Reportaje: La "Nintendo Arcade Cabinet" decorada con motivos “DonKey Kong Jr.” de Sopaco23

Reportaje: La "Nintendo Arcade Cabinet" decorada con motivos “DonKey Kong Jr.” de Sopaco23

- Introducción

¡Muy buenas a todos!

Soy Sopaco23 y os presento mi proyecto:

Probablemente una de las épocas más felices en mi vida hasta ahora fue la de niño. Nací en el 83 y eso quiere decir que a la edad de los 9 a los 12-13 años viví la época dorada de la “SuperNintendo” con grandes vicios y, más pequeño aún, también tengo recuerdos de jugar a la “Nintendo NES”.

Con ésta gran nostalgia y buenos recuerdos, he querido hacer mi propia máquina recreativa arcade tributo a NINTENDO.

Desde hace varios años había tenido la idea en la cabeza, pero me parecía algo imposible o, al menos, muy complicado, hasta que un día visitando a un amigo en Alcoy, vi que, a su vez, un amigo de este, tenía en su casa una "recreativa" megacutre con cuatro tablas, una tv dentro y una consola “Megadrive”.

El caso era que con las luces medio apagadas y de lejos parecía una recreativa de verdad. Ésto me llamó mucho la atención y desencadenó que, buscando un poco por internet diera, con este espacio, Zona Arcade, en el que he podido encontrar toda la información necesaria para poder llevar a cabo mi proyecto.


- Forma del mueble

Mi máquina recreativa arcade es un tributo a “Nintendo”, que tantos buenos momentos me ha hecho pasar a mí y a muchos.

La máquina pretende ser una inspiración de la cabina “Donkey Kong Jr.” de 1982, pero con la forma más actual de un mueble tipo VEDESA o VIDEOVAL.

Esta es la máquina original arcade de “Donkey Kong Junior” (NINTENDO).




- El cerebro

A diferencia de lo que normalmente es habitual hacer o, al menos lo más lógico, es que como cerebro, en vez de usar un ordenador con emuladores, he querido usar mi querida consola “SuperNintendo” y una “Nintendo”.

La máquina va a tener en el interior ambas consolas y el usuario podrá, al encender la recreativa, en primer lugar, seleccionar a qué consola quiere jugar accionando simplemente un pulsador situado en el panel de control y, una vez seleccionada, podrá elegir entre prácticamente más del 90% de los títulos que existen para ambas consolas. Esto se puede hacer gracias a los cartuchos con tarjeta de memoria “MMC” en la que puedes grabar las “roms” de los juegos y ejecutarlos en tu consola.

Este concepto de maquina arcade tiene sus pros y contras:

La parte negativa es que los títulos fuera de los que existen de NES y SNES no se podrán jugar, pero entre los títulos de NES y SNES, yo calculo que puedo tener más de 6000 juegos. Suficiente para mí.

La parte positiva es que voy a poder implementar en la máquina periféricos legendarios como la "NINTENDO ZAPPER". ¿Qué os parece poder jugar al "Duck Hunt" en tu arcade o el "NES FOUR SCORE" con el que poder jugar 4 a la vez y el "POWERPAD" Estos son los 3 que tengo.


- Innovaciones

Todas las funciones de la maquina están automatizadas, me refiero al encendido automático de todos los componentes (consolas, monitor, iluminación, refrigeración). Ya explicaré más adelante cómo lo he conseguido.

Esto está hecho a través de un autómata programable. El usuario sólo tiene que sentarse delante, encender el interruptor general, seleccionar la consola, seleccionar el juego y jugar. No hay que andar cambiando cartuchos, desenchufando una consola, encendiendo la otra.

Es posible cambiar automáticamente, a elección del usuario, de una consola a otra con pulsar un botón “arcade", la tv se sintoniza automáticamente en el canal en el que se visualizan las consolas, la luz de la marquesina se puede encender y apagar con el accionamiento de un pulsador tipo "arcade" , el mueble cuenta con un sistema de refrigeración regulable en intensidad, ya que dos ventiladores a plena potencia hacen un ruido muy molesto, etc.


- Diseño de planos

En primer lugar, elegí el tipo de mueble que más me gustaba por su forma, pues no tengo problemas de espacio. La silueta del lateral de una tipo Videoval o Vedesa me gustaban bastante y ese fue el tipo de mueble elegido.

Intente recopilar varias fotos de muebles similares y cuáles eran las medidas aproximadas o estándar, esto lo encontré en el hilo "Medidas y características de las máquinas recreativas comerciales de videojuegos de “Zona Arcade”. Con todo esto empecé a dibujar y diseñar todas las piezas de la máquina.

Una de las primeras cosas que tuve en cuenta eran las dimensiones de mi monitor, una T.V de 22" de culo, que he reciclado para este proyecto. Otra cosa que tuve en cuenta era el grosor de los tablones de madera que iba a utilizar. Me decanté por utilizar tablones de D.M. de 19 mm. de espesor comprados en “Leroy Merlín”, por el precio, que es razonable, y por la comodidad de que te lo cortan según las medidas que tú quieras. Yo necesité tres tablones de D.M. de 2440x1220x de19 mm. de grosor.

El diseño del mueble consta de dos partes: el mueble en sí mismo y la estructura que lo sustenta. Dicha estructura está hecha con listones de abeto de 32x32x2000mm., también comprados en “Leroy Merlín”.

