Reportaje: La máquina recreativa Lowboy de aresvk dedicada al juegos "Ghosts´n Goblins

Reportaje: La máquina recreativa Lowboy de aresvk dedicada al juegos "Ghosts´n Goblins"

Introducción

¡Hola a tod@s!

Bueno, ha llegado el momento de empezar a escribir un poquito en el foro, ¡que ya vale de "gorronear" de los conocimientos de otros y empezar a aportar algo!

Me llamo Esteban, soy de Madrid, concretamente de Vallecas Villa y, como casi todos los que estamos por aquí, me gustan los marcianitos desde pequeño. Si, amigos, yo era uno de esos niños con mofletes gordos que se gastaban todos sus ahorros en el “Ghost & Goblins”. Tanto me gustaba que me prometí a mi mismo que algún día tendría esa máquina en mi casa. Pues bien, ahora con 35 años he decidido hacer realidad ese deseo de niño y me he puesto manos a la obra.

Lo primero que hice fue pasarme unas cuantas horas leyendo el foro. Creo que me lo he leído enterito o casi y he aprendido un montón de cosas de vosotros. Considero que eso es fundamental antes de empezar un proyecto de este tipo, porque así no molestas a los demás a lo tonto y porque siempre hay alguien a quien le han pasado las cosas previamente y te puede servir de ayuda.

Construí mi mueble en los ratos libres. He ido haciendo fotos y quiero compartir con vosotros mi aventura, por si os puede servir de ayuda a vosotros.

Me he decantado por un modelo de mueble arcade “Low Boy”, porque me parece una máquina bonita, pequeña y que puede decorar muy bien mi casa.


- Preparativos

Tras recorrer este foro he encontrado unos planos en “autocad” aportados gentilmente por varios foreros de una “Only Play” y los he utilizado para que me corten las maderas.

Primer inconveniente: no en todos los sitios tienen máquina para cortar maderas en forma curva. El modelo que he elegido tiene los laterales curvos y eso era un problema para un acabado profesional. Además el tipo de madera elegido es DM plastificado lateralmente en color negro y con 19 mm de grosor. Es caro, pero me parece mucho más resistente y quiero que me dure muchos años. Jeje

Finalmente encontré un sitio en Rivas Vaciamadrid, que se llama “Tableros Muñoz Cuenca” (tienen web), donde me han conseguido el DM y me lo han cortado en curva. Estoy muy contento con el resultado, os pongo unos ejemplos.



Una vez que me he hecho con los tableros, lo siguiente era adaptar un poco el lugar de trabajo. Según he leído en el foro, una buena mesa es importante para trabajar bien.

Aprovechando un trozo de encimera que me ha sobrado de la cocina y unas patas de 1,50 € de “Leroy Merlín”, me he hecho una mesa de trabajo.



El siguiente paso fue conseguir las herramientas. En este caso voy a utilizar las siguientes (pongo el precio de algunas de las que he ido comprando):

- Un taladro.
- Una sierra de calar con hoja fina para madera y una para PVC.
- Una decapadora (esto me lo he tenido que comprar. 30€ en Leroy Merlín).
- Sargentos de agarre. (4€ en los chinos..., con perdón para los chinos).
- Sargentos de agarre en ángulo (7€ en Leroy).
- Un maestro de espigado, ya que he decidido hacer las uniones con espigas (15€ en Leroy).
- Sierras de corona intercambiables de 23 mm. a 63 mm. (10 € en Leroy).
- Una sierra de corona individual de 28 mm. (7€ en Leroy).
- Una maquina multiusos, tipo Dremmel (esto no creo que me haga falta pero estaba tirada de precio y nunca se sabe. 8€ en AKI).
- Un destornillador eléctrico. Si no te quieres dejar las manos te lo recomiendo encarecidamente.



Bueno, aparte de ésto: brocas para madera, puntas para el destornillador, tornillos, escuadras, etc. Todo esto lo iré poniendo poco a poco con más detalle.


- Empezando el mueble

Bueno estoy escribiendo estas líneas y a estas horas realmente ya tengo prácticamente terminado el mueble, pero quiero ir poco a poco contando como lo he hecho y no he podido encontrar tiempo antes para empezar a escribir en el foro.

Antes de empezar el mueble, lo primero que he hecho es una pequeña planificación del trabajo. Primero he revisado las medidas de todos los tableros y le he dado una buena pensada sobre cómo realizar el montaje para evitar sorpresas...y aún así las he tenido.

He decidido realizar alguna modificación sobre los planos iniciales de babalot porque quiero que mi “Lowboy” tenga un cajón para poder poner un teclado y un ratón. Lo malo de poner el cajón, es que es difícil hacer que la máquina no pierda la estética tan compacta de las “Lowboy” y también que no se note demasiado que hay un cajón. Creo que lo he conseguido como veréis un poco más adelante. ¡Paciencia!

Para reforzar el mueble voy a utilizar una estructura interior de listones cuadrados de pino de 30 mm. por cara. Son baratos, creo que me han costado 1,5 € cada listón de unos 2,5 m. en la misma tienda que me han cortado los tableros.

En el foro he visto que la gente parte de la estructura de listones, primero la montan y, sobre la estructura ya creada, van añadiendo los tableros de la maca. En mi caso, como tengo los tableros cortados a medida y está todo perfecto, voy a ir ensamblando poco a poco todo de golpe con mucho cuidado de no descuadrar, para ello me voy a ir valiendo de un nivel de burbuja y de los sargentos. Para afianzar las uniones voy a utilizar escuadras y para más refuerzo todavía. Las uniones de las tablas las voy a realizar con espigas de 40 mm. de largo encoladas. ¡Vamos, que si se sueltan es porque caiga una bomba nuclear!

Para trabajar más cómodo monto uno de los laterales de la recreativa sobre la mesa y empiezo por marcar con lapicero, escuadra, cartabón y regla las líneas sobre las que debe ir cada una de las tablas. Es decir, me he ido haciendo plantillas del lugar en el que deben ir colocadas cada una de las tablas. Esto es un trabajo laborioso y hay que tener paciencia, pero para mí es muy importante para no poner las maderas torcidas. También, como los tableros tienen un ancho de 19 mm., marco una línea paralela a las líneas guías a 10 mm. con el fin de tener una referencia visual del punto medio de los cantos de la madera. Esto me va a servir para hacer los agujeros de las espigas bien centraditos sobre esa línea.



Empiezo poniendo sobre el latera de la recre la madera que va a suponer la base. Valiéndome del maestro de espigado, hago los agujeros para las espigas con un diámetro de 10 mm., es decir, utilizo una broca de 10 mm. ¡Ojo, hay que calcular que si la espiga tiene 40 mm. de largo, en una de las maderas deben entrar 30 mm. y en la otra madera sólo 10. mm para no superar el ancho de 19 mm., que tienen los tableros y así no traspasarlas! Se encolan las espigas y se meten golpeando con un martillito. El resultado es una espiga que sobresale sólo 10 mm. y que debe encajar en un agujero de la misma profundidad.

