas", agujerear la máquina. ¡Agarrerse, que vienen curvas! Ahora toca la eliminación de los artes anteriores. La idea es quitarle los artes de “Videoval” y ponerle artes nuevos que luzcan un poco. Por el momento, los artes elegidos serán una mezcla de artes de “Bubble Bobble” y “MAME”. Ya los veréis cuando me lleguen.

La eliminación fue muy fastidiosa. Sinceramente, salvo que tengáis mucho interés en cambiarla o que la máquina esté en muy mal estado, no lo recomiendo porque te dejas los dedos en ella.

Yo probé de todas las formas posibles: frotando con alcohol (absolutamente nada), calentando los artes con la plancha y luego frotando (tampoco nada). Probé con un algodón untado en acetona, lo que se utiliza para quitar la pintura de las uñas, y saltaba de muy mala gana. Al final, probando, probando di con algo que funcionó medio bien: Echar acetona directamente encima de los dibujos y dejarlo durante algunos segundos. Después, pasad un algodón.

El cristal del bezel y el marquee saltaron sin mucho problema. Pero el metacrilato del CPO no había forma de que saltara en condiciones. Había que estar frotando y frotando con un algodón para que saltaran trocillos pequeños. Aquí vemos como iban saltando:



Por fin, después de un par de días de frota que te frota, 2 bolsas de algodón para desmaquillar y 2 botellas de quitaesmalte, el resultado es este:



El resultado no parece gran cosa. Es normal, hemos quitado todos los dibujos que tenía la máquina y ahora parece más fea. Cambiará cuando le pongamos los nuevos. Eso sí, el dolor de dedos que me quedó de frotar el CPO me duró un par de días.


• Limpieza de las tripas del mueble

Con la máquina desenchufada desde hace algunos días, procedemos a limpiar la parte interna. Un plumero de estos pequeños que venden en las tiendas de chinos es suficiente. Este es el resultado del monitor por detrás, del monedero, etc. Como podéis ver, ya tiene mejor pinta:




- Reparación del mueble con masilla

Ahora procedo a tapar los agujeros que quedaron en los laterales de las placas que llevaba la máquina, para ello he comprado también en LM masilla de color negro. Aunque en la foto se ve bastante, luego en la realidad apenas se nota. Más adelante sólo hay que pulirlo un poco y si aun se nota, un chispotazo de spray negro.




- Remodelado del panel de control

• Añadiendo botones

En “Leroy Merlín” encontré brocas de corona de 28 mm. La broca lleva incluida un montón de tamaños, con lo que nos servirá para otros usos posteriores.



Ahora, en primer lugar, procedo a agujerear la CPO para ponerle más botones a la máquina:



¡Fallo!, la broca de corona agujerea sin mayor problema el metacrilato, pero le hace cosquillas a la chapa de metal que lleva. Así que dejo el CPO por un tiempo hasta encontrar una solución y me dedico a hacerle los agujeros a los laterales de la máquina para ponerle botones para jugar al pimbal virtual .

La tarea es bastante sencilla, poner la broca de 28 mm. al taladro y agujerear la madera. Todo es muy fácil y hasta divertido. De vez en cuando hay que parar ya que la madera huele a "quemado".

Al poner un botón para probar si los tamaños van bien, aparece el primer problema con el que ya contaba, pero no sabía cómo resolverlo. La máquina Videoval lleva otra plancha de madera por dentro para sostener la CPO. Al ser tan ancho el tamaño de la madera, no se le puede poner la tuerca por dentro al botón.



Se me ocurre, para el otro lado derecho de la máquina, agujerear la parte externa con la broca de 28 y la parte interna con la broca de 35. Así por fuera quedará justo y por dentro habrá más holgura para que entre la tuerca que sujeta el botón. La idea funciona "medio bien". A pesar de ser más grande, la tuerca no entra. Además, los "microswitch" que llevan conectados los botones rozan un poco con la madera. Se me ocurre agrandar manualmente con una broca normal, haciendo girar la broca alrededor de la silueta para aumentar el tamaño del agujero. Además, raspo también con la broca trozos de un agujero a otro, para que los microswitch no rocen. Todo perfecto ahora. Y la misma idea de aumentar manualmente la circunferencia de dentro, la utilizo en los agujeros anteriores que me habían quedado demasiado estrechos. Te entretienes un ratillo, pero al final queda bien.