OJO: Los listones pone que son de 32x32, pero si te fijas bien, creo que ponía (ya no me acuerdo bien) “+-3”, eso significa que los listones que tú estás comprando, que piensas que son de 32 mm., en verdad a lo mejor tienen 30 mm. Esto repercute en el diseño, ya que 2 mm. por un lado y 2 por el otro, ya son 4 mm., que hace que hayan, aunque pequeños, descuadres desagradables. ¡Tenedlo en cuenta!

Al estar todo diseñado y dibujado al milímetro, a la hora de facilitar las medidas para que te lo corten y a la hora del montaje, no he tenido ningún problema, ya que todo me ha encajado a la perfección y sin problemas. Esto es muy importante y se consigue dedicándole unas horas de diseño frente al ordenador, donde te das cuenta de los fallos y diseñas la máquina a tu gusto.

Los planos de mi máquina recreativa “Nintendo arcade Cabinet” están hechos en Autocad:


A cada pieza le puse una letra para tenerlas identificadas.

Paralelamente al proceso de diseño, lo que hice fue ir realizando las compras de todo el material que iba a necesitar y, sobre todo, lo que influía en el diseño, como la puerta del monedero, las rejillas de ventilación traseras, los extractores, la toma de corriente, las agarraderas traseras, las rejillas de los altavoces, etc.

Todo el material arcade lo he comprado a “Industrias Lorenzo”. Podéis contactar con ellos por teléfono o e-mail para informaros de los precios y hacer un pedido. Venden a particulares sin problemas.


- ¿Cómo dibujar las piezas para que te las corten a la perfección?

Como ya decía anteriormente, yo he utilizado paneles de DM de dimensiones 2440x1220x19, los tienen en “Lerpy Merlín” y te lo cortan a medida (los cortes son siempre rectos).

Una vez tenía todas las piezas diseñadas, dibujé un panel con las dimensiones de 2440x1220x19 mms. y fui colocando dentro todas las piezas optimizando al máximo el espacio para usar el menor nº de paneles. Finalmente necesité 3.

Otra parte del mueble es la estructura que lo sustenta, realizada en mi caso con listones de abeto de 32x32x2000 mms. Estos listones también necesité de su corte a medida. La norma en “Leroy Merlín” es que por motivos de seguridad no te los pueden cortar, aquí entra en juego vuestra capacidad de soborno o mano izquierda. A mí me los cortaron.

Aquí os muestro el resultado. Esta hoja se la entregué al chaval de “Leroy” para que hiciera los cortes. También hice un replanteo de los cortes de los listones.


Nota: Tened en cuenta a la hora del replanteo que la sierra de corte se come 2 o 3 mms. Preguntad a la persona que os lo va a cortar cuantos mm son y tenedlos en cuenta antes de dibujar.


- Transporte a casa

Una vez que ya te lo han cortado todo, lo que tenéis que hacer es lleváoslo rápidamente a casa, y aquí es cuando viene el disgustazo de tu madre o novia con comentarios como: “¿Qué haces con todo eso?, ¿eso para que mierda es?, ¿tú es que te ha vuelto loco?. O sacas to eso de aquí o te vas de casa…”

Afortunadamente el mosqueo dura poco y tienes un buen margen de maniobra hasta que se de cuenta de que en realidad las maderas no son para hacerle un mueble guardazapatos, como estratégicamente le habías contado.

Para transportar el material desde la tienda a casa, debido al tamaño de los paneles de los laterales, es necesario un coche con baca o una furgoneta. Yo lo eché encima de la baca de mi coche bien amarrado con sus cinchas, y sin problemas.


- El material ya está en casa

Aquí podéis ver la pieza del lateral todavía sin darle la forma y el resto de piezas que conforman la recreativa.




- Montaje de la estructura

Las herramientas y materiales que he utilizado para montar la estructura son:

Taladro + broca de madera 8 mm diámetro

- Espigas de 8mm diámetro
- Cola de carpintero
- Tirafondos
- Sargentos

Para ensamblar las piezas he utilizado las dos cosas, espigas y tirafondos, y siempre con el plano aprobado para construcción delante. Lo podéis ver en la secuencia de imágenes. En una de ellas veis que hago uso de unas pesas para mantener la estructura fija mientras la cola hace su trabajo. Una vez que ha secado la cola de las dos partes, delantera y trasera, continúo montando la estructura y uniéndolas entre sí mediante tirafondos. La tele que se ve al fondo, es la que posteriormente desmontaré y usare en la recreativa. La última imagen pertenece a la estructura finalizada al 100%.




- Mecanizado de las piezas

Hay ciertas piezas de la recreativa, que necesitan de ser mecanizadas. Me refiero a:

- Realizar el hueco en la parte trasera para la toma de corriente con interruptor general incorporado.
- Realización de huecos para ventiladores-extractores.
- Realización de huecos para rejillas de ventilación.
- Realización de huecos para altavoces.
- Realización de huecos para agarraderas traseras.
- Realización de hueco para puerta monedero.
- Corte de laterales
- Fresados para encaje de cristales de marquesina.
- Fresados de laterales para encaje de t-moulding.
- Taladros para pulsadores.
- Taladro para colocación de cerradura puerta trasera.
- Corte de ciertas piezas a inglete.

Para todo ésto, como es lógico, me esperé a tener todo el material para realizar los huecos perfectamente a medida.