Para controlar la profundidad a la hora de hacer los agujeros en la madera, se pone un tope de broca. Es una especie de anillo que se pone sobre la broca y que se aprieta por medio de un pequeño tornillito que lleva incorporado. En “Leroy Merlín” los venden en un paquete de tres unidades de diferentes medidas y creo que me costaron 3,75 €. Como tenemos que hacer siempre un agujero de 10 mm. y otro de 30 mm., para no tener que estar cambiando todo el rato el tope de broca, me he comprado dos topes y dos brocas iguales reguladas a las dos medidas, lo que me ha facilitado mucho el trabajo.



Lo siguiente que he puesto han sido las ruedas a la base de la recre. He comprado 4 ruedas de 7 cms. de alto con carga de 25 kg. por rueda, dos de ellas con freno. Como siempre en “Leroy”. Creo que me han costado 15 € y supongo que repartir 100 kg de carga será suficiente.

Tomo medidas como siempre con la regla y la escuadra para ubicar las ruedas lo más centradas que se pueda y que repartan bien la carga. Además hay que tener en cuenta que el freno de la rueda debe poder sobresalir una pizquita del frente de la recre para poder accionarlo con el pie. ¡Ojo a ésto! Para sujetar las ruedas a la madera, en lugar de usar tornillos normales, he realizado agujeros de 6 mm. y he pasado tornillos de tuerca. Os recomiendo que utilicéis arandelas anti-aflojamientos (perdón por el palabro) para apretar las tuercas.



Una vez puesta la base de la recre, ya puedo poner los listones de pino para la estructura interior con las escuadras y tornillos. ¡Ojo a la longitud de los tornillos pasantes! Si los listones son de 30 mm. y nuestras tablas son de 19 mm., el tornillo debe tener una medida de unos 40 mm. para que atraviese el listón de madera de pino por completo y sólo atraviesen hasta la mitad la madera de DM. La longitud de los tornillos para las escuadras debe ser mucho más corta, con 12-15 mm vale.

Para facilitar la tarea de apretar los tornillos, primero marco el lugar donde debo poner el tornillo con un rotulador permanente (he comprado uno de color dorado en los chinos que se ven genial las marcas sobre el DM de color negro). Después con una broca muy, muy finita hago un pequeño agujero guía de 1 cm. de profundidad aproximadamente. Por último, aprieto el tornillo con un destornillador eléctrico. De ésta forma evitas que se te tuerzan los tornillos y es todo mucho más fácil. Es laborioso, pero si te acostumbras a marcar todos los agujeros de golpe, luego los taladras todos juntos y por último los atornillas todos juntos. Se termina haciendo en un "pis-pas".

De la misma manera que he puesto la base de la recre, pongo el frente del monedero. Como podéis ver en las imágenes, ya viene con el agujero hecho a la medida de la máquina “Only Play” (esto me ha creado un problema que veremos más adelante).

Igual que antes refuerzo, con listones de madera, escuadras y tornillos pasantes. Para sujetar las maderas en ángulo he utilizado los sargentos de ángulo.



Una vez que tuve montado el frente del monedero, situé las piezas del CPO sobre uno de los laterales ya montados. Tuve que moverlas varias veces para encontrar la ubicación perfecta y me di cuenta en ese momento de un detalle: si modifico un poco los planos originales de la “Only Play”, me puedo hacer una “Lowboy” con un cajón lo suficientemente alto como para poder guardar un teclado y un ratón. Lo malo de esto es que se puede perder un poco la estética tan compacta de las “Lowboy”, así que me lo tenía que currar de manera que no se notara mucho.

También monté sobre la tabla lateral el frente superior trasero y, de manera provisional y sin apretar los tornillos, sólo como boceto, la madera del bezel donde irá colocado el monitor.

En la primera imagen se puede ver la base de la recre, el frente del monedero, el listón inferior trasero y parte de la estructura interior de listones. También se puede ver en la imagen, en la parte izquierda, la madera que servirá de base al cajón del teclado. En la siguiente el frontal del CPO sobrepuesto temporalmente y en centro la tabla que voy a usar como base para el cajón. En la tercera imagen, antes de colocar la madera del bezel, le hago un corte en uno de los laterales para poder pasar los cables posteriormente. Cuando ya más o menos tengo claro donde quiero que vaya y la inclinación que le quiero dar, lo fijo a un lateral de la recre con escuadras. Siempre voy marcando todo con lapicero y utilizo el nivel a la hora de fijar las maderas para que no se me tuerza nada. De la misma forma que he hecho antes, hago una prueba poniendo la primera de las tablas de la marquesina, así me hago una idea de por dónde debe ir.



Bueno, ya más o menos tengo colocadas casi todas la piezas sobre uno de los laterales de la recre. Marco los lugares en los que voy a poner las espigas, hago los agujeros, meto las espigas y lo encolo todo en el lateral que tengo sobre la mesa. En este momento me doy cuenta que tengo que empezar a currarme los huecos de los altavoces sobre la tabla inferior de la marquesina, así que manos a la obra con el audio.

He comprado unos altavoces 2.1 de la marca “Logitech” con subwoofer y la verdad es que se escuchan bastante bien. Además traen incorporados un controlador de volumen en forma de rueda con toma para auriculares y micrófono. Creo que si me lo curro desmontando el controlador, puedo incorporarlo de alguna manera al CPO o al lateral de la maca y puede quedar bastante chulo. Me mola la idea de tener una toma de auriculares a mano por si quiero jugar por la noche sin molestar a los vecinos.

Lo primero que hago es desmontar los altavoces eliminando los tornillos que vienen escondidos bajo una placa de plástico del frontal de los altavoces. En la parte trasera también lleva tornillos y los quito igualmente. Los cables vienen pegados con un pegamento para evitar que se muevan, lo quito con un cúter y mucho cuidado de no dañar los cables. En la quinta imagen aspecto final de los altavoces desmontados, como siempre cable rojo positivo y negro negativo. Tomo las medidas del diámetro para hacer los agujeros en la madera, para ello utilizaré una sierra de corona de la medida más adecuada al tamaño que acabo de medir. Para poder pasar los altavoces por los agujeros de la tabla de la recre tengo que desoldar los cables temporalmente. Pues nada, soldador y tabla jamonera para evitar quemaduras en la encimera (este es la famosísima desoldadura "ibérica" conocida en el mundo entero).