Ahora sí, los agujeros terminados y yo más ancho que largo. Mi primer trabajo de bricolaje en toda mi vida (jamás había puesto ni siquiera una arcayata). Observaréis que hay un pequeño rocecillo provocado por el bloque gordo que lleva el taladro. Ningún problema, un rotulador negro y se soluciona.



Una vez hechos todos los agujeros (a falta de solucionar al problema de la CPO), hago una prueba a ver como quedan los botones. Vamos, me quedan "perfectos".



Uno de las cosas que más quebraderos de cabeza me ha dado han sido los agujeros del CPO. Al haber una placa de hierro, hacer los agujeros es una tarea muy difícil, pero ya está solucionado. Os lo explico paso a paso:

En primer lugar hay que señalar con un rotulador dónde se va a hacer el agujero. A continuación, se taladra en el centro (más o menos) del agujero con una broca de hierro tamaño medio. Como compré una caja que llevaba 18 brocas de 3 clases (6 de hierro, 6 de madera y 6 de piedra) no hay ningún problema.

Una vez taladrado por completo el metacrilato, el hierro y la madera, utilizamos la broca de corona de 29 para taladrar el metacrilato. Como ya hemos hecho un agujero que sirve de guía, introducimos la guía de la broca de 29 y hacemos el agujero. ¡Es muy sencillo y rápido!

Una vez taladrado todo el metacrilato, intentamos taladrar con la broca de corona el hierro. No lo hace, evidentemente, porque la broca es para madera, pero se queda señalado en el hierro el círculo que nos servirá después para delimitar el agujero. Ahora hacemos el agujero en la madera con la broca de 29mm.



Una vez hecho el agujero en la madera, utilizamos una broca de hierro de 14 mm. ¿Por qué de 14 y no de 29 mm.?. Por 2 razones: Las brocas de hierro valen un huevo. Sale mucho más barato comprar una broca de hierro de 14 y una fresa para hierro que una broca de 29 mm. para hierro. Además, como aparte de los botones de jugador voy a ponerle minibotones de servicio (teclas: Escape, Insert Coin y Pausa), estas teclas tienen un diámetro de 14 mm., con lo que vienen justas.

Observad como se va haciendo el agujero. Va muy despacio y se calienta bastante, pero sale muy bien.



Nota: ¡Mucho cuidado!, las brocas de hierro desprenden virutas de hierro que se clavan como el demonio. Yo me puse unas gafas de sol bastante grandes para protegerme los ojos. Llevaba unas chanclas y cuando me di cuenta me había clavado alguna viruta de hierro. Así que me la quité y me puse unas zapatillas viejas para protegerme los pies, ya que el CPO estaba en el suelo, a la altura de los pies.

Una vez agujereado por completo, observamos que queda bastante para hacer el hueco de 29 mm. Así que cogemos una fresa para hierro y empezamos a rebajar el contorno. Como hemos hecho la marca en el hierro, tenemos que redondearla hasta los límites. El paso final es simplemente pasarle un papel de lija al contorno para quitar las aristas y dejar el círculo liso y pulido.




• Las palancas “Mag-Stick Plus"

Los joystick tenían algún microswitch roto y estaban algo enrobinados, así que decidí cambiarlos por unos “Mag-Stick Plus”. Son los mejores y valen unos 70 € (los 2). En fin, todo sea para que quede bien.

Ponerlos es sencillo, desconectamos los cables de los microswitches, desatornillamos los joystick anteriores, atornillamos los nuevos y, finalmente, sujetamos la palanca enroscando la tuerca del final del joystick con una llave inglesa. En 5 minutos está hecho el cambio.




• La pistola “LCD TOP GUN”

Para terminar de rizar el rizo, decidí ponerla una pistola a la máquina para jugar a juegos como: House of the Dead, Operation Wolf, Zero Point, etc.