Herramientas necesarias:

- Taladro + broca madera 8mm
- Sierra de calar
- Sargentos
- Fresadora

Vamos a verlo en imágenes:

• Mecanizado para toma corriente trasera

Se trata de un pequeño panel eléctrico usual en las máquinas recreativas, que suele alberga un enchufe, un portafusible y un interruptor en las máquinas recreativas clásicas.




• Mecanizado para las rejillas de ventilación

Rejillas de ventilación en acero inoxidable.




• Mecanizado pieza para ventiladores-extractores

Usaré ventiladores a 220v. En éste caso el orificio necesario es circular. Lo ideal para ésto es utilizar una sierra de corona del diámetro requerido, en mi caso 120 mms., con la que obtendríamos un resultado perfecto. El inconveniente es que este tipo de herramientas suele tener un precio elevado, sobre todo conforme van subiendo de diámetro. Además para realizar solamente dos huecos no es rentable la inversión y sobre todo teniendo en cuenta que con la sierra de calar podemos realizar éste trabajo de forma muy aceptable.
A pesar de eso, para facilitarme el trabajo, hice uso de una corona que ya tenía de 80 mms. y con la sierra de calar, aumenté el hueco hasta 120 mms.

Con la sierra de calar, despacito y con buena letra, quedan muy bien. Además al llevar la rejilla encima, cualquier pequeña imperfección queda disimulada.




• Mecanizado pieza para rejillas altavoces

Mismo procedimiento para esta pieza. En este caso directamente con la corona es suficiente.




• Hueco del monedero




• Laterales

Estas piezas requieren de la máxima precisión y buen hacer para que el resultado final sea espectacular.

Lo primero es marcar en la pieza con lápiz la silueta de tu lateral según plano y empezar a cortar con la sierra de calar sin correr. ¡Ya sabéis, despacito y buena letra!

Para ésta tarea es recomendable que uséis una hoja para sierra de calar específica.

Existen varios tipos de hojas: para metal, madera, plásticos. Dentro de las de madera hay también varios tipos. Para este trabajo de muchas curvas es recomendable una sierra específica para cortes curvos. No obstante con una hoja de madera estándar también se puede hacer.



Los laterales también precisan de realizarles un fresado por todo el contorno para a posteriori poder colocar la moldura t-moulding. Para este trabajo se necesita una fresadora.

Yo, he decidido poner t-moulding por delante y por detrás, por tanto el fresado ha de hacerse por todo el contorno de la pieza.




• Cortes en inglete

Ciertas piezas que van montadas en ángulo necesitan cortarse a inglete y con el ángulo adecuado, según nuestro diseño y nuestros planos.

Para éste trabajo es necesario una sierra circular que permita cortes en ángulo. Esta es una herramienta cara y, una vez más, para realizar 2 o 3 cortes no resulta rentable comprarla. Podéis pedir a algún carpintero que os haga este trabajo a un precio razonable.




• Mecanizado pieza soporte de la televisión

Para la instalación de la T.V. he realizado un hueco a medida del monitor, quedando este empotrado y rellenando la pequeña rendija con masilla para madera.

[img] http://imageshack.us/a/img233/9974/repornintendoarcdtv.jpg [/img]


- Lijado de las piezas

El siguiente paso sería el de lijar muy bien todas las piezas que van a ser pintadas. Como es lógico, aquellas que queden ocultas no sería necesario ni lijarlas, ni pintarlas.

Las piezas lijadas deben de quedar suaves al tacto, esto indica que las pequeñas irregularidades han sido eliminadas y nos ayudaría a obtener un acabado perfecto en el proceso de pintura.

El lijado se puede hacer a mano o con lijadora eléctrica. Yo he utilizado las dos opciones. Primero una buena pasada con la lijadora eléctrica y después, con taco de lija fino, un último retoque.

Para limpiar las piezas del polvo producido en el lijado, las he ido soplando con el compresor de aire.

Fotos de taco de lija fino, medio y grueso, y lijadora eléctrica



Tanto si estás construyendo tu máquina desde cero, como es mi caso, como si pretendes restaurar una recreativa, el proceso de lijado es muy importante y no te lo debes saltar si quieres tener un buen acabado final.


- Pintura

A continuación os voy a explicar cómo he pintado mi máquina recreativa. Ésta, sin duda, ha sido hasta ahora la parte más engorrosa, con un gran número de horas de trabajo y suciedad.

Yo he pintado la maquina por piezas separadas, es decir, la he pintado antes de montar el mueble. Alguien que esté realizando una restauración, es lógico que no desmonte el mueble para pintarlo, pero si estas montando la máquina desde cero, deja de ser tan lógico que montes el mueble y después lo pintes, como hacen algunos.

Desde luego, para un acabado perfecto, primero pintar y después montar.

Considero la parte de la pintura muy importante, ya que la primera impresión al ver la recreativa puede ser el acabado estético de los artes y la pintura, y, desde luego, un mal acabado de pintura tira por tierra el buen trabajo que hayas podido realizar en otros aspectos.

Vamos a repasar los materiales que he utilizado. Todos los materiales relacionados con la pintura los he adquirido en un almacén de pintura, donde suelen vender a pintores profesionales. Los precios son mucho más económicos que en otras superficies.