Os recomiendo sujetar las maderas siempre con los sargentos para trabajar mejor. Una vez hechos los agujeros de los altavoces, pongo los altavoces en su posición. Marco con rotulador permanente el lugar en el que deben ir los agujeros para sujetarlos, hago un pequeño agujero guía con una broca finísima y aprieto los tornillos con el destornillador eléctrico. Para cubrir los altavoces he comprado en luna de las tiendas de Zona Arcade dos tapas negras de plástico muy chulas y tiradas de precio. Las coloco bien centraditas con unos tornillitos y listos. En la última imagen el resultado final.



El controlador de volumen y el subwoofer los montaré un poquito más adelante, cuando tenga ya el cajón y el CPO. Todo a su tiempo. Las marcas de lapicero y goma de borrar de las maderas ya las limpiaré después. Jeje.

Por último, coloco las dos tablas de la marquesina sobre el lateral de la recre que tengo sobre la mesa, las fijo con un par de escuadritas y tornillos.

Como tengo todas las tablas montadas en un lateral, fijadas con tornillos en perfectos ángulos de 90º comprobados con el nivel, lo que hago es poner el otro lateral de la maca sobre las tablas. Me queda separado 1 centímetro, ya que es la longitud que sobresalen las espigas. ¡Ojo!, esto no lo he hecho a la ligera, he ido midiendo milimétricamente con una regla las separaciones de la base lateral que ya tengo para que todo sea simétrico. Es decir, el lateral que acabo de poner debe estar colocado exactamente en la misma posición que el lateral que ya tengo sobre la mesa. Con ayuda de mi super sotulador permanente dorado de los chinos, voy marcando con mucho cuidadito un círculo alrededor de cada una de las espigas, pintando claro está sobre el lateral que acabo de poner arriba del todo. Es decir, voy dibujando cada uno de los agujeros que debo hacer para las espigas en el lateral. Hago los agujeros con la taladradora y el tope de profundidad para brocas. Pruebo, repaso todo, encolo con el el adhesivo “nomasclavos” y lo monto.



Bueno, el amasijo de tablas poco a poco parece que empieza a parecer un mueble. Jeje.

Ahora voy a montar el cajón. Lo primero que tengo que tener claro es el lugar donde lo voy a ubicar. Lo voy a poner justo debajo del CPO. He tomado medidas y tendrá la misma anchura que la maca y una profundidad de unos 40 cm.

Corto la madera para la base del cajón y le pongo el frontal con unas espigas y cola. El frontal no tiene más de 5 cm. Sujeto todo con sargentos para que se encole bien. Para que los cantos no queden feos, los cubro pacientemente con moldura “Couvre-Chant” de color negro. Para asegurarme de que no se moverá el frontal, le meto tres tornillitos negros que no se notan casi nada. Lo pongo en el lugar en el que debería ir y, más o menos, lo ubico marcando la posición con un lapicero. Pongo temporalmente y sin tornillos los carriles del cajón para comprobar hasta dónde abrirá y cerrará no me vaya a pasar. Me aseguro también mirando desde el interior de la recre. Cuando lo tengo claro, marco los agujeros con el rotulador permanente y perforo los tornillos. El resultado es estupendo, el cajón me gusta mucho, además abre y cierra muy fluido.



Ahora os voy a contar como he realizado la marquesina. Primero decir que puse las tablas a una distancia de separación de unos 15 cm, pongo en el interior un tubo fluorescente de 15 W. comprado en “Leroy Merlín” por unos 15€. Es muy chulo y viene muy bien preparado para el montaje sencillo, sólo es necesario taladrar dos tornillitos que sujetaran una base donde se acopla el tubo fluorescente con una especie de clips. Ya os digo, que es súperfácil. Luego corté dos piezas de metacrilato con un tamaño de 59 cms. de ancho por 15 de alto. Para cortar el metacrilato lo puse sobre mi mesa de trabajo y marqué las líneas utilizando rotulador permanente, escuadra y la regla. Ya con las líneas guías sobre el metacrilato, me puse un guante protector para no herirme con la sierra. La seguridad ante todo. Poco a poco y armado de paciencia lo voy cortando con una hoja sierra finita que tenía por casa. Es una tarea pesada, pero con paciencia y despacito se hace bien. Lo importante es ir poco a poco porque si corres se raja el metacrilato. Para sujetar mejor el metacrilato puse un listón de madera con un sargento.



Bueno, ya tengo los "cristales" de la marquesina, ahora voy a ver cómo los sujeto a las maderas que tengo puestas en el mueble, para ello voy a usar unos cubrecantos en "L" de PVC negro. Mido el ancho de las tablas, en mi caso unos 59 cms. y corto los cantos de PVC a la medida exacta. Primero pongo el PVC en la madera inferior de la marquesina. Hay que tener en cuenta que el PVC debe sobresalir de la madera la longitud correspondiente a los dos metacrilatos +1 mm. aproximadamente para el vinilo. Lo muestro sobre la madera sujetándolo con la mano, hago tres agujeros con la taladradora, coloco tres tornillos negros y pongo el metacrilato encajándolo en el PVC que sobresale de la madera. Ahora mismo con la pieza de PVC superior. No los aprieto demasiado los tornillo, ya que los voy a tener que aflojar cuando tenga el vinilo con el dibujo para la marquesina. Ese dibujo irá entre los dos metacrilatos que he montado.




- El Monitor

El monitor que he montado es un Philips de 19 pulgadas en formato 4:3. Debo reconocer que si empezara de nuevo la máquina pondría otro tipo de monitor, ya que los TFT pierden calidad en la visibilidad al inclinarlos, sobre todo si los vemos desde abajo como es mi caso, pero ya es tarde. Me gasté en su día la pasta en el monitor, aunque me salió baratito, 99 €, y no voy a echarme atrás. De todas formas, no me puedo quejar porque el monitor se ve bien aunque esté inclinado, pero es que yo soy muy “tiquismiquis”.

Este es el monitor. Lo primero fue tomar medidas y hacer el hueco a la medida con la sierra de calar en la tabla que hará de bezel. ¡Ojo debe estar súpercentradito! Coloco una tabla sobre el lateral de la recre que tengo sobre la mesa. Os recomiendo que intentéis darle el mínimo de inclinación posible si vais a usar un monitor TFT. Coloco detrás de la tabla del Bezel la tabla que sostendrá el monitor. Esto, más o menos, lo hago a ojo porque primero tendré que atornillar el monitor a la tabla y luego situarla en su sitio exacto. Tomo las medidas de los agujeros del monitor. Ayudándome con una regla y lapicero, marco sobre la tabla los lugares donde tienen que ir los agujeros del monitor. ¡Hala, a tirar de taladradora! Compro en “Leroy Merlín” tornillos del mismo diámetro que los que necesita el monitor, pero de 30 mm. Coloco el monitor sobre la madera y lo atornillo. Con el monitor ya colocado sobre la tabla, sólo me queda sujetarlo a los tableros laterales de la maca con escuadras.