La pistola es una EMS TopGun II. Es necesaria la instalación de 2 barras con leds detectores en la parte de arriba y abajo. ¿Como cojones los sujetaba?. Después de darle vueltas y vueltas, se me ocurrió quitar el panel del monitor, hacerle agujeros, meterle unas bridas y sujetar las barras con las bridas. Hay que tener cuidado, porque la parte de atrás sólo tiene libres unos pequeños agujeros. Por ahí metí un rotula, quité el panel y luego con una minibroca hice los agujeros en los lugares donde marcó el rotula, después coloque las barras quedó así.



No estoy muy seguro que funcione bien, porque los leds prácticamente son tapados por los dibujos del bezel, pero, bueno, ya veremos después como sale.


• El mini-spinner

En medio del panel de control hay gran botón azul, es una palanca giratoria llamada spinner. Lo compré en “Groovygamegear”, creo que por 69 $, más envío. El objeto de esta palanca es para jugar a juegos como: Arkanoid, Breakout, Cameltry, etc. incluso se puede usar en juegos de conducción:



Entre las opciones que tiene esta palanca, existe la posibilidad de añadirle un minivolante para los juegos de conducción, pero deseché esa opción porque no queda mucho espacio y tampoco quería que el panel de control pareciera frikilandia con tanto botón y palanca. Ponerlo es muy sencillo. El agujero es exactamente igual que el de cualquier botón normal (agujero de 29), se agarra exactamente igual (tuerca de plástico por detrás). Se conecta, según pone en las instrucciones por USB (nada de rollos raros) y únicamente tiene una pequeña placa base donde hay que elegir A, B o C. Estuve tiempo leyendo las instrucciones en ingles hasta que descubrí que A era para que el mando tuviera movimiento horizontal, el B para movimiento vertical y el C para movimiento diagonal.


• Las conexiones

Para hacer el cableado que una los nuevos botones de la CPO y la iluminación con las placas correspondientes, es necesario solamente 3 cosas: el cable, cinta aislante y una punta de estas de la imagen, que no se cómo se llaman, pero que venden en cualquier tienda de componentes eléctricos o ferretería:



Como podéis ver, lo he puesto suelto. El procedimiento es muy sencillo, eso sí, necesitaremos bastantes cables. Hemos puesto 7 botones nuevos (1 para cada jugador y 5 para el pinball) y 10 botones iluminados. Cada botón necesita 2 cables, uno para conectar el contacto y otro para conectar la masa (no me preguntéis que es, ¡ni idea!, pero se llama así). Los leds necesitan también 2 cables, uno para el positivo y otro para el negativo. Un montón, vamos.



Ahora viene lo bonito. Los botones adicionales se conectan al “jpac”. Esta placa es fundamental en la máquina, es la que va a conectar la máquina (pantalla, botones antiguos, etc.) con el ordenador y los botones nuevos. Para controlar los leds, yo compré un aparato llamado “Mini Pac”. Se puede hacer directamente con la fuente de alimentación del PC y otras historias, pero con esto es más cómodo y fácil.



Respecto a las conexiones, a mi me costó sangre, sudor y lágrimas entenderlo, paro cuando me di cuenta de lo que era es más sencillo que el mecanismo de un botijo. Cada botón lleva 2 conexiones. Una conexión de cada botón se conecta por separado al Jpac y la otra conexión se conecta junto con las conexiones de los otros botones. Si miráis la foto del Jpac, veréis que lleva en el lado de abajo 5 conexiones raras, 2 que pone “SPKR” (para altavoces, esto no lo vamos a tocar) y otra que pone “GND”. Pues es muy sencillo, 5 botones tienen una conexión por separado a la conexión "rara" y, de esos mismos 5 botones, la conexión de "masa” se conecta junta en el botón “GND”. Dicho así parece difícil, pero en realidad es muy sencillo. Ahora, para conectar los 5 cables a un agujero GND, lo que hacemos es, en vez de meterlos todos juntos (no cogerían), lo metemos en un "borne" (pieza negra que venden en cualquier ferretería) y lo atornillamos. Por el otro lado del borne conectamos un sólo cable que se conectará al “GND” sin mayor problema.