- Plástico "cubre todo" para evitar ensuciar con pintura lo que no se quiere pintar, suelo, puertas, etc.
- Guantes de látex.
- Rollo de papel para proteger lo que no queremos pintar.
- Rollo papel de cocina.
- Recipientes varios de plástico para manipulación de pinturas y disolvente.
- Medias normales, de las que se ponen las mujeres.
- Varilla agitadora de madera.
- Lija grano fino.
- Papel con cinta.
- Cinta carrocero.
- Rodillo de espuma para barnizar o esmaltar.
- Cubeto para rodillo.
- Imprimación.
- Esmalte color (esmalte satinado con color elegido a la carta).
- Esmalte negro (esmalte satinado).
- Disolvente universal.
- Disolvente para sintéticos y grasos (disolvente específico para esmalte satinado aplicación a pistola).
- Pistola calidad gama media.
- Compresor completo 1,5 Kw 25 lts. con sistema de filtrado de aire
- Mascarilla protección vías respiratorias
- Protección para el pelo debido a la pulverización de pintura
- Ropa adecuada



Nota: Si alguna de las piezas tiene algún desperfecto, como una grieta, agujero, etc., tenéis que lijar bien la superficie y rellenar el desperfecto con masilla para madera aplicada con espátula. Una vez bien seca, volver a lijar para igualar la superficie quedando lista para pintar.

La pintura la podéis aplicar de dos formas: con rodillo o con pistola. Yo he pintado la maquina al 95% con pistola.


- ¿Pintar con rodillo o con pistola?

• Pintar con pistola: Pros y Contras

PROS:
+ Acabado perfecto.
+ Aplicación de pintura más rápido que con rodillo.

CONTRA:
- Necesidad de conocimientos básicos en el empleo del equipo de aplicación de pintura.
- Necesidad de espacio amplio y habilitado para proyección de pintura.
- Mayor gasto de pintura y disolvente.
- Mayor inversión en herramientas y productos.

• Pintar con rodillo: Pros y Contras

PROS:
+ Gasto justo de pintura y disolvente
+ Fácil aplicación
+ No es necesario un espacio protegido contra proyección de pintura
+ Aplicación rápida (inferior a pistola)
+ Menor inversión en material

CONTRA:
- No se consigue el acabado perfecto de la pistola
- Si aplicas con rodillo de espuma para barnizar o esmaltar, aparición de micro burbujas de aire.
- Si aplicas con rodillo de pelo corto el acabado no es liso (pequeño relieve, similar piel de naranja).


- Primer paso: Imprimación

La madera de D.M es un material muy poroso y que absorbe gran cantidad de pintura, debido a esto es recomendable, en primer lugar, aplicar 2 capas de imprimación con una mano de lija fina entre ambas. Vamos a conseguir matar el poro y dejar una superficie perfectamente lisa donde aplicar el color definitivo.En mi caso he aplicado la imprimación con pistola.

Al final del proceso pude comprobar que aplicando imprimación con rodillo de espuma para barnizar o esmaltar el resultado es muy bueno y la imprimación no necesita de un acabado tan perfecto como el acabado final de color.

Mi consejo si lo volviera a hacer: Aplicar imprimación con rodillo de espuma.


- ¿Cómo pintar con pistola?

En primer lugar hay que preparar bien el producto (imprimación). Se debe de agitar bien el producto y echar la cantidad adecuada en un recipiente aparte, donde añadiremos disolvente universal. La pintura debe de ir más líquida que si la aplicas a rodillo. La densidad debe ser similar a la de la leche. Debéis de añadir disolvente hasta conseguir la densidad adecuada removiendo bien y dejando la mezcla homogénea. Una vez realizada, se debe de colar la mezcla para eliminar cualquier impureza, grumo, etc. He utilizado un sistema muy simple y efectivo con una botella de agua y medias de las de “todo a 1€”. Una vez la mezcla está preparada y colada, verter en el depósito de la pistola al 75% de su capacidad para evitar derrames. Conectar la pistola al compresor mediante manguito flexible y a través de un filtro de aire para quitarle la humedad al mismo. Ajustar la presión de trabajo con el regulador a 2.5 bar. Presiones de trabajo superiores pueden aportar demasiado aire obteniendo un resultado rugoso al tacto. Realizad una prueba sobre un cartón regulando la cantidad de pintura pulverizada (aguja de paso de pintura) y la amplitud del abanico (válvula paso de aire). Ya puedes comenzar a aplicar la pintura. Colocando la pieza a pintar en horizontal, empezad de forma ordenada por un extremo y terminado por el contrario. La pistola debes de situarla a una distancia entre 15 y 20 cms. de la pieza a pintar e ir realizando pasadas de derecha a izquierda (y viceversa) desplazando la mano de forma recta.

Es importante tener un sitio apropiado para el secado de las piezas alejado de focos de polvo o corrientes de aire que puedan depositar partículas sobre la pintura fresca.



Una vez hemos terminado de pintar, la limpieza a fondo de todo el equipo, en especial la pistola, es muy importante. La pistola debe de ser desmontada completamente y limpiada con disolvente ayudándote con una brocha. Una vez limpia, termina el proceso de limpieza proyectando sobre un cartón un poco de disolvente limpio.


- Aplicación de color

Continuando con el proceso de pintura, llegamos ya al último y más importante punto, el de aplicar las capas finales de color.

Ya hemos aprendido como preparar la pintura, tema de colarla, disolventes, cantidades, etc.

Aplicar el color requiere de la misma técnica ya explicada con la imprimación.