Me gusta el detallito de los leds azules que trae este modelo de “Philips”. Creo que lo voy a utilizar para que mi bezel quede chulo.


- El bezel

Bueno ahora voy a currarme el bezel. Lo primero que hago es tomar la medida de la superficie que va a ocupar el bezel. También tomo las medidas del hueco, distancias desde los bordes, etc. Todo esto lo hago con mucho cuidado, ya que tengo que recortar una cartulina negra con esas medidas exactas. También corto el metacrilato con las medidas tomadas ayudándome de una hoja de sierra. Tomo las medidas de los bordes y corto el cubre cantos de plástico que he comprado en LM. Monto el cubrecantos sobre el metacrilato. Finalmente coloco el Bezel en el lugar que ocupará definitivamente. Ha sido muy fácil y el resultado me mola. Os tengo que decir que el bezel final será de cristal, pero de momento hago este "boceto" en metacrilato por si tengo que modificarlo en algo. En la última imagen el aspecto final.



Si os fijáis, el bezel se sujeta en la parte inferior sobre la bisagra de piano que voy a utilizar para el panel de control.


- Creando el panel de control

Bueno toca empezar a hacer el panel de control, lo voy a hacer de dos jugadores con 6 botones por jugador y 2 por lateral para el pinball. Los botones son de color rojo y negro, y las manetas son europeas. Los he comprado en una de las tienda de Zona Arcade, también he comprado un “I-pac2”. Me los mandaron enseguida y todo muy bien. Estoy contento con el servicio. Para los botones de servicio voy a utilizar botones retro-iluminados de color blanco y de color rojo.

Lo primero que hago es unir con espigas y encolar las dos tablas que van a componer el panel de control. Va a ir unido en su parte superior con la parte inferior del bezel por medio de una bisagra de piano, que me permitirá abrirlo y cerrarlo facilitando el acceso a los componentes electrónicos. De la misma manera, el panel reposará sobre dos escuadras taladradas a medida en los laterales de la máquina recreativa, quedando justo encima del cajón para el miniteclado.



Utilizando las plantillas que nos ha dejado Mikonos en la sección de artes, me imprimo una plantilla que coloco sobre el CPO con el fin de poder marcar los agujeros. La plantilla ha sido realizada con el Photoshop a escala, de forma que el tamaño de los botones de la plantilla coincide exactamente con el tamaño real de los mismos. Para hacer los agujeros voy a utilizar una sierra de corona de 29 mm. Coloco temporalmente las palancas para asegurarme de que todo está bien. Para hacer los agujeros con la sierra de corona, es necesario sujetar muy bien las maderas a la mesa con los sargentos. Voy haciendo los agujeros poco a poco con la sierra de corona para que la taladradora no se queme (yo me he cargado una. Soy un animal). El DM es especialmente duro y es importante ir refrigerando la corona, yo he utilizado aceite con una aceitera. Poco a poco iba metiendo un poco de aceite en el agujero y de esta manera no se calentaba tanto la corona. Con mucha paciencia se consiguen hacer los agujeros en el DM. Finalmente, con una lima quito las astillitas que hayan podido quedar en el borde. Para poder doblar el metacrilato del CPO y que quede mejor he puesto una maderita en ángulo en el punto de unión de ambas maderas. Esto se puede ver en la última imagen de esta secuencia.



Bueno, ya tengo los agujeros sobre las maderas. Ahora voy a probar como quedan los botones en los agujeros. Todavía no tengo el metacrilato agujereado ni doblado pero estoy deseando ver cómo puede quedar y lo monto todo. Primero monto las palancas y luego los botones. Ya puede verse el resultado final del CPO de madera con los botones y las palancas. Lo coloco temporalmente con tres tornillitos sobre la bisabra de piano para ver cómo puede quedar y la distancia a la que quedan las palancas con el cajón. No quiero tener sorpresas a la hora de cerrar el cajón. ¡Esto ya empieza a parecer una maquinita de marcianitos! De la misma manera que he hecho con los botones para los jugadores, hago en la madera para los botones de servicio. Una vez terminados los agujeros, acoplo ambas maderas y pruebo como quedan en la máquina recreativa.




- El metacrilato del panel de control

He comprado una plancha grande de metacrilato en “Leroy Merlín”. Creo que con esa pieza de aproximadamente 1,5 x 1,5 mtrs. tendré suficiente para todo. Me ha costado 24 €. Para hacer la pieza de metacrilato lo primero es marcar la forma rectangular que quiero recortar sobre la plancha de metacrilato. Sujeto la pieza sobre la mesa con los sargentos y me ayudo de un trozo que me ha sobrado de los listones de pino para sujetar toda la superficie del metacrilato por igual. Una vez cortada la pieza, repaso los bordes un poquito con una lima para quitar las astillitas. Ahora tengo que doblar el metacrilato con la decapadora, para ello coloco la pieza de metacrilato entre dos maderas en el borde de la mesa y sujeto todo con sargentos. Poco a poco voy aplicando calor con la decapadora siguiendo las instrucciones que hay en el foro Zona Arcade. Hay que tener mucho cuidado para que no se raje, no conviene tener prisa. Cuando lo tenemos doblado, lo sujetamos con unas pinzas. En el foro hay videos sobre cómo se hace, es muy fácil y está muy bien explicado. Una vez doblado, lo coloco sobre las piezas de madera del CPO, justo en la posición que debe llevar. Lo sujeto con unas pinzas para que no se mueva y, ayudándome de un rotulador permanente y por la parte de dentro, marco los agujeros y el punto central de los mismos. Sujeto el metacrilato temporalmente a la madera con cinta de carrocero y lo monto sobre la maca con las piezas de madera del CPO. Hago esto porque me quiero asegurar de que todo va a encajar bien. Me aseguro que no rozará al cerrar el cajón y que tampoco me molestará con el control de audio que he instalado.



¡Ok, parece que todo va bien! Ahora toca empezar a hacer los agujeros de los botones en el metacrilato.

Coloco una madera que va a hacer de mártir sobre la mesa, coloco encima una plantilla del CPO en papel y sobre todo ello el metacrilato. Lo sujeto todo con sargentos. El siguiente paso es hacer los agujeros con la sierra de corona y la taladradora. Hay que tener cuidado de que todo esté bien sujeto y no apretar demasiado para que no se raje el metacrilato. Como siempre primero hago un pequeño agujerito en el centro con la broquita pequeña y luego tiro de sierra de corona. En los agujeros de los botones siempre nos quedan restos de plástico derretido al usar la sierra, los retiramos cuidadosamente con una lima. En una de las fotos el metacrilato con los agujeros de los botones terminados. Para hacer los agujeros de las palancas de mando he usado el mismo diámetro de sierra de corona de, 29 mm. Una vez que he terminado los agujeros de los botones, pongo el metacrilato de nuevo sobre la plantilla y repito la operación para los agujeros de los tornillos de las palancas de mando. Como todavía no tengo los vinilos para las artes, marco con la plantilla el dibujo en una cartulina negra y con el cúter hago los agujeros cada uno en su sitio con paciencia. El resultado con los botones y las palancas me mola mucho. ¡Esto empieza a gustarme! Jaja.