Curiosamente, las conexiones de los leds de los botones es exactamente igual. Cada led lleva 2 conexiones, una negativa y otra positiva. El Minipac lleva 16 conexiones negativas y 2 positivas. Es decir, tenemos que conectar cada led negativo de uno en uno a su conexión en el minipac y todas las conexiones negativas de esos leds se conectan juntas en una sola conexión positiva del minipac. Lo mismo que antes. Se coge un borne y se meten todas las conexiones positivas. Se conecta un cable por el otro lado del borne y así están conectadas todas las positivas en una sola conexión y las negativas de una en una.



Os aseguro que aunque parezca un lío padre, luego es muy sencillo. Cada conexión negativa por separado y las positivas todas juntas, y para los botones igual; La conexión de contacto por separado cada una y las de arriba de masa todas juntas.


• Más cableado

Ahora hay que conectar todos los cables con sus respectivos microswitch como explique anteriormente. Son muchos cables, pero es sencillo. Impresiona un poco ver tanto cable en la foto, pero os aseguro que como se sabe a dónde va cada cable, es bastante sencillo. Primero observamos como conectamos los botones de servicio y luego el resto del panel:



Una vez atornillado el panel de control de nuevo a la máquina, procedemos a conectar también los botones del pinball laterales. El resultado es una divertida maraña de cables. Lo de “divertida” lo digo porque significa que estamos terminando la parte física de la máquina:




Después de cambiarle el tubo fluorescente a la marquesina, montamos todos los cristales, cerramos el cpo y el resultado final es este:




- Colocando los altavoces y el subwoofer

Ahora toca hacer los agujeros en la parte de dentro del marquee para poner los altavoces. Los altavoces son unos “Logitech X210” comprados en “PC Componentes” por 30 y algún euros. Este es el modelo:



Hay que quitar el tubo fluorescente. Aunque no tengo fotos, el jodido se me había resistido anteriormente a salir. ¡No había forma! Sabéis que los fluorescentes simplemente se giran y salen, ¡pues no!. En las máquinas no van así. Después de calentarme bastante tiempo la cabeza, consulté el tema y me dieron la solución. El fluorescente va "atornillado" por su parte de arriba con un tornillo pequeñísimo. Una visita a la tienda de electrónica y solucionado.

En primer lugar, hay que mover a un lado el cable que cruza por en medio, se quita la grapa con el destornillador y, ¡listo!, agujero hecho. Bastante sencillo, porque ya tengo casi 1 hora de experiencia.



Ahora hay que hacer también los agujeros por debajo. Es más sencillo, ya que al hacerlos por arriba, sale el agujero guía. Por debajo sólo hay que encajar la broca guía en el agujero y gatillo que te crió. Aquí el ejemplo del agujero hecho y la guía del otro agujero.



El subwoofer de los Logitech X210 lleva la salida de graves por debajo, en lugar de llevarlo por un lado como suelen llevarlo todos. La verdad es que no me di cuenta cuando lo compré, pero me viene mejor ya que el agujero para que salga el sonido no se verá.

Empiezo haciendo un par de agujeros con la broca de corona de mayor tamaño. Después, como ya he aprendido a raspar con la broca, cuadro un poco más el agujero.



Para tapar los agujeros de los altavoces, la gente normalmente utiliza los embellecedores de los altavoces de coche. Fui a comprar y me enteré que no se venden sueltos en la tienda de mi municipio, si no que van con los altavoces. Obviamente, no iba a comprar unos altavoces de coche sólo para eso, así que en LM vi una rejilla que podía servir para el caso. Simplemente, se cortan con unas tijeras un poco más gordas y listo. Para ponerla, unos tornillos pequeños y queda fijado perfectamente.



Ahora metemos en la parte de abajo el subwoofer. No hay que hacerle nada, porque entra a presión y la salida está por la parte de abajo. Recordaréis que ya le hicimos (y tapamos con malla) la salida de abajo.



Ahora vamos con los altavoces, pero la rejilla, como se va a ver, le pego una rociada de spray negro para que quede bien y a los tornillos igual. Poner las rejillas es igual de sencillo que en el anterior caso y el resultado es fenomenal (el altavoz de en medio es el que lleva originalmente la máquina).



Para enganchar los altavoces de arriba, la verdad es que le di mil vueltas a ver como los sujetaba. Finalmente, decidí abrir los altavoces (metiendo un cuchillo por la rendija lateral). Una vez abiertos, los desatornillé, le quité la placa blanca y los atornillé con unos tornillos de los míos al frontal negro.