Cabe destacar que mi máquina ha sido pintada bicolor: naranja y negra, como la original, en la que la parte delantera y exterior laterales es naranja, y la trasera, techo, contratecho e interiores, es negra.



Después de tanto “meneo” la T.V. sigue funcionando. Jeje.

Una vez bien seca la primera capa, mi consejo es el de lijar muy, muy suavemente y aplicarle una segunda y definitiva.

En previsión de que le vamos a dar dos capas, no debemos de aplicar mucha pintura en la primera capa pretendiendo cubrir todo al 100%, ya que si ha quedado alguna parte por cubrir, en la segunda pasada lo vamos a hacer.

Es mejor aplicar dos capas de pintura finitas, que una gorda, o lo que es peor, dos capas de pintura gordas.


- Colocación de embellecedores y accesorios

El siguiente paso ha sido el de colocar todas estas piezas antes de montar el mueble, como:

-Rejillas de ventiladores.
-Rejillas de altavoces.
-Rejillas de ventilación.
-Bisagras de piano.
-Ruedas.
-Ventiladores.
-Agarraderas traseras.
-Cerradura puerta trasera.
-Sistema de iluminación marquesina.

Lo único destacable o que pueda llamar la atención es que, en vez de usar tornillos convencionales de cabeza de estrella, he usado tornillos de acero inoxidable y cabeza torx, cuyo acabado estético es mucho más espectacular y le da un acabado sobresaliente.



Una de las partes que he pre-montado antes del montaje del mueble ha sido la pieza del fondo de la marquesina donde va el fluorescente. Comentar que he tenido que montar un fluorescente de 15w y longitud L=438 mm., ya que el de 18w tiene una longitud de L=590 mm. y hubiera tenido problemas al instalarlo.

Adjunto circuito eléctrico de montaje, por si alguien no sabe cablear un tubo fluorescente.




- Montaje del mueble

Cuando ya tienes todas las piezas pintadas y listas para montar, estas deseando ver tu mueble montado, a ver que tal queda. Este es uno de los momentos más deseados, el otro es verla definitivamente funcionar.

Los materiales y herramientas que he utilizado son:

- Escuadras de 30x30, ya que la estructura es 32x32. (para que no sobresalgan)
- Tornilleria de diferentes longitudes
- Taladro atornillador de batería
- Cinta métrica (Para cuadrar perfectamente todas las piezas)



El montaje es muy sencillo, simplemente hay que ir atornillando las piezas a la estructura mediante las escuadras o directamente con los tornillos.

Hay que pensar un poco de forma lógica, sobre que piezas hay que montar primero para no tener interferencias. Veréis también en la siguiente secuencia la colocación del T-moulding blanco brillante. Usé simplemente un cúter y un mazo de goma.



Tengo que dar las gracias en este proceso de montaje a mi hermana, ya que debido al elevado peso de algunas piezas, una persona sola no puede sujetar y atornillar a la vez.


- Creación del panel de control

En mi caso, el panel de control o CPO, tiene que ser construido desde cero.

Tras tomar medidas y teniendo en cuenta que la pieza debe de tener cierta holgura de, al menos, 1 mms. por cada lado, ya que es una pieza abatible a través de una bisagra de piano. He dibujado un plano para entregárselo a la carpintería metálica para que me lo fabriquen.

Este trabajo lo pueden hacer en una carpintería metálica en la que tengan plegadora. He decidido hacerlo en chapa metálica de 2 mms. de espesor. Los pliegues deben de ser perfectos para evitar descuadres.



Lo siguiente sería el mecanizado del CPO, es decir, realizar los taladros para pulsadores y manetas, soldar bisagra de piano de acero inoxidable,y soldar dos piezas para el cierre del cpo (sistema de cierre de diseño original mío, ya os enseñaré como queda).

El centro de los pulsadores, donde realizar los taladros, está condicionado por el diseño del arte, siendo este un paso previo y necesario. Aquí es donde ha colaborado conmigo Mikonos, al que le doy las gracias por su inestimable ayuda.


- Doblado de metacrilato

Después de pedir presupuestos en varios sitios, siendo éstos disparatados y totalmente diferentes, me lo hicieron en una tienda de impresiones digitales por 30€.

Fue una plancha de metracrilato cortada a medida y de 3 mms. de espesor.

Si lo volviera a hacer, intentaría conseguirlo de 2 mms. Me ha costado un huevo doblar la plancha.



Finalmente ha quedado bien doblada.

Cuando coloque el arte, pondré una cartulina negra debajo.

He lijado el panel para quitarle el óxido y la suciedad, y le he dado una mano de pintura negro mate en espray. ¡Sólo falta mecanizarlo!


- La electrónica

• Hack de pads

Para el funcionamiento de mi recreativa es necesario realizar el hack de los 4 mandos: 2 de SNES y 2 de NES.

Podéis encontrar en Zona Arcade un estupendo tutorial de cómo hackear un PAD. Es muy sencillo y así es como os voy a enseñar que me ha quedado.

Para realizar el trabajo he utilizado:

-Una broca de 0,5mm de diámetro
- Espadines
-Embrillas
-Termoretráctil

Esas imágenes corresponden al PAD de la SNES, con los de la NES el procedimiento es exactamente igual. Le he puesto un separador para atornillar el PAD hakeado sobre una superficie.



Los mandos hakeados, me funcionan perfectamente y las soldaduras realizadas han quedado fuertes y seguras.