Por último hago de la misma manera los agujeros en los laterales de la maca para jugar al pinball. Tomo las medidas cuidadosamente para que los botones no se choquen con los del CPO ni me estorben con el cajón. Marco todo con lápiz y regla sobre los laterales y taladro de la misma manera que he hecho para los botones del CPO. El resultado final es este.




- Revisión de las ruedas del mueble

Inicialmente, y como habéis podido ver anteriormente, le he puesto al mueble ruedas con frenos, lo que pasa es que no me terminaba de convencer la estabilidad que tenía a la hora de jugar, así que he decidido ponerle unos topes de altura ajustables.

Estos topes los he comprado en la tienda de “Cynitres” y tienen 10 cm de altura. Los he instalado junto a las ruedas realizando unos taladros. Ésto limita un poco el ángulo de giro de las ruedas, que pasa a ser de 360º a unos 270º, pero os aseguro que le mueble se puede mover perfectamente. Los topes permiten que una vez fijada la maca en una posición, se giran y se bajan hasta que tocan el suelo, evitando que la recre se desplace lo más mínimo.




- Instalación del monedero

Bueno, lo primero deciros que para hacer mi máquina utilicé los planos de Zona Arcade en “Autocad” del mueble “Only Play”, en dichos planos el agujero para el monedero traía un tamaño predefinido. Como he comentado anteriormente, no pude encontrar un monedero con las medidas del agujero de los planos, así que tuve que sustituir la madera del frente de la recre para poder hacer el agujero a mi medida. Os lo digo como advertencia, por si alguno de vosotros decide utilizar dichos planos y no encuentra la puerta específica.

Lo primero es presentar el monedero sobre el frontal de la máquina para ver las proporciones en las que lo voy a colocar. Tuve que tener en cuenta que quiero poner un DVD-ROM en el interior y que la bandeja debe salir desde el estante que tengo en el interior. Con una regla y una escuadra delimito las líneas a las medidas exactas del monedero creando un rectángulo. Ahora tengo que hacer las esquinas redondeadas con la forma del monedero, para ello me hago una pequeña plantilla de cartón con la forma de las esquinas. Pongo la puerta del monedero sobre una cartulina, trazo su borde con un lapicero y recorto la forma de la cartulina con una tijera para trasladar el dibujo a la madera. Lo siguiente es hacer unos pequeños taladros para poder meter la hoja de la caladora y recortar. Sé cuidadoso e intenta no salirte mucho del dibujo, aunque el marco de la puerta del monedero nos permita un milímetro o dos de margen de error. Aflojo las pestañas interiores del marco de la puerta de monedas, la coloco en su sitio y aprieto con una llavecita fija. Me aseguro de que abre y cierra bien.



Ahora tengo que conectar el switch a la recre y conectar la iluminación. Voy a utilizar dos pares de cables uno de color rojo y negro para la alimentación y otro de color blanco y azul para el switch. Corto los cables a la medida necesaria, estaño las puntas y conecto cada cablecito a los dos bornes del casquillo de la bombilla. Recubro las conexiones con funda termoretráctil para aislar los cables. De la misma forma hago con el cable azul y blanco para el switch, pero en este caso pongo conectores fast-on y recubro con termoretráctil. Pongo la bombilla en su lugar de nuevo. Conecto los cables de la bombilla a mi fuente de alimentación secundaria, utilizando un conector mólex de 5v., para ello utilizo una clema y conecto el cable amarillo y el negro de la fuente, y pruebo que funciona



Lo siguiente es atornillar el switch en su lugar. Este switch es diferente al resto de los switches, lleva un alambre que en mi caso debe ser doblado a la medida de la ranura del monedero. Este alambre atraviesa por completo el monedero. Cuando cae la moneda lo desplaza y hace el contacto.

Es bastante fácil su colocación, lo malo es que se me pasó de rosca el tornillo y tuve que asegurar la fijación del switch con un poquito de pegamento térmico. Conecto ya el cable con sus correspondientes fast-on. He utilizado un mecanismo de monedero mecánico de Industrias Lorenzo para monedas de 1€. Por último decir que el cable azul y blanco se conecta en sus correspondientes conexiones del I-PAC. En la última foto se conectaría el cable azul puenteado con las tomas COIN-1 y COIN-2 del I-PAC. Digo puenteado porque lo he puenteado con los dos botones de servicio de coin1 y coin2, que he puesto en el CPO. De ésta manera se pueden introducir créditos a la máquina con los botones de servicio frontales y echando monedas a la máquina. Mi máquina da los créditos indistintamente a ambos jugadores. El cable blanco lo conecto puenteado con el resto de cables neutros en cualquiera de las tomas GND del I-PAC.



El monedero funciona perfectamente. Mi máquina no lleva cajón de monedas, ya que todo el fondo de la máquina sería el cajón. ¡Puff, no veas para llenarlo de monedas!


- La puerta trasera y la ventilación

He decidido montar una puerta trasera de madera con 4 ventiladores para refigerar la recre. La puerta llevará una cerradura con llave y un tirador cromado.

Lo primero que he hecho ha sido comprar un tablero a la medida elegida de contrachapado de 16 mm. de grosor. Es más fino que el resto de maderas que componen mi mueble, que es de 19 mm. de DM. La he comprado canteada en negro para no tener problemas, me ha salido todo en CMB por unos 10€.

Me he hecho con 4 ventiladores de 12 cms. en “Cynitres” y sus correspondientes rejillas decorativas para la parte exterior. También he comprado una cerradura en el mismo sitio para 19 mm. El tirador cromado es de “Leroy Merlín”.

Para la unión de la puerta con el mueble voy a utilizar una bisagra de piano. El cable utilizado para los ventiladores es cable rojo y negro de altavoz. Me vale de sobra para 12v. He utilizado canaletas para los cables y clemas para las uniones. Para pasar los cables al interior de la maca por encima de la bisagra he utilizado un recubrimiento acolchado para tuberías de radiadores. Me ha costado 1€ el metro y ha quedado genial.

