Máquina Recreativa: "Blue & Gold Castlevania Naomi Universal Cabinet" (Por Mikonos)
- Introducción:Las "Universal Naomi cabinets" siempre fueron unas máquinas muy perseguidas por pertenecer a la penúltima generación arcade. Quizá la característica más destacable sea la tecnología que usa el monitor de vídeo, y es que permite resoluciones no entrelazadas de hasta 640x480 y la conexión directa del cable VGA del ordenador. Las dimensiones del monitor también son bastante destacables, 29" para evitar que pases demasiadas horas a la distancia de juego que propone el diseño.
Es una máquina realizada en metal y plástico, muy pesada a pesar de lo que se pudiera pensar observando el mueble.
También es una cabina de dimensiones considerables en cuanto altura, mide algo más de 2 mts, sin contar el apéndice de la marquesina.
Comenzando: La limpieza:Tuve la oportunidad de enfrentarme a este mueble hacía unos 4 meses. Aunque en aquella ocasión la persona que estuvo conmigo y yo mismo pudimos limpiar la base de la máquina por dentro para iniciar su reestructuración, yo no estaba demasiado contento con el trabajo que hicimos. Pienso que no teníamos las herramientas necesarias para llevar a cabo esta tarea de forma satisfactoria. El paso era claro, deshacer de nuevo para volver a hacer.
El estado del cajón cuando lo recibí era este, se hallaba suelta la bandeja que soporta 2 fuentes de alimentación. Afortunadamente, y pese al transporte, no parecía que nada se hubiese dañado, pues bajo la bandeja se encuentra el transformador, el amplificador de audio, un pequeño distribuidor de energía pcb y el sistema "Naomi", que viene bien acorazado.
Decidí vaciar el cajón de nuevo. Creo que para cualquier tipo de limpieza en general, uno de los mejores productos a usar es una solución de agua y amoniaco en un pequeño barreño. En las fotos podéis ver como limpié las zonas siempre difíciles donde se insertaban las planchas metálicas y el resultado final.
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- Reestructurando el cajón inferiorUna de las cosas que tenía clara es que no quería extraer nada que ya existiese en él. Quería que conservase la unidad de juegos Naomi por si más adelante quería crear un conmutador y poder jugar al juego que venía. Tarde de un poco en resolver este puzzle, pues debía introducir un sistema 2.1, una regleta de seguridad Master-Esclavo, y por si fuese poco, un ordenador enterito, y lo coseguí!
En esta cabina en concreto parece ser que existío algún tipo de problema con la fuente de alimentación y se decidió introducir una más, fue una sorpresa para mí habiendo trabajado con otra ya, pues esto me dejaría menos espacio.
Me llevé la caja de juegos Naomi hacia la parte posterior derecha, subí el amplificador de sonido a un pequeño soporte que implementé en la bandeja del piso superior que soportaba la fuente de alimentación, retiré la badeja de madera de la parte de la derecha en la que se disponía el transformador y un pequeño distribuidor de energía pcb y la sustituí por una que diseñé yo, trasformador y pequeño pcb fueron llevados al frente-derecha delante del sistema Naomi que soporta el juego, el subwoofer se dispuso frente al sistema Naomi, la regleta de seguridad Master-Esclavo se coloco justo al lado del sistema Naomi, una pequeña caja de fusibles de la parte iquierda del cajón se colgó con tornillos muy pequeños en la deformación de la cavidad del cajón de monedas, la placa del ordenador se dispuso sobre la bandeja de madera que creé para el lado izquierdo, la fuente de alimentación del PC se colgó de la deformación de la cavidad del cajón de monedas de la máquina, colgué el disco duro de un soporte metálico que amarré a la bandeja del piso superior y se hubieron de crear un buen montón de cables nuevos.
Os explíco gráficamente algunas de las cosas que hice:
Creación de la bandeja del amplificador de sonido.En la foto el amplificador y la creación de la bandeja que lo sostendría en el aire sobre la bandeja del sistema Naomi de juegos.