• Modificación y hackeo de las consolas

Para el funcionamiento de mi máquina es necesario poder resetear remótamente las consolas. Es por esto que hay que realizar unas soldaduras en la placa base y sacar las conexiones de “reset” de las dos consolas.

Aprovechando que abro las consolas, les he realizado las siguientes modificaciones:

- NES: Le he realizado el hack para dejarla universal. Ahora es capaz de "tragarse" cualquier juego sin tener en cuenta la región.

La modificación es simple, consiste en cortar la patilla de un chip y si quieres hacerlo bien del todo la conectas a 0v.

Ese es el chip en cuestión. Se corta la patilla nº4 y se suelda a la patilla nº15, que está a 0v. Ya tienes tu NES Universal.



- SNES: La modificación realizada sobre la SuperNintendo es la de desbloquearle la región, hacerla universal, y hacerle el mod para que corra a 50 o 60 Hz.

Tengo que decir que es impresionante ver la SNES a 60 Hz y a pantalla completa. ¡¡¡Guau!!!

Podéis ver el esquema de conexiones más abajo.



Las patillas de los chips son extremadamente pequeñas y frágiles. He protegido las soldaduras con silicona caliente.

Tengo que decir que éstas modificaciones no son aptas para novatos. Para realizarlas con éxito tienes que tener los materiales y herramientas adecuados, tener pulso y destreza con el soldador.

Las pruebas realizadas con las consolas hackeadas han sido un éxito. Las dos funcionan perfectamente!!

¡¡¡Uffff!!! Todavia recuerdo el sudor frio recorriendo mi espalda cuando, una vez hecha la modificación a la SNES la pruebo con un cartucho y... ¡¡¡pantalla negra...!!!!! ¡¡¡DIOSSSSSS!!! - Jaja -. El problema era del cartucho, le puse otro y con ese sí funcionaba. Jaja.


• Hackeo del mando a distancia de la Televisión

Para el funcionamiento de mi recreativa es necesario hackear el mando a distancia de la televisión. Es necesario poder accionar remótamente algunas teclas del mando.

La técnica utilizada es la “técnica Sopaco de hackeo de mandos”, igual a la realizada en el hack de los pads de las consolas. El mando que yo he utilizado debe ser que es extremadamente sensible porque me he cargado 3 ó 4. Este es el resultado final y funciona perfectamente.




• Hackeo de Conmutador de Euroconectores

Las dos consolas las he conectado a la televisión por el Euroconector. Esto me da una calidad de imagen superior, sobre todo con la NES, que en principio iba conectada por la entrada RF.

He tenido que utilizar un conector doble de euroconectores con conmutador manual.

Existen conectores dobles sin conmutador. Al conectar ambas consolas con este conector la SNES se veía bien pero la NES no. Se veía más oscura de la cuenta y daba pantallazos. Era necesario una clavija doble que se conmutara, pero la conmutación debía ser automatizada. No iba a estar conmutando manualmente cada vez que cambiara de sistema de NES a SNES y viceversa.

Esto lo he hecho hackeando la clavija de euroconectores y conectándola a una batería de 3 relés, que son los encargados de hacer la conmutación según la secuencia automatizada.



El funcionamiento es perfecto y la calidad de imagen en ambas consolas sobresaliente.


- Creación de panel de control auxiliar

Como sabéis, el monedero, en mi caso, es un elemento meramente estético, por eso la parte trasera la he utilizado para colocar un panel auxiliar de control con el que puedo controlar la siguientes funciones:

• TV

- CANAL +
- CANAL -
- VOLUMEN +
- VOLUMEN -
- DESPLAZAMIENTO MENÚ ARRIBA
- DESPLAZAMIENTO MENÚ ARRIBA
- DESPLAZAMIENTO MENÚ DERECHA
- DESPLAZAMIENTO MENÚ IZQUIERDA
- ACCESO DIRECTO MENÚ IMAGEN
- ACCESO DIRECTO MENÚ SONIDO

• SNES

- Conmutador 50/60Hz.
- Conmutador bloqueo desbloqueo SNES.
- Display 7 segmentos indicativo de si la SNES está funcionando a 50 o 60 Hz.
- Display 7 segmentos indicativo de si la SNES está bloqueada o desbloqueada.
- Testigos luminosos verde y rojo. En verde tienes permiso para accionar el conmutador para bloqueo y desbloqueo de SNES, y en rojo no. "Si accionas el conmutador de bloqueo-desbloqueo de SNES con la consola encendida puedes dañarla".

En esta secuencia de imágenes me falta aún roturar el panel y conectar todos los cables definitivamente.




- Creación del panel de control

Con el arte del CPO en mi poder, he podido marcar de forma precisa los centros de pulsadores y mecanizarlo. Más adelante le soldaré la bisagra de piano, que es de acero inoxidable, y esas dos piezas en forma de media luna que son para el sistema de cierre.




- Replanteamiento de los componentes canalizadores y cableado

Pasamos al interior de la máquina, en primer lugar lo que he hecho ha sido el replanteamiento de todos los componentes que van dentro y fijarlos en su sitio.A continuación, he ido montando las canalizaciones para unir todos los componentes entre si y poder comunicarlos eléctricamente.

Lo mejor para esto es usar canaleta para cuadros eléctricos, como la que yo he usado (30X30 mms.), ya que queda muy bien, limpio y organizado.

