Hola,
os dejo mi arcade que acabo de terminar
briefer666.wordpress.com/2018/01/29/fabricando-una-maquina-arcade
siempre había querido hacerme mi propia máquina arcade, y ahora por fin tengo el espacio tanto para fabricarla, como para lucirla
En este post os voy a resumir los pasos que he seguido para fabricarla desde cero. También os contaré los errores que he cometido (para que no cometáis los mismos!) y podréis bajaros los planos e imágenes que he usado para los vinilos.
Vamos al lío!
Esta es la lista de la compra, con precios aproximados y donde se ha comprado:
1 tablero de 240x120x16mm de MDF – LM (34€)
2 tableros de 120x60x16mm de MDF – LM (30€)
Pintura esmalte – LM (12€)
Espigas, escuadras, cola de carpintero – LM (20€)
Cantos en U – LM (15€)
Vinilos – Ofiarea (8€)
Iluminación LED – Aliexpress (10€)
Cristal marquesina (10€)
Panel de mandos para dos jugadores, con dos mandos y 16 botones – Arcadeoutlet (30€)
CRT Beovision MX4000 – Wallapop (50€)
Cable VGA-SCART con molex – retrocables (15€)
Altavoces PC – Wallapop (20€)
PC viejuno con tarjeta ATI – Wallapop (150€)
Y las herramientas:
Sierra de calar
Lijadora orbital
Pistola de pintura
Taladro
Broca para espigas
Broca de corona
Lo primero es tomar la decisión del mueble. Y aquí tienes dos opciones, hacer un réplica de una máquina ya existente (hay planos a cascoporro disponibles por ahí, y sus respectivos vinilos) o hacerte tu propio diseño. Igualmente puedes optar por montar una raspberry, o un PC, y un monitor LED o una tele CRT. En mi caso, he preferido hacerme mi propio diseño, con varios requisitos:
La emulación se hará con un PC
Se usará un CRT
Ancho de la máquina igual al de una tele beovision de 21 pulgadas (50cm)
Fondo suficiente para que el CRT no sobresalga por detrás (60cm)
Alto suficiente para poder jugar tanto de pie como sentado (170cm)
Panel de mandos desmontable
Con esa premisa diseñé la máquina con las medidas de 170x60x50cm. Aquí puede verse ya presentado en tableros de medida estándar (Nota: Puedes pedir dos tableros grandes por casi el mismo precio y te sobrará material para hacer alguna ñapa)
Asegúrate de que el CRT encaja en las medidas que has calculado.
La mayoría de los cortes se hicieron directamente al comprar los tableros. (Nota: lleva bien preparado los cortes que vas a querer en el tablero para no tener que improvisar en el último momento!)
Con los tableros ya cortados, faltará por hacer algunos cortes como las partes curvas. Necesitarás un par de caballetes, y sierra de calar. Las curvas se pueden hacer con la corona más grane para que quede perfecta. También una sierra orbital es muy útil para igualar los cortes en ambos tableros (yo tuve que cortarlos individualmente). No redondees los cantos, o no quedarán bien pegados los cantos en U.
El ensamblaje del mueble se ha hecho con espigas de 8mm y cola de carpintero. Para reforzarlo es importantísimo usar escuadras, especialmente en el espacio donde va el CRT, ya que va a ser donde más peso va a soportar el mueble.
Deja secar bien todo el ensamblaje con peso para que todo quede bien encajado.
Ahora montamos el panel de control. La medida de los agujeros es un poco coñazo, porque son de 30mm que es justo una medida que no viene con las coronas estándar. Yo lo apañé “trucando” un poco la corona, pero recomiendo hacerse con una corona de esa medida para dejarse de líos.
Una vez seca la cola de carpintero, se pinta todo el mueble a pistola con esmalte (al disolvente, no al agua que agarra menos) sin imprimación. Lleva dos capas gruesas.
No recomiendo usar ni spray en bote ni mucho menos brocha si queréis un acabado decente… a no ser que vayáis a cubrir el arcade de vinilo. Aunque os vais a gastar en vinilo lo que os costaría la pistola de pintura (siempre podéis comprar una en wallapop y revenderla luego!)
Una vez seca la pintura pegamos los cantos. (Nota: en la web de LM no aparece este artículo, pero si buscas en la tienda, junto a la zona donde cortan los tableros, lo verás disponible. Y a mitad de precio de lo que cuesta en tiendas dedicadas a artículos de arcades)
Para pegar el canto yo usé nomasclavos en formato pistola. En las zonas más difíciles y que no quedan a la vista se ha puesto un tornillo para que no se despegue.
Los controles
La distribución de los mandos y botones es a gusto del consumidor, así que no entraré en detalles. Con respecto al USB interface, yo ya tenía uno para un jugador, así que pedí otro también de un jugador. Puedes montarlo con un interface para dos jugadores y así ahorrar unos euros.
El tema del metacrilato… pues estuve buscando pero lo venden en muy pocos sitios, a precios absurdos, y encima en mi caso hay que doblar y cortar lo que hace fácil que casque en el proceso. Así que he renunciado a ponerlo.