Creación de la bandeja que soportaría el disco duro del ordenador.Quería que el disco duro estuviese en una posición horizontal, y hube de crear una pequeña bandeja y doblarla 90º para que fuese atornillada a la bandeja superior metálica del cajón Naomi.
Este es el aspecto final de la bandeja metálica tras adaptar estas 2 pequeñas estructuras:
Instalando el PCLlegados a este punto, ya tenemos los huecos hechos para introducir el ordenador desmontado. En esta foto vemos la bandeja metálica superior perfectamente montada al igual que la regleta de seguridad Master-Esclavo. También, aunque no se ve, se ha colocado el subwoofer frente al sistema Naomi.
El ordenador se compró nuevo. Sus características fueron las siguientes:
Procesador AMD Semprom 3000+ Socket 754 - 64 bit
Memoria Ram DDR400 512MB
Placa Base (Gigabyte) K8NF4G Sata 2
Grafica Nvidia 6100 128MB Intregada
Lector DVD LG 16x
Disco Duro 80GB 7200rpm
Caja Atx Xitac Gear
Fuente de alimentacion 400w
Os comentaba que había decidido crear una bandeja de madera especial para el ordenador, ahora vamos a ver qué he hecho exactamente. Para fijar la placa del ordenador de una forma segura a la bandeja creada se me ocurrío que podría hacerlo con ayuda de cierta ferretería. Compré manguitos metálicos huecos de rosca para hacer que la placa quedase suspendida en el aire y permitiese la correcta circulación de aire.
Se fijó los manguitos metálicos perforando la madera y metiendo tornillos roscachapa (cabeza plana), que abellané previamente, y, a continuación, se atornilló el manguito. Se colocaron tantos manguitos como huecos de tornillos tenía la placa base del PC.
En la foto manguito metálico y tornillo roscachapa de cabeza plana largo y tornillo de cabeza cilindrica corto.
Se hicieron tantos agujeros en la bandeja de madera como huecos para tornillos de amarre había en la placa base. En esta foto también podéis ver la herramienta para abellanar los tornillos. Por la parte de abajo irán los tornillos roscachapa.
Aquí los cilíndros o manguitos enrroscados.
En esta imagen superponemos la placa madre y la atornillamos con los tornillos de cabeza cilíndrica escogidos. Todo deberá coincidir.
El último paso es colocar la bandeja totalmente montada en el cajón y atornillarla. Vemos también la fuente de alimentación que se ha atornillado a la cavidad del cajón de monedas de la recreativa y el disco duro atornillado a la pequeña chapa que dispusimos en un paso anterior a la bandeja metálica superior.
El subwooferPara el cajón del subwoofer, y dadas las medidas adecuadas, se dejó un hueco amplio en el frontal, justo delante del sistema Naomi de juegos. En la siguiente secuencia de imágenes se puede ver cómo se fijó el subwoofer con escuadras y la precaución que se tuvo de pintar a spray negro las zonas interiores e imediatas para no distingir nada a través de la rejilla embellecedora una vez realizada .
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Creación del embellecedor del subwoofer.Con ayuda de la dremel y un serrucho corté una sección cuadrada de una de las puertas frontales del cajón de acuerdo a la disposición elegida para el subwoofer. Compré una tira en "u" negra para secciones de 2 mm y lo utilicé para embellecer los cortes del cuadrado hecho. Realicé varios taladros para pasar tornillos de tuercas y así sujetar la rejilla de altavoz que había también cortado previamente de forma cuadrada.
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Nota: En la 3ª foto vemos una heramienta para mí imprescindible, una abellanadora manual con la que retoqué los agujeros de taladros.
- La tapa del cajónTras la eliminación de los restos de remaches existentes en la tapa y que fijaban los plásticos protectores de la documentación, llegada el momento crítico de reparar esos pequeños agujeros en el metal.