En la primera imagen podemos ver en la bandeja de abajo las consolas y en la de arriba la baterías de relés, la fuente de alimentación, el autómata y el derivador. La segunda imagen muestra la canalización hacia monedero



Como veis, todos los cables llevan puntera para una conexión eléctrica perfecta, profesional. Son cables de 1,5 mms. cuadrados de sección. De sobra para lo que es.




- Marquesina terminada y funcionando

Podemos ver los altavoces colocados y cableados, además los pulsadores en techo de marquesina con los que se enciende-apaga la luz, y se enciende-apaga-regula la intensidad de ventiladores.



Al abrir la marquesina, tocaba con los pulsadores y se activaban. Le puse una pieza de plástico pintada de negro como tope.


- Sistema de encendido de marquesina y funcionamiento automático de ventiladores

En la siguiente imagen se pueden ver los componentes que he montado en el lateral. Abajo vemos el telerruptor. Un telerruptor en un relé biestable, es decir, que tiene un contacto que está en una posición y, al darle un pulso eléctrico, este cambiará su posición permaneciendo en ésta aún habiendo desaparecido el impulso. Cableando el telerruptor con el pulsador amarillo del techo de la marquesina, lo que consigo es encender y apagar la luz de la marquesina a mi antojo accionando el pulsador. Si apago desde el interruptor general situado detrás de la maquina estando la luz de la marquesina encendida, cuando vuelva accionar el interruptor general de la máquina, la luz de la marquesina se encenderá automáticamente. Si a la hora de apagar la máquina desde el general la luz de la marquesina está apagada, cuando vuelva a encender la máquina la luz permanecerá apagada y tendría que accionar el pulsador amarillo para encender.

El resto de componentes (2 relés y 3 placas electrónicas de CEBEK), son los encargados del encendido automático de ventiladores.




¿Cómo funciona?

• Secuencia de encendido en automático

Estando la máquina apagada, al accionar el interruptor general situado en la parte posterior, los ventiladores de manera automática se encenderán girando a máxima potencia durante 30 seg. con la finalidad de evacuar en calor acumulado que pudiera haber en el interior. En esta secuencia de arranque que dura 30 seg., el pulsador azul del techo de la marquesina, cuya función es “encendido-apagado-regulación”, permanecerá deshabilitado, es decir, que durante esos primeros 30 seg., si se acciona el pulsador no ocurre nada. Pasados esos 30 seg. Iniciales, los ventiladores automáticamente se regulan bajando su intensidad hasta la velocidad de régimen, velocidad a la que apenas hacen ruido y continúan sacando un buen volumen de aire del interior. Ahora, si, una vez cumplidos los 30seg iniciales, accionamos brévemente el pulsador azul, podremos apagar-encender los ventiladores o, si lo mantenemos pulsado, podremos variar la velocidad de giro manualmente.

En la imagen más abajo se ve el hueco de una placa electrónica que me falta por colocar. Todo ésto funciona combinando dichas placas electrónicas con la patilla dorada que se ve arriba.

• ¿Qué es esa patilla dorada?

Bien, probablemente muchos de vosotros tendréis en casa focos halógenos, también conocido como "ojos de buey", y seguramente además a muchos de vosotros el electricista en casa os habrá puesto una mecanismo con una ruedecita con la que podéis regular la luz de la estancia para crear un ambiente más íntimo. Pues bien, ese mecanismo para regulación de cargas resistivas que se usa para eso es caro y la alternativa a eso son esas pastillas reguladoras, que cableadas con pulsadores normales (que es el mecanismo más barato que hay), se consigue lo mismo y podemos poner en paralelo tantos pulsadores como se quieran. Aprovechando que mis ventiladores funcionan a 220 v a.c y todos estos componentes electrónicos de CEBEK (que no son más que temporizadores necesarios para hacer la maniobra), he conseguido el funcionamiento que yo quería y que he explicado antes.

Bueno el cableado aquí lo tenía a medias, al 75%.




- Comisionado y puesta en marcha

Como podéis ver, la máquina, a pesar de no estar terminada, ya funciona y se puede jugar con ella.

Las primeras pruebas de funcionamiento son un éxito y no he tenido averías ni problemas.

Panel de control auxiliar terminado y funcionando al 95%. En la imagen se muestra el estado de la SNES funcionando a 50Hz y regiones desbloqueadas.



Aquí podemos ver el “Donkey Kong Country” corriendo en la SNES original a 60Hz y pantalla completa . Como podéis ver no están las típicas bandas negras arriba y abajo a las que hemos estado acostumbrados en nuestras consolas PAL.




- ¿Cómo recoger las perras?

Como mi monedero no lleva el mecanismo del monedero detrás, si alguien me echaba algún eurillo a la máquina se caía por ahí, así que me he currado esta cajilla de madera para acumular la pasta. Calculo que podrá acumular unos 200.000€ en el primer fin de semana de inauguración. Jaja.




- Detalle de los llaveritos

Los pequeños detalles marcan la diferencia. Este ha sido mi autoregalo de cumpleaños.



En la imagen se aprecia también el detallito de las etiquetas que le he hecho de 25 ptas.


- Iluminación Interior

A veces al manipular por dentro de la máquina y no se ve mucho, así que me he currado este led para iluminar la zona.




- Volviendo al cableado

Estado del cableado un poco más avanzado. En la segunda imagen, esos 4 relés son los encargados de hacer la maniobra de conmutación de la SNES a 50-60Hz y bloqueo-desbloqueo de regiones.