¿Por qué no los atornillé directamente a la madera de la máquina? Muy sencillo, el agujero del altavoz queda al lado del fluorescente. Si no se tapa bien el agujero de la madera, se verá luz salir por ese agujero. Por eso, poniendo el frontal negro queda totalmente tapado el agujero y luego todo se atornilla a la madera. En la segunda foro podréis ver el resultado de los altavoces atornillados a la madera de arriba. Observaréis que el altavoz de la derecha tiene recortado un trozo negro. Es porque tropezaba con lo que sujeta el fluorescente. Pues corte y ya está.




- Los artes

Proseguimos con los artes. Ahora se trata de poner los dibujos. Lo de los dibujos es "jodido" en el sentido de encontrar unos que te gusten. En páginas como “VectorFree” o “Localarcade” hay montañas de dibujos vectorizados listos para poner en las máquinas (lo ideal son dibujos vectorizados). Para quien no sepa cómo son este tipo de dibujos (yo no tenía ni idea cuando empecé con la máquina), diremos que los dibujos vectorizados son aquellos que se pueden ampliar tanto como se deseen sin pérdida de calidad (como en las fotos del C.S.I.).

Después de buscar y buscar, no encontré ninguno que me gustara. Hay un diseñador llamado Lord Hiryu que hace dibujos para máquina a medida. Sus dibujos son una auténtica maravilla. Pero tienen el inconveniente que valen 300 € (impresión va aparte). Os pongo algunas máquinas que llevan dibujos suyos:

En la primera fotografía máquina recreativa “Arcade Babalot” y, en la siguiente, la máquina recreativa “Super Pang Cab” de Mikonos.



Nota: Los artes de estas 2 máquinas recreativas del espacio "Zona Arcade" fueron impresos por el servicio "REPROART” (Pincha sobre la palabra para conocer este servicio).

En absoluto son caros, pero teniendo en cuenta los tiempos que vivimos y lo que llevaba gastado en la máquina, decidí pedirlos prestados a alguno que ya los tuviera. Encontré en retrovicio a un usuario, Orsoguey, que me hizo el enorme favor y me pasó los suyos. Además, él se los puso también a una máquina recreativa “Videoval”, con lo que encajaban perfectamente, sin necesidad de distorsionarlos ni cosas raras.

Simplemente, los mandé imprimir a pancarta y me costaron 83 €. Decir que los dibujos se imprimen en vinilo laminado y la marquesina se imprime en vinilo backlight (para que deje pasar la luz). Todo perfecto. Los dibujos son 4. El dibujo del bezel (cristal frontal), el dibujo del CPO (controles), los laterales y la marquesina.

Estos son los dibujos una vez impresos y los recortamos para hacer una prueba a ver cómo van a quedar en la máquina. Como podéis ver, son burbujas del juego “Bubble Bobble”, que se pegaran a lo largo del lateral de la máquina:



El problema de pegar vinilo son las burbujas. Al pegarlos directamente se llenan de burbujas que son dificilísimas de quitar y queda horroroso. Además, una vez pegado no se puede despegar. Para intentar solucionarlo, hay un truco que es el siguiente. Se hace una mezcla con un 10% de lavavajillas y un 90% de agua (aprox., tampoco pasa nada por pasarnos a uno u otro lado), se echa en un pulverizador, se rocía la superficie a pegar y la parte adhesiva del dibujo y se pegan colocándolos tranquilamente. Con esta disolución de agua y jabón se puede mover el dibujo, preparándose como se quiera, etc. Entonces, con una tarjeta de crédito, presionamos del centro a los lados. De esa forma, se va pegando sin hacer burbujas. Además, si no se ha pegado bien, se puede despegar y volver a pegar. Aquí os pongo unas imágenes del proceso:



Ahora pegamos el bezel, el cpo y la marquesina. Como podréis ver en las fotos, la CPO no se pegó demasiado bien y quedaron bastantes burbujas, pero, bueno, tampoco importa mucho.



Ahora procedemos a montar los botones y todo lo demás. Sencillamente, se trata de meter el botón por un lado, por el otro se le pone la tuerca de plástico y luego se mete el plástico con el led. A los botones de los jugadores 1 y 2 hay que meterle primero el plástico de 1 y 2 players. Aquí el aspecto final.