Me recomendaron una masilla de coche bastante resistente que era de color beige (seguro que os suena). Era un producto bicomponente cuya maleabilidad apenas duraba un par de minutos tras la mezcla.
En las fotos detalles del producto y lijado:
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La última gestión que se contempló para con la tapa del cajón fue la de crearle una muesca para sacar los potenciómetros del equipo Trust que elegí como equipo de sonido.
- Zona de la marquesinaPara la zona de la marquesina pensé una pequeña gestión, quería poder apagar y encender el fluorescente a voluntad, y busqué un interruptor con luz de las medidas apropiadas para donde lo había pensado poner.
En la siguiente secuencia muestro el proceso de cómo conseguí hacer el agujero para colocarlo. Señale un centro, taladré con una broca fina y, con la herramienta de desgaste de la dremel, amplié el agujero de acuerdo al diámetro del interruptor.
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Ya sólo quedaba conectarlo de forma apropiada. Creo que estas 2 imágenes son lo suficientemente explícitas para que explique nada.
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- La Decoración:La zona de la marquesina, además de albergar luz, dispone en su zona superior de una cuña donde se encaja una pieza de plástico trapezoidad y que sirvía para significar mediante un arte el juego que está en explotación en ese momento.
Para esta disposición trabajé sobre una lámina de Ayami Koyima clonando y dibujando lo que faltaba con photoshop. Os muestro una miniatura del trabajo donde coloqué también el nombre de la máquina y un bonito logotipo de "Castlevania" que también creé para este trabajo.
Antes de colocar la lámina se pasó minuciosamente a limpiar la marquesina. En la siguiente imagen resultado final.
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- Reparando desperfectos serios de quemaduras en el embellecedor de la pantallaQuizá fue una de las gestiones más difíciles de este trabajo. Todo el embellecedor que se dispone a lo largo del panel de control estaba bastante quemado, hundido y retraido por el calor. Era imposible de reparar con masilla.
Pensé bastante cómo solventaría esta cuestión y el tipo de material a usar. Finalmente, me decidí por usar una chapa de aluminio en 1 mm porque resultaba fácil de recortar y lijar.
Lo cierto es que la forma a replicar en este material no era fácil. Este frontal no era una simple superficie rectancular, sino que existía una curva bastante grande en uno de los lados largos. Me preparé una plantilla en cartulina que dibujé en la plancha y recorté con unas tijeras metálicas de filo fino para evitar deformaciones en el material. El resultado fue el más perfecto que se podía conseguir. Sólo me quedaba esperar que la reparación estuviese a la altura.
Aquí os muestro la pieza de aluminio perfectamente recortada y colocada ya con remaches en la zona a reparar. Procuré usar remaches muy pequeños para que resultase todo muy discreto. Se lijó previamente ciertos lugares de la superficie para asegurar el perfecto asentamiento de la plancha.
Nota: voy a emplear algunas fotos un poco más grandes para mostrar mejor los detalles porque creo que merece la pena hacerlo así en esta parte del tutorial.
Un detalle curioso es que la plancha venía lacada. sólo me limité alijarla de forma moderada para que agarrase la imprimación que yo iba a usar más adelante.
Como no quería que fuese muy obvia esta reparación por algunas zonas, masille ciertos lugares de unión de la plancha metálica con la lámina de aluminió. En varios masillados y lijados conseguí dejar estas zonas muy bien.
Una ocurrencia que tuve durante la marcha fue la de masillar los agujeritos de los remaches. Esta gestión mejoró aún más el resultado.
Detalle del imprimado previo y de los remaches masillados.
Cuando se planificó la reparación de esta pieza, ya se había tomado la decisión de que no se pintaría completamente. Existía un marco interior gris en plástico, casi de acabado brillante, que quise conservar tal como estaba. La idea es que el mueble ofreciese ciertos contrastes y no la homogeneidad que había visto en algún otro proyecto.