Lo primero ha sido marcar los agujeros de la bisagra en el lateral de la maca. Seguidamente realizo los taladros con una broquita pequeña para luego poder meter los tornillos con facilidad. Fijo la bisagra al lateral de la puerta porque entiendo que me va a resultar más fácil fijar la puerta entera al mueble que al revés.



Pongo la tabla de la puerta sobre mi mesa de trabajo, marco la circunferencia de los ventiladores con un compás y lapicero y realizo los agujeros en la madera con mi sierra de calar. Fijo los ventiladores con tornillos a la madera. Hay que tener en cuenta que dos ventiladores deben meter aire en el interior de la recre y dos ventiladores deber sacar el aire para crear una corriente en el interior. Teniendo en cuenta que el aire caliente tiende a subir, pongo los ventiladores expulsores de aire en la parte superior de la puerta. Realizo las conexiones con clemas por si tengo que sustituir en el futuro algún ventilador y protejo los cables con canaletas. He intentado ser lo más ordenado posible. Para pasar los cables por encima de la bisagra, uso un tubo de protector de tuberías acolchado fijado a la canaleta por un portabridas y una brida. Los cables de los ventiladores irán por dentro de este tubo. Al ser flexible me va a permitir abrir y cerrar la puerta con facilidad y los cables quedan protegidos. En la parte posterior de la puerta pongo unas rejillas que evitan accidentes y quedan muy estéticas. Coloco la puerta en su sitio atornillando los tornillos en los agujeros que he realizado previamente. Para poner el tirador sólo hay que realizar un par de agujeros con la máquina taladradora y apretar los tornillos en sus correspondientes agujeros.



Nota: Comentar que los ventiladores irán conectados a la fuente de alimentación en una toma de 12 v.

Para poner la cerradura he seguido los siguientes pasos: Marco con lapicero sobre la madera el lugar donde irá la cerradura y realizo un agujero con el taladro, y una sierra de corona de 20 mm. Para colocar la cerradura simplemente hay que aflojar las piezas de la misma fijándonos en el orden en el que están colocadas. Pasamos la cerradura por el agujero realizado y apretamos las piezas en la cerradura de nuevo, pero, claro, la cerradura tiene que encajar de alguna manera en el lateral del mueble para cerrar, ¿no?

El método de cierre que he utilizado ha sido el siguiente: En mi caso la puerta reposa interiormente sobre dos listones de pino situados uno a cada lado de la maca (izquierdo y derecho). Pues bien, utilizando el taladro y la Dremmel me he comido un buen trozo de listón para hacer el hueco de la cerradura. El hueco tiene el tamaño justo para que la cerradura pueda girar y he puesto un tope metálico en la parte superior del agujero sujetado con dos tornillos para que la cerradura encaje. Osea, que he hecho a mano el agujerito que tienen todas las puertas y donde encaja el cierre de la cerradura. Lo puedes ver antes de lijarlo y dejarlo bien acabado. Por la parte externa la cerradura lleva un pequeño embellecedor que va fijado a la madera con un pequeño tornillo de color negro para que no se note.




- Cableado del panel de control

Para el cableado he de indicaros que he utilizado cable de un hilo de diferentes colores que he comprado por internet. Ahora mismo no recuerdo el grosor, pero no creo que sea de más de 1 mm. Para los conectores he utilizado fast-on, y todo como siempre recubierto de funda termoretráctil para aislar.

El principal problema que he tenido para la realización del CPO ha sido el espacio. Como podéis observar en las fotos, mi máquina recreativa tiene un cajón para el teclado, por lo que las dimensiones del panel estaban muy limitadas. Además la maca es estrechita y no me sobraba ni 1 cm. de ancho para poner las dos palancas y los botones. Es tan estrecho que no tenía espacio para poner el IPAC y, mucho menos, el controlador de leds PAC-DRIVE.

Y entonces ¿cómo lo soluciono? Pues tirando de ingenio. La única manera de poder colocar el IPAC y el controlador de los leds era poner algún tipo de plataforma por encima de los botones y la palanca. Pero esta plataforma debía ser accesible, resistente y, sobre todo, aislante para evitar contactos no deseados. Así que decidí hacer la plataforma con metacrilato. Para ello corto un trozo de metacrilato a la medida justa para poder colocar las dos placas y sus correspondientes cables, le realizo unos taladros y coloco el I-PAC y el PAC-DRIVE. Para sujetarlos al metacrilato, utilizo unos tornillos y unas tuercas en los agujeros que ya traen las placas para tal fin. Las conexiones no tienen ningún tipo de corto, ya que los circuitos de la placa no hace contacto con nada. Recortando de una torre vieja de PC, de la zona del disco duro, hago una pequeña base metálica sobre la que colocar el metacrilato. El metacrilato debe quedar "flotando" por encima de dicha placa metálica sin hacer contacto, por lo que no me sirve poner tornillos con tuercas. Uso gomas, como las usadas la para insonorización de ventiladores de CPU. Hago cuatro agujeritos, uno en cada esquina del metacrilato, otros cuatro en la base metálica, que casarán perfectamente, y coloco las gomas.



Esta base va colocada por encima de los conectores de los botones y las palancas, así que tomo medidas y recorto cuatro "patitas" para poder colocar esta base por encima. le doy un margen de 2 cm por encima de los conectores.

Coloco todos los botones y palancas en el panel de control y preparo el material que voy a necesitar para el siguiente paso: Pelacables, soldador, base para el soldador, estaño, mechero, funda termoretráctil, conectores fast-on, tenacillas, tijeras y alicates.

Es importante en este paso tener más o menos clara la medida de los cables antes de liarnos a soldar. No nos podemos quedar cortos pero, como tengo tan poco espacio y justo debajo del panel estará el cajón con el teclado, tampoco los puedo dejar demasiado largos o colgarán sobre éste. Yo te recomiendo que te hagas un esquema de conexiones en un cuaderno, que tengas claro que todos los neutros del IPAC van conectados en serie en un mismo cable, que utilices el mismo color para el mismo tipo de conexión (por ejemplo: cable morado para el switch de movimiento UP de ambas palancas, naranja para el movimiento DOWN, etc.). No quieras correr, hazte el esquema y te sadrá todo sin problemas.

Pelo con el pelacables cada extremo del cable, más o menos pelo 1 cm por cada lado. Para poner los conectores, sujeto cada cable en la base para soldar por medio de unas pinzas.
Si vais a soldar mucho, os recomiendo compraros una basecita de estas para soldar. A mi me ha costado 6€ en una web china con gastos de envío gratuitos. Estaño las puntas de los cables para facilitar el soldado, aprieto el conector fast-on ayudándome de los alicates, seguidamente aplico un poco de soldadura para que el cable quede fijo y no se pueda soltar con un tirón accidental, cubro con funda termoretráctil para aislar las conexiones (importante en este punto cubrir un poquito de más, ya que el termoretráctil encoge bastante), calentamos con la velita y listo. Para las conexiones de los neutros y para puentear algunos botones, en ocasiones tendremos que soldar más de un cable en un único conector fast-on. Se hace de la misma manera, es importante que apliques un poco de estaño para soldar ambos cables en el conector.