- Configuración e instalación del ordenador y otros

Bueno, vamos con la configuración de la máquina. Lo primero es el MAME y las roms. Aparte de este emulador, también voy a instalar “Visual Pinball” y “Future Pinball” (que me tiene encabronado con la compatibilidad con el frontend “Hyperspin”). Decir que el VP es un emulador que tiene casi todas las mesas de pinball originales (Indiana Jones, la Familia Addams, la mítica Canasta86 española, etc.). Para el Visual Pinball, también es necesario el programa “VPinmame” (el VPinmame emula los marcadores de las máquinas de pinball más modernas).



“Future Pinball” es un pinball más moderno y mucho mejor gráficamente, pero tiene el inconveniente de que necesita más ordenador (aunque tampoco hace falta un doble núcleo. Yo tengo un PIV 2800 y “funca” de maravilla) y que la física es peor que la del “Visual Pinball”. Es decir, el movimiento de la bola no es tan real como en VP. Aun así, merece mucho la pena porque es espectacular. De la página oficial podéis bajaros “Future Pinball” y de ahí mismo hay enlaces donde podéis bajaros las tablas. Hay muchísimas, aunque no tantas como para el VP.



Obviamente, podéis bajaros los emuladores que queráis. Yo quiero ponerle algunos emuladores de consolas, también le he puesto algunos emuladores de arcades 3D, ya que el MAME se atranca bastante con estos juegos.

Una vez instalados y configurados casi todos los emuladores, procedí a meter el ordenador dentro de la máquina. Para ello compré una tabla de las medidas exactas de unos soportes que lleva dentro. Para asegurarlos, le hice cuatro agujeros que coincidieran con los agujeros que llevaban los soportes para atornillarla y que se quedara quieta. Sencillo, porque a estas alturas ya soy un amo del bricolaje (¡me rio yo de los Bricomanía!).



¡FAIL! Resulta que al poner el ordenador acostado encima de la tabla, no entraba por poco. El ordenador y la tabla medían 17 cms. de altura y el espacio disponible era de 16 cms. y un poco. ¡Vaya putada!. Empecé a pensar que hacía. Intenté serrar un lado del ordenador (¡ni se os ocurra hacerlo!), pero nada. Al final, mi padre me dio una idea, encontró una vieja tabla que no se bien si es de conglomerado o es cartón fuerte, pero parece resistente. Dibujé el tamaño exacto y la corté. Luego, para sujetar el ordenador, una idea un poco rústica. rodeé con cinta aislante el ordenador por varios sitios.



Ahora sí, meto la tabla y encaja justa. La atornillo (se ven los tornillos en la foto). Como ya está todo dentro, aprovecho y atornillo también el “Jpac” y el “minipac”, que controla las luces. De esa forma, si se mueve la máquina no hay problema de que se muevan estos componentes. También meto dentro un duplicador de puertos USB, porque con tanto periférico faltan puertos por todos lados. Para ser un poco ordenado, recojo todos los cables largos con cinta aislante, para que se vea todo mas ordenadito:



Otro problema que se me planteaba era que hacer con el botón regulador del sonido y encendido/apagado de los altavoces. Si lo dejaba dentro, cada vez que quisiera regular el sonido tenía que abrir la máquina por debajo. O si los dejaba siempre enchufados, se escuchaba el POM que se oye cuando se apaga o se enciende la máquina. La solución, sacar el botón fuera. Para ello, en la parte de la derecha, justo debajo del panel de control, se me ocurrió hacer un agujero del tamaño del botón para sacarlo fuera y ponerlo por esa zona. Nada, una simple broca de madera y a agujerear.

Nota: Cuando ya tenía casi todo el agujero, hecho me di cuenta que se podía hacer de otra forma mucho más sencilla. Simplemente, cortar el cable del mando, hacer un pequeño agujero por donde pasar el cable y luego unirlo con cinta adhesiva. Pero, bueno, ya estaba hecho el agujero.