En la fotografía, y a modo de anticipo, detalle final del montaje de esta pieza con la reparación de las quemaduras y totalmente pintada. Se protegió con cinta de carrocero el logo original de la cabina arcade para que no fuese alcanzado por la pintura.
- Preparando el mueble para pintarloQuizá pintar este mueble haya sido la gestión más complicada de todas. Resolví que para conseguir un buen resultado en una máquina arcade como esta, con ángulos tan imposibles, realizada en plástico y en metal, debía hacerme con un equipo para pintar con pistola de aire comprimido.
Imagen detalle del equipo adquirido.
Una de las cosas que sabía que tendría que hacer fue la de lijarme exhaustivamente todas las piezas que componen este mueble e imprimarlo con spray. Fueron jornadas bastante duras tener que realizar todo este proceso a mano. Lo bueno, si cabe, es que pude eliminar, por ejemplo, en los paneles de control, infinidad de ralladuras y deformidades en los plásticos.
Toda la limpieza general de la máquina a posteriori se hizo con una disolución de agua y amoniaco. Además de trapo, se usaron distintos tipos de cepillo para eliminar suciedades (hasta uno de dientes para llegar a los recovecos más difíciles).
Imagen correspondiente al lijado de una de las puertas del mueble, esta es la del subwoofer. Al lado de esta puerta puede verse un frasco de etanol con el que procedí a hacer la limpieza fina de todas las superficies a pintar.
En la fotografía detalle de varias piezas que presentaban daños considerables y en las que se usó una imprimación especial de carrocerías para el relleno de depresiones importantes consecuencia de golpes y ralladuras profundas.
Una de las dificultades mayores fue la de hallar la manera de aislarme a mí, las piezas a pintar y el equipo para ello del entorno. ¿Por qué digo esto? Pues porque las primeras pruebas que hice no fueron nada satisfactorias. Dispuse en el garaje en el que procedí a hacer esto una esquina totalmente forrada de papel para imprimar y pintar.
Cuando llegó el momento de pintar toda la sala se lleno de disolvente y pintura en suspensión, se hizo irrespirable la atmósfera que lo manchaba todo. Además, hubo un problema añadido, y es que el polvo levantado por el aire de la pistola pronto empezaba a depositarse sobre las mismas piezas recién pintadas empobreciendo el resultado y la terminación.
- La cabina de PinturaPara crear la cabina para pintar y mantener ahí las piezas el tiempo suficiente para que se secasen, se me ocurrió utilizar rollos de plástico de los que usan los pintores profesionales para envolver muebles y proteger el suelo.
Mi espacio de trabajo sería una mesa muy grande, de las que usamos cuando nos reunimos en familia. La protegí con papel de mural y, después, con este plástico. De nuevo, volví a colocar encima del plástico papel mural.
Para crear el espacio cuadrado y amplio para la cabina, creé un aspa metálica con una arcallata redonda en medio que colgué del techo. Antes atravesé una tira de plastico de unos 4 metros para que crease las dos primeras caras laterales de la cabina.
En la imagen detalle del aspa de 1, 40 de embergadura con el plástico por encima que crea nuestras 2 primeras caras de la cabina.
En esta otra imagen vemos el cerramiento de la cara de atrás en la que simplemente hemos dispuesto otro trozo de plástico que llegase hasta abajo y que hemos pegado con algunos trocitos de celo.
En esta otra imagen cabina finalizada.
- PintandoOs comentaba que, una de las cosas que tuiera que preocuparos de pintar con pistola en un espacio cerrado, como un garaje, es la de proteger vuestro entorno y a vosotros mismos de los efectos de la pintura y el disolvente en suspensión. La idea de la cabina era que yo pudiese meter parcialmente el cuerpo y con un brazo ir pintando las piezas, y retirarme fácilmente para dejar secar.
En la imagen os muestro cuáll era mi escenario de trabajo. Levantaba parcialmente el plástico y lo dejaba caer sobre mí mientras pintaba. Cuando terminaba escapaba de este y lo dejaba caer a su ser quedándose toda las estructura bien cerrada e impidiendo el paso del polvo.