Te recomiendo que seas cuidadoso y no tengas prisa, una buena soldadura te dura toda la vida y no te dará problemas en el futuro.

¡Vale, ya tenemos los tropecientos mil cables preparados! ¡Uff, qué palizón a soldar1, ¿eh? Bueno, ponte buena musiquita y ten paciencia, que ya verás como en cuanto pillas el truquillo te salen solos.

Ahora coloco los cables en cada conector de cada botón. Ten en cuenta que los botones iluminados tienen otro par más de conectores por botón para la alimentación de los leds.
Es decir, un botón iluminado lleva 4 cables, los dos del switch y los dos del led.

Este es más o menos el "apabullante" aspecto que tendrá tu CPO con los cables colocados a modo de boceto. Como puedes apreciar en la foto, era IMPOSIBLE en ese espacio meter el IPAC y el JPAC. Bien, el siguiente paso es empezar a agrupar los cables de cada tipo. Colócalos usando bridas, ten paciencia y repite el proceso las veces que haga falta hasta que veas que todo te queda más o menos recogidito. En mi caso además he tenido que tener en cuenta la colocación de los botones para pinball en los laterales de la recreativa, así que dejo los correspondientes cables en ambos laterales del panel de control para dichos botones. Es el momento de colocar la base que he creado para el IPAC y JPAC. Queda perfectamente atornillada a la madera del CPO, por lo que no se mueve en absoluto. Por la parte inferior no toca con ningún contacto de los botones y palancas. El inconveniente es que el día que alguno de los conectores que hay debajo se suelte me va a tocar desconectarlo todo para luego tener que volver a montarlo, pero es lo que hay... Ahora, tirando de esquema, realizo la conexión de cada cable donde toca. Te recomiendo que te leas alguno de los fabulosos manuales que hay en Zona Arcade para usar el IPAC. En las últimas aspecto final del CPO con los cables y las conexiones terminadas. Como los botones laterales de pinball de la recre quedan sobre la base del cajoncito del teclado, para evitar que alguna vez por accidente el cajón pudiera tocar los cables, he recubierto los botones con unas cajitas para enchufes, que van atornilladas a las paredes interiores del mueble.



Nota: En últimas fotos puedes ver también las escuadritas sobre las que reposará el CPO y unos topes que puse para el cajón.

Finalmente, para asegurar el cierre del CPO y evitar que se abra por los movimientos al jugar le he puesto en los laterales del CPO unos imanes que dejan inmovilizado el mueble. Por último deciros que he decidido quitar el frente del cajoncito porque me queda mejor y no se nota nada que existe. Como tengo tan poco espacio entre la base del cajón y los elementos del CPO he puesto un mini teclado inalámbrico “Tust”, que tiene tan sólo unos pocos milímetros de grosor.


- Iluminación led en el mueble

Las luces led están formadas por una serie de diodos led que producen una iluminación de diferentes intensidades, muy bajo consumo, bajísimo en comparación con una lámpara normal halógena y de muy larga duración. Además algo muy importante es que no se calientan en absoluto. Las suelen vender en tiras flexibles, normalmente traen en la parte posterior una banda adhesiva para su fijación. Para alimentar los leds sueldo siempre el cable rojo con el + y el cable negro con el -. En ocasiones la tira adhesiva no pega todo lo bien que nos gustaría, te recomiendo que fijes los cables y las partes que pegan poco de las tiras led con una pistolíta de pegamento térmico. Las tiras led funcionan con un voltaje de 12V de tensión contínua (DC).
En nuestra fuente de alimentación tenemos numerosos conectores Molex que nos pueden proporcionar dicho voltaje. Sólo tienes que identificar un conector con cable amarillo (Masa 12v) y cable negro (Neutro). Ya sólo nos queda encender la maca y ver el resultado.



También he utilizado tiras led para poder iluminar desde dentro los tiradores para mover mi máquina y dentro de los ventiladores.




- Instalación del ordenador dentro de la recreativa

Inicialmente tenía la intención de poner un ordenador hecho de trozos de ordenadores viejos y tal, pero finalmente lo he descartado y me he comprado un ordenador majete y baratillo.

COMPONENTES:
- Procesador Amd Phenom 250 AM3, 3,00Ghz x núcleo (2 núcleos).
- Placa base Asus M4N68T-M.
- Tarjeta de sonido Realtek ALC888 audio 8 canales en HD.
- Tarjeta de red Realtek 8111D chip (10/100/1000 Mbit).
- Tarjeta gráfica Geforce 7000 series, DirectX 10.1.
- Memoria ram 4Gb 1333Mhz DDR3.
- Grabador Samsung dvd de doble capa.
- Disco duro Seagate Barracuda 500Gb 7200RPM.
- Fuente de alimentación 500 watios silenciosa.
- Torre Case Isis

Una vez abierto el PC, lo primero es desconectar todas las tomas de alimentación de la placa base, CD, disco duro, ventiladores, los conectores de los USB, leds frontales, los pequeños conectores del encendido, botón de reset, led de disco duro, etc. Yo, más o menos, controlo un poco de ordenadores porque he destripado ya unos cuantos, pero si no controlas mucho te recomiendo que vayas echando fotos con la cámara digital a todas las cosas que desconectes o desmontes para luego saber cómo va cada cosa. Ya he terminado la "matanza”, ahora cojo todas las tripas y le damos una pensada a como meterlas en el mueble

Pienso que el problema de las recres domésticas es acceder con comodidad a los elementos de su interior y si tenemos que realizar tareas de mantenimiento puede resultar un problema, así que decido encontrar alguna solución que me permita tener todo ordenado y accesible. La respuesta es poner una bandeja extraíble.

Le pongo unos carriles en los laterales del mueble, sobre esos carriles monto una bandejita bien canteada en negro, que me he currado con las madericas que me han sobrado. La bandeja sale lo suficiente para manipular perfectamente los componentes del PC. La unidad óptica la quito de la bandeja y le pongo unas escuadritas en los agujeros laterales utilizando los mismos tornillos que traía. Utilizando estas escuadras, lo monto bajo la bandeja superior de mi recre con mucho cuidado para que quede colocado de manera que lleguen todos los cables a la placa base y de manera que la bandeja de la unidad óptica pueda ser accesible desde la puerta del monedero. Como puedes apreciar en una de las imágenes he acoplado un pequeño tubo fluorescente que me va a permitir trastear por dentro de la recre en condiciones de poca luz. La fuente de alimentación la coloco en una de las paredes laterales. Para poderla colocar así la he tenido que abrir y hacerle unos agujeros en el aluminio con mucho cuidado para poder atornillarla a la madera. De esta manera gano mucho espacio. El disco duro es importante colocarlo de forma horizontal bien fijo y evitando vibraciones y golpes.
La placa base la coloco de manera que los conectores para USB, audio, vídeo, etc. queden de tal manera que puedan ser accesibles también desde la puerta del monedero.