¿Cómo sujetar el mando a la máquina?. En principio pensé abrirlo y atornillarlo. Aunque luego se me ocurrió una idea más sencilla. Pegar un trozo de velcro en la máquina y el otro en el botón. Se unen y ya está. Lo hice así, pero no quedaba bien, porque aunque se quedaba pegado, se movía bastante al pulsarlo. Así que se me ocurrió otra buena idea. Rociar de pegamento ultrarápido los dos velcros por dentro y después unirlos. Los pegué y los estuve apretando durante un par de minutos. Después los dejé un tiempo para que se terminara de secar el pegamento y perfecto. Se queda duro como una piedra y no se mueve lo más mínimo. ¡Solucionado!




- Algunos detalles más y “El toque Maestro”

Pegué unas rayas de “burlete” a los laterales del cristal y del borde del CPO. La máquina los llevaba ya viejos. Imagino que serán para cerrar mejor y para evitar vibraciones que rompan el cristal. Lo dicho, tanto la máquina como el lugar donde el CPO cierra con el cristal llevan burlete.



Sustituí los tornillos que lleva la CPO por otros nuevos (los anteriores están oxidados) y antes de ponerlos les di una pasada de pintura negra a las cabezas para que destaquen menos en el CPO.

Antes de terminar la máquina, queda el toque maestro. Esto lo vi en un foro y lo hice yo también. Hay un usuario de Ebay que hacía llaveros del “Spectrum” y cosas así. Le mandé un correo para ver si me hacía un llavero con los dibujos de la máquina y me dijo que perfecto. Los dos llaveros me costaron 6 €, gastos de envío incluidos. La sorpresa es que, además de los llaveros, me mando una chapa con el dibujo de los dragones del “Bubble Bobble”. ¡Una maravilla!. Lo hizo muy rápido y quedó perfecto. El llavero lleva las 3 llaves de la máquina. No pongo el nombre del usuario para no hacer spam. Quien quiera contactar con él, que me lo diga y se lo paso por privado:




- Finalización de mi mueble arcade y celebración

Este es el aspecto final de la máquina, limpia y funcionando, con sus dos taburetes preparados para jugar (uno me lo regaló mi familia, por el "por saco" que me dieron durante el trabajo).



La fiesta de inauguración fue a la segunda. Ya sabéis que a la primera no salió bien. A la segunda le faltó poco, porque después de tener preparada la máquina y el equipo para poner música y que quedara bonita la presentación, empezó a llover y tuvimos que meter la máquina rápido a cubierto, ya que la presentación era en el patio de mi casa.

Aquí unas amigas jugando al “Super Pang”. ¡Lo cogieron con ganas!



Y este es el tutorial sobre la construcción de una máquina. También intenté hacer un video, pero no me salió demasiado bien porque estaba solo y no quedaba bonito. Lo intentaré grabar otro día cuando esté mi novia, a ver si sale mejor.


- Agradecimientos

Como no, mis agradecimientos a los 2 foros que me han ayudado a la construcción de esta máquina:

- ZONA ARCADE (https://zonaarcade.forumcommunity.net/)

- RETROVICIO (http://www.retrovicio.com/foro/]www.retrovicio.com/foro)

- Felicitaciones especiales a Orsoguey, por prestarme los artes de la máquina. Ahora tenemos una máquina "gemela". A ver si le copio la "game room" completa.

- A Traid, de “Forocoches”, por abrir un post sobre la construcción de la máquina de su hermano, que fue la que hizo que no aguantara más a hacerme la mía.

- A Antonio, por regalarme la máquina y traérmela hasta mi casa. ¡Gente así no se ve todos los días!

- A Akilex, por su especial perseverancia en intentar que me funcionara el fronend “Hyperspin”. Cualquier otro me hubiera mandado a tomar por saco a la mitad.

- A Leroy Merlin, por tener las brocas y la mayoría de herramientas que necesitaba.

- A los billares “Thabi” de Murcia (en el Infante Juan Manuel) y a Aniceto de Fuente Álamo, por hacerme amar las recretivas trayendo los mejores videojuegos en mi juventud.

- A mi novia, como no, por animarme a hacer la máquina.

- Y a todos los que me han ayudado cuando me he atrancado y a los que han hecho los tutoriales que hacen que esta tarea sea más fácil de llevar a cabo de lo que yo pensaba.



- Por Iturbe -
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