Durante todo este proceso procuré protegerme los ojos, la boca y la nariz con una máscara apropiada. Os aseguro que el disolvente para pintura de coche que usaba yo puede hacer que os desvanezcáis si estáis mucho tiempo expuesto a él.
Se dieron varias manos a la piezas a pintar, y las más grandes, como los mástiles y embellecedores de estos, se iban pintando parcialmente. Entre mano y mano de pintura procuraba esperar 15 mins.
El color elegido para pintar la estructura principal fue un gris grafito muy oscuro de perla grande.
En la imagen detalle de la composición de la pintura para pintar a pistola. Se puede incluso ver la regla para crear la mezcla de disolvente y pintura.
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Poco a poco y a lo largo de los días fueron pasando todas las piezas a pintar. Tardé 5 días en pintar las 2 Naomis que poseo, y hube de crear la cabina 3 veces. La última fue para pintar en otro color las ranuras de monedas, los embellecedores finales de los mástiles de arriba y abajo y los propios embellecedores laterales de estos.
Aquí dos experiencias de pintado muy distintas. La primera fotografía pertenece a la primera sesión de pintado donde aún no había tenido la ocurrencia de crear la cabina de pintura. Estuve muy desanimado esos días. La pieza está bien pintada, pero de cerca se veía el polvo depositado. En la otra imagen detalle del cajón inferior que se hizo dentro de la cabina. El resultado era muy bueno, ni una mota de polvo que no se desprendiese pasando un pañito. La superficie está totalmente lisa.
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De entre las cosas que aún quedaban por pintar en este color sólo restaban las pestañas decorativas del bezel para los tornillos y las patas telescópicas.
En la primera imagen detalle de las pestañas que se hayan secándose frente al radiador. En la segunda imagen las patas telescópicas.
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- La rehabilitación de los embellecedores de los postes mayoresQuizá esta fuese una de las restauraciones que más tiempo me llevó. Estos embellecedores mostraban muchísimos golpes y desconchones en la pintura metálica. Se hubieron de lijar y alisar usando sprays de relleno o imprimaciones de alta densidad para rellenar esos desconchones. Fueron muchas las aplicaciones dadas con spray hasta conseguir el rellenado apropiado y varias las manos de lija dadas.
En la imagen detalle del fino lijado de los desconchones que se encontraban a lo largo de los postes.
En la siguiente secuencia de imagenes os presento la imprimación de alta desnsidad para el relleno de los desconchones y el proceso de reparación hasta el pintado final. Para pintar nuevamente los postes se uso pintura bicomponente de aspecto metálico. El color era el "Gris plata de perla gruesa", que se aplicó con pistola dentro de la cabina de pintura improvisada a tal efecto.
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Resultado del pintado final:
Otros elementos que se pintaron fueron los topes superiores e inferiores de dichos embellecedores. Para que veáis la aproximación a ojo que hice del color de estos elementos os dejo una foto comparativa.
En la imagen detalle de dos topes superiores. A la derecha está el recién pintado.
- Blue & Gold Castlevania Naomi CpoPara el panel de control de esta máquina simplifiqué algo más la idea respecto a su gemela; se suprimieron los 8 botones de gestión por los que opté en el trabajo mencionado. Siempre, y es una constante en mí, intento situar sobre el cpo el botón de "escape" y el de "créditos" (esto forma parte de mi filosofía del invitado "plug & play", que intentaré explicar en el espacio oportuno).
De nuevo prefería que para este trabajo hubiese un botón "créditos/select" para cada jugador pensando en los emuladores más exigentes y nuevos, y a los que ahora podremos añadir NullDC para Dreamcast (es sorprendentemente rápido).
- Empezando desde "0"La primera decisión que tomé fue la de replicar la chapa metálica y agujerearla de acuerdo a una plantilla diseñada que previamente había impreso. Broca circular de 29 y 24 mm me ayudaron a realizar los agujeros para la combinación de los distintos botones que había elegido. Se usaron del tipo sanwa de 25 mm para los "start" y "credit/select", y europes convexos de 29 mm. para los de acción.