- Creación de cartucheras para “NES ZAPPER”

Como sabéis, con mi máquina es posible jugar con periféricos como el “NES POWER PAD” o el “NES ZAPPER”. ¿Recordáis la pistola naranja de la Nintendo, verdad?

Me vi en la necesidad de crear una cartuchera que sujetase el “ZAPPER” en la máquina y que quedara guapa. Tras darle varias vueltas y realizar varios bocetos de posibles diseños, me vino la inspiración y creo que ha quedado muy bien. La cartuchera está inspirada en la forma de las fundas de los juegos de Nintendo realizada en metacrilato transparente y adaptado en dimensiones para el “ZAPPER”. Creo que el resultado es espectacular y muy funcional.



Mi sobrino de 3 años está como loco matando patos sin parar.

¡Ese lateral y ese bezel están pidiendo un arte a gritos!


- Cristales de marquesina y bezel montados

La opción que he tomado tanto para la marquesina como para el bezel, es la de montar dos cristales en sándwich, uno de 3 y otro de 2mm de espesor, de forma que el arte irá entre medias de los dos cristales. Los vemos ya montados en la máquina.




- Cableado completo del cpo, sistema de cierre central y soporte de los cristales del bezel

A continuación os voy a enseñar cómo me ha quedado el cableado del CPO. Algunos detalles como las pegatinas de advertencia, la conexión a tierra del CPO, ya que es un elemento metálico, y dos de los pulsadores tienen 220v. Es muy improbable que pudiera darse un contacto indirecto, pero más vale prevenir que curar y lo he conectado a tierra.

En las fotos podréis ver el cableado de los relés, los mandos hackeados instalados en su sitio y, en fin, todo lo que hay dentro de mi máquina. También podéis ver como ha quedado el sistema de cierre del CPO en posición central, más accesible metiendo la mano por el monedero y que tiene además la doble función de sujetar los cristales del bezel.




- Conexión RCA-SCART par NES

Me he currado el diagrama de cableado del cable RCA-SCART con el que está conectada mi NES.



Como veis, los únicos pins que utilizo son: para el vídeo el 20 y el 17 (masa), y para el audio el 6 y el 4 (masa). El pin 8 está libre de potencial, por eso al conectar la NES la Tv no cambia a AV. En ese pin voy a inyectar +12v para el cambio automatico.


- Modificación sistema de cambio a AV en Televisión

Se trataba de conseguir pasar al canal AV la tele cuando entrara en funcionamiento la NES. Antes esto lo hacía a través del mando a distancia, pero mediante este sistema he tenido problemas de fiabilidad y ahora lo hace automáticamente.

Como ya sabemos, el cambio automático de canal en la televisión se consigue introduciendo +12v dc por el pin nº8 del SCART. La NES está conectada al monitor mediante Euroconector, pero la Nes no utiliza el pin 8, es decir, que no manda tensión por ese pin, por tanto la tv no cambiaba.

Mediante una fuente de alimentación externa conecté el polo +12 en el pin 8 y probé a ver si funcionaba. Resultado: No funcionaba.

Medí tensión entre el pin nº8 y el nº21 (masa) y había 0v. No había diferencia de potencial porque la NES por el pin 21 tampoco manda nada.

Solución: Conecté el polo negativo de la fuente -12v dc en el pin 21 y ahora si entre el pin 8 y masa había 12v y la tv cambia a AV. Ahora cuando se activa tanto la SNES como la NES, la TV se pone automáticamente en AV, donde se visualizan las consolas, ya que están ambas conectadas por el Euroconector.

Os muestro el plano. He usado un contacto libre del relé R-EC3 para sólo tener -12v en el pin 21 cuando entre en marcha la Nes, ya que el -12v lo he cogido del A2 del R-EC1 y ahí tengo -12v siempre. En la siguiente imagen se ven los dos cablecillos nuevos, el rojo y negro. En la última foto de la secuencia se ve el cable que va del A2 R-EC1 al 31 del R-EC3 (-12v) y el +12 lo cojo del A1 del R-EC1, donde tengo +12 sólo cuando se activa la NES. Con esta modificación se me queda libre una salida del autómata LOGO! Ya iré pensando que hacer con ella.



Aquí la cabina arcade con la NES ejecutando el “Super Mario Bros 3” y en la otra ejecutando el “Pac-Man”. ¡Vaya…, qué curioso! ¡En vez de “PAUSE”, pone “PUSSY”...! ¡No se que puede estar pasando…! Jaja.




- "Nintendo arcade Cabinet" (Donkey Kong Jr., 1983) - Máquina terminada al 100%



Nota: Todos los artes de esta máquina recreativa fueron impresos por "REPROART” de Zona Arcade.

¡Pues este es el resultado final de mi proyecto, que por fin he terminado con gran ilusión!


- Agradecimientos

Espero que os guste como ha quedado y les dedico unas palabras de agradecimiento a todos los que habéis seguido y comentado este hilo.También a todas las personas que me han ayudado y apoyado durante la construcción de esta máquina.

¡¡¡Sólo queda disfrutarla y echarse unos buenos vicios!!!

Sin más me despido: ¡¡¡Un saludo a todos!!!


- Por Sopaco23 -
Reportaje recopilado maquetado y corregido: Por Mikonos

Esto, amados zoneros, es Zona Arcade!

El mejor espacio, la mejor comunidad, los mejores reportajes!



Saludos