Pero ¿cómo atornillo la placa base a la madera? Bien, la respuesta está en la caja propia del PC. Ayudándome de una broca de aluminio, elimino los remaches de la bandeja que sujetaba la placa base. Esta bandeja viene preparada para atornillar y fijar la placa base ligeramente elevada, de manera que las soldaduras de la parte inferior no toquen con nada. Esta es la base que desmonto del PC y monto en la bandeja de madera del mueble arcade.

En las últimas imágenes puede verse cómo queda la placa base sobre la bandeja una vez atornillada y cómo es fácil acceder a los conectores desde el monedero. Ordeno todos los cables con bridas y lo dejo todo bien ordenadito. Al final queda chachi y, lo mejor de todo, funciona perfectamente.



No pongo ventiladores ya que como habéis podido leer que le puse 4 ventiladores de 12 cm en la puerta trasera, que mantienen fresquita a la bicha.


- El encendido de la recre

Para el botón de encendido general he utilizado un botón retroiluminado de color rojo, que va muy bien con el aspecto de mi maca. Realizo un agujero de 23 mm. con la broca de corona en la parte superior trasera y lo instalo.

El botón lleva su correspondiente microswitch y un led en su interior para ser iluminado que funciona a 5v. Va conectado directamente a mi segunda fuente de alimentación. (En la que tengo exclusivamente para las luces y ventiladores). Dicho botón tiene dos conectores para terminales fast-on en los que debo conectar los cables que van a la placa base, es decir el encendido general del conector POWER SW. En mi placa base el color de los cables es blanco y naranja, en otras placas base el color suele ser verde y blanco. El naranja lo conecto a la patilla “N.Open” y el blanco a la patilla del neutro del microswitch. También tiene otros dos cables que llevan 5v y sirven para alimentar el led interior del botón. En mi caso, al ser de alimentación, le pongo cable rojo para el positivo y negro para el negativo. Todas las conexiones con los cables van recubiertas de termoretráctil.

Como siempre voy sujetando los cables con portabridas adhesivos y bridas normales. Bajo los cables de forma ordenada por el lateral interior de mi recre. Los llevo lo más cerca posible de la placa base.

Cuando desmonté la placa base del PC me aseguré de cortar el cable etiquetado como “POWER SW”, con su pequeño conector incluido, de manera que ahora sólo tengo que empalmarlo al cable que he bajado desde el botón de encendido. Ya sólo me queda colocar el conector en su lugar correspondiente de la placa base (para eso me lo apunté todo bien cuando desmonté el ordenador, ahora me resulta sencillo saber dónde iba colocado).



Bueno, pues con esto ya tengo preparada la parte del botón de encendido.

La placa base toma la corriente de la fuente de alimentación que coloqué a su lado en una de las paredes laterales de la recre. Esa fuente va conectada con un enchufe a la regleta Master/Esclavo en la posición MASTER, el resto de componentes del mueble en los enchufes de los esclavos. De de esa manera, al encender el ordenador con el botón que acabo de instalar, se encenderá a su vez el monitor, los altavoces, la otra fuente de alimentación para las luces y ventiladores, etc.

El siguiente paso es currarme la alimentación general de la maca, es decir, la toma que va a red con 230v. Para ello voy a instalar una toma de alimentación con fusible. Hago un agujero con la sierra de calar de la medida correcta, lo coloco en el agujero y lo fijo con sus tornillitos. Voy a utilizar una regleta Master/Esclavo para el encendido de los aparatos, así que corto el enchufe de la regleta ayudándome de unas tenazas y dejo al descubierto los tres cables de neutro (negro), fase (azul) y tierra (amarillo). Pelo los cables y le pongo a cada uno un conector fast-on. Protejo los cables con funda termoretráctil para evitar contactos y coloco los fast-ons en los conectores de la clavija de alimentación con fusible. Todo queda a la perfección pero, para protegerlo mejor, recubro con termoretráctil bien y voy a tapar la clavija con una caja para enchufes que he comprado por 0,50€ en “Leroy Merlín”. Primero paso el cable por uno de los agujeros de la caja y seguidamente atornillo la caja a la madera para que quede fija. Por último fijo con tornillos la regleta Master/Esclavo a los listones de pino que tengo en los laterales de la maca, con esto evito que se mueva y queda todo muy recogidito. El cable de la regleta lo coloco bien con bridas y porta bridas adhesivas y al final el resultado es estupendo. Todo bien colocado, seguro, bien sujeto y ordenado.




- Los artes

He realizado unos artes inspirados en el juego “Ghosts'n Goblins” y las he adaptado a los colores que quiero que tenga la recreativa. Están realizadas a una resolución de 200 ppp.
Para los laterales he tenido que hacer una versión más modernilla del clásico logo del “Ghost'sn Goblins”, utilizando la tipografía y forma del diseño original, pero adaptándolo un poco a nuestra década.

Los artes los mandé a imprimir en REPROART de Zona Arcade. Debo decir que son ¡¡¡BRUTALES, IMPRESIONANTES, ACOJONANTES!!! Venían empaquetados estupendamente, un buen detalle. La calidad de las impresiones me ha dejado loco. Todo es impresionante. En especial me ha gustado la marquesina. La calidad del vinilo es estupenda, no hay fallos, no hay defectos, no hay marcas, ya sólo falta que peguen bien.

Los he dejado extendidos en mi casa porque al venir enrollados toman un poco de forma y, así, cuando los ponga, me será más fácil pegarlos.



Os animo a todos a utilizar el servicio REPROART. Aunque hubo un retraso por fechas navideñas en mi entrega, por mantenimiento del plotter, pero os juro que ha merecido la pena el retraso.

Aquí mis artes ya puestos. Puede verse el cajón abierto con el teclado ultraplano inalámbrico “Trust Tinity”. Incluye un touchpad. Creo que tiene 3 mm. de grosor, lo justo para pasar por debajo del panel de control. Queda estupendo y es muy funcional. Los botones del frente van iluminados y se encenderán y apagarán siguiendo un patrón definido...




- Finalización del mueble

Aquí unas fotos del estado final de mi mueble arcade construido desde cero y dedicado al “Ghosts´n Goblins”. Tiene puesto el u-molding, los tiradores, etc...




- Por aresvk -
Maquetación imágenes y texto: Mikonos