En las fotos detalles de la chapa del cpo, el metacrilato y la plantilla de botones y palancas.
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En esta otra foto se puede observar los huecos ya realizados para palancas y botones de acción. Aún queda hacerse los de "start", "créditos/select" y "escape", que se harán con una broca de corona de 24 mm.
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Nota: todos los huecos de botones fueron lijados con una lima redonda para evitar lugares cortantes
Para situar las palancas me tomé la molestia en abellanar los tornillos de sujección. Siempre he preferido en todos mis trabajos que no se viesen estos tornillos por encima de la decoración.
Con el panel metálico y metacrilato totalmente acabados, incluyendo los agujeros para los tornillo de silla de 3,16, es el turno de componer los diferentes elementos.
- La DecoraciónPara la decoración se eligieron motivos del Castlevania en los que predominase los colores oro y azules. Esta es una miniatura del arte para esta zona:
En la siguiente secuencia de imágenes podemos ver como fijo algunos botones primero y corto el sobrante de la lámina decorativa después (se le dió 0,5 mm de margen extra por cada lado).
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- Zona de la leyendaPara la zona de la leyenda en cristal opté por algo que no había hecho hasta ahora, y es expresar el funcionamiento de la máquina a través de MameWah con algunos añadidos.
Teniendo en mente el color que quería para todo el mueble decidí que esta debía tener colores oscuros, y tuve la ocurrencia de tomar el diseño original del cpo y covertirlo a blancos y negros. Para rematarlo, recreé en photoshop las formas de las palancas de ambos jugadores en sus colores correspondientes teniendo como modelo un dibujo que había visto en la leyenda de los flyers del King of Fighter (de ahí saqué la idea de la perspectiva y el redondel de direcciones). Más tarde, recreé los botones convexos y destaqué en color los que tendrían alguna función determinada.
- El cajón inferior y la zona pinballAdemás de proveer al panel principal de un buen nº de botones para poder jugar a los emuladores más nuevos y potentes (8 botones de acción por jugador + star + coin/select), quería poder disfrutar del pinball de la mejor manera. Esto es, bucando la mejor disposición a los botones para que simulasen el estar delante de una mesa y hacerlo de la manera más fidedigna posible. Esto último pasaba por incluir, además de los botones de fliper, los tres botones de sacudidas: Sacudida derecha, sacudida izq. y sacudida central.
No quería adaptarme al espacio y colocarlos como buenamente pudiera, lo que hice fue adaptar el espacio a la posición que yo quería tener.
Déspues de encontrar una posición cómoda de las manos y de hacer varias pruebas y mediciones, realicé un patrón para las perforaciones: 3 para el lado derecho (fliper, sacudida derecha, y sacudida central) y 2 para el izquerdo (fliper y sacudida izq).
En las fotos patrón para realizar los agujeros en la parte posterior del panel de control de la Naomi cabinet, que se encuentra totalmente desmontado, y fotos de la realización de la zona pinball:
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Como comentaba, había decidido adaptar el espacio interior a la disposición de los botones de pinball, y tuve que hacer lo siguiente: Recortar el pasador metálico de la cerradura del cpo y crear una muesca en el lado contrario en la pieza del portamonedero.
En la primera foto detalle del corte del pasador de la cerradura. En la segunda foto se puede ver que en el lado derecho ya esán colocados los botones de pinball, y que el último de estos botones ha sido posible colocarlo gracias a un corte que se le ha hecho al portamonederos.
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- Preparando las piezas para pintarCon las piezas preparadas y adaptadas a la expresión de los controles que para ella quería, llegó en momento de desmontar nuevamente todo y pintarlas.
Una de las tareas más duras fue sin duda el lijado a mano, no sólo del panel de control, sino de toda la máquina. Usé papeles de lija comprendidos entre los números 250 y 500 de grano. Con estos maticé más que de sobra el brillo de los plásticos del panel de control y facilitar la adherencia de la imprimación, en primer lugar, y de la pintura más tarde.
Para la limpieza más gruesa de los plásticos tras el lijado se usó una solución de agua y amoniaco y, luego, se usó etanol para garantizar la desaparición de cualquier residuo graso en las piezas (esto es algo crítico).
En la fotografía detalle de la imprimación "powercolor" a spray de la parte inferior del panel de control:
Fueron dadas capas sucesivas con intervalos de 5 mins hasta cubrir las superfices a pintar totalmente. Este tipo de imprimación más comercial suele dejar un residuo de polvo sobre las piezas por lo que es más que recomendable volver a limpiar con la solución de agua y amoniaco (no usar etanol).
Después de un par de manos de pintura respetando distancias de la pistola al objeto y tiempos de secado el resultado fue inmejorable. En estas fotos se muestra el acabado conseguido para la aparte principal del panel de control:
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Fotos detalle de la zona pinball. En la primera imagen de zona izquierda en la que se disponen los botones de: sacudida central, fliper izquierdo y sacudida izquierda por este orden. En la siguiente foto detalle de la zona derecha donde se dsiponen sólo 2 botones: fliper derecho y sacudida derecha.
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- El sistema de controlesPara el sistema de controles se construyó un lpt complejo de 43 entradas. Algunos botones de gestión no se usaron al ser este panel de control una versión simplificada de su gemelo, el "Gold & Blood Castlevania Cpo".
En la imagen detalle de la matriz de conexiones por puerto paralelo de la "Blue & Gold Castlevania Cpo".
En esta secuencia de fotos detalle del LPT y del proceso de cableado.
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Foto final del montaje del cpo completo y cableado en la máquina.
En esta otra fotografía bajada del cable del lpt. Hubo que pinchar los cables del DB25 a la interface tras meterlos por todos los huecos de abajo a arriba.
- DetallesUn detalle importante con el que hubo de ser muy escrupuloso en cuanto a su restauración fue la ranura de monedas, que se hallaba totalmente quemada y algo derretida. Se emplasteció varias veces, se lijó e imprimó para pasar a pintar con un gris plata perla a juego con los embellecedores laterales de los mástiles de la cabina arcade.
Para terminar de completar aún más el panel de control, se añadió un bonito botón en plástico con apariencia de cromado para sustituir un embellecedor inutil que hacía juego con el pulsador de recuperación de monedas. Este botón cumple la función de créditos generales para ambos jugadores.
Se hubo de rebajar algo el calado del plástico por debajo del cpo para poder enroscar su tuerca. Fotos de detalle de la instalación de este minipulsador y resultado final.
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Se colocó una banda de fieltro de color negro para evitar el choque y deterioro en la pintura producto del abatimineto de la parte principal del cpo con su base.
El último detalle fue decorar una pequeña depresión muy cerca de la ranura de monedas. Se creó un diseño y se realizó en vinilo adhesivo brillante.
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- Final (galería de imágenes)
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- Algunos detalles de la "Blue & Gold Castlevania Naomi Cab"Para el reinicio y apagado general de la cabina se usó un botón circular de color rojo y con luz. Fue decorado con el motivo principal que exhibe la marquesina y con la incorporación de la leyenda "Power".
Este botón de reinicio se colocó en mismo lugar que ocupaba el enchufe negro que originalmente conectaba la cabina a la corriente.
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Fueron muchos los cables que se crearon nuevos. Algunos ejemplos: Cable para el reinicio del ordenador, extensores para el enchufe original que encerraría dentro del cajón y cables de audio para aprovechar el amplificador original, además de la amplificación del subwoofer.
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En esta otra imagen detalle del llavero de la recreativa que se ha optado por decorar también con los motivos de la cabina.
Edited by Mikonos - 7/10/2008, 00:08
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