Por ahora el vinilo del panel está como el primer día, así que así se queda. Si algún día se gasta, por 8€ me compro tres vinilos de repuesto (y le puedo cambiar la decoración)
Cablea todos los botones y mandos. Este es un buen momento para verificar que funciona enchufando el usb a un PC para ver que se reconoce el interfaz y que todos los botones y mandos funcionan.
La decoración
Sobre los vinilos, el precio es por metro cuadrado. Y el ancho máximo es de 130cm, así que para que salga el metro cuadrado calcula un alto de 75cm. Los diseños recomiendo hacerlos con imagenes vectoriales tipo Adobe Illustrator o semejantes, así el diseño puede ampliarse sin perder resolución. (Nota: para buscar en google imágenes de este tipo, utiliza filetype:ai o filetype:eps)
Si optas por una imagen de bitmap (jpg, gif) te va a tocar encontrar alguna foto con muy buena resolución (300ppp o superior).
Una vez hecho el diseño y encajadas las piezas (laterales, marquesina, panel) para que aprovechen al máximo el espacio disponible, imprímelo en pdf en el tamaño correcto, así te aseguras que la impresión será lo más fiel al diseño. Ese pdf es el que tienes que llevar al local de reprografía. En mi caso lo pedí en ofiarea y me salió por 8€ en vinilo para exteriores con brillo (para que sea más resistente a arañazos y demás). El resultado es espectacular.
Sobre la marquesina, está montada con dos cristales, el vinilo está pegado en el cristal interior, y luego protegido con un cristal exterior. Monta primero la iluminación LED, que es posible que luego no esté accesible.
Para montar los cristales yo usé unos perfiles de PVC de 20mm en ángulo, sobre los que apoyo el cristal y luego lo fijo con un segundo perfil.
Los vinilos de los laterales recomiendo pegarlos y luego recortar el sobrante con una cuchilla X-Acto nueva. Así te aseguras de que no se levante el adhesivo.
El CRT
Para usar el CRT necesitamos conectar por VGA el pc que vamos a usar al SCART de la tele con el cable que hemos comprado, y pinchar el molex a otro molex de la fuente de alimentación del PC.
NOTA IMPORTANTE: Las tarjetas de vídeo Intel integradas no son compatibles con pantallas CRT, así que si vas a poner una tele en tu arcade, te tocará usar una tarjeta gráfica dedicada (recomendado ATI)
Para facilitar la instalación recomiendo usar un monitor conectado a una de las salidas de tu tarjeta (yo usé HDMI) y el CRT al puerto VGA.
El driver utilizado es el CRT Emudriver 2.0. La instalación no tiene mayor misterio:
Ejecutar el setup con permisos de administración
El PC cambiará a modo de prueba, reiniciar el pc
Arrancar de nuevo el setup con permisos de administración. El driver queda instalado.
Arrancar el VMMaker, activar el EDID en la salida correcta de VGA
Seleccionar el modo que se desea instalar
Generar los modos
Instalar los modos
Seleccionar 640×480 en la configuración de pantalla de Windows
En ese paso ya se puede desenchufar el monitor y seguir trabajando en el CRT.
Probablemente el ajuste de overscan del CRT no será correcto. Te toca buscar por google como entrar en el modo de servicio de la tele para poder ajustar los tamaños vertical y horizontal.
Truco: Para facilitar cambios de configuración en el arcade recomiendo activar el control remoto (podéis buscar el google como configurarlo). Así podréis trabajar desde otro PC sin la limitación que impone la resolución de 640×480.
Otro truco: Si, como yo, vas a usar un PC con hyperspin, te vas a tirar un montón de tiempo luchando con el retroarch para que todos los emuladores queden a tu gusto. Para facilitar esta configuración he metido todo retroarch en un segundo disco D del arcade. Este disco lo tengo compartido y mapeado en el PC del estudio. De esa manera si quiero cambiar algo en el retroarch puedo arrancarlo directamente en ese PC, y lo que cambie se modificará automáticamente en el arcade, sin necesidad de poner un teclado en este.
El software
He optado por Hyperspin por tener ya disponibles un montón de paquetes ya preparados para su descarga. En arcadepunks hay disponible un pack ya listo para su descarga por torrent de 256Gb. Este pack lo he adaptado con los sistemas que más me interesan.
A dicho pack le sobran los juegos de CDI que ocupan un montón, y le faltan los sistemas de Spectrum y Amstrad, pero se pueden encontrar sueltos.
Nota: Ya lo había mencionado pero repito: es mejor tener un disco independiente (físico o lógico) para hyperspin!
El montaje
Una vez esté todo listo, era hora de montar el conjunto. Como me costó encontrar la tele de Beovision al precio que quería pagar, el primer montaje lo hice con una Trinitron (que tuve que desmontar por ser 1cm más ancha que el mueble). Pongo esta foto para que se vea como se instaló simplemente apoyándola en unos largueros atornillados a los laterales.
Nota: es mucho más cómodo configurar todo antes del montaje final!
La beovision sin embargo entra justa, no hace falta ni fijarla. El pie que trae tiene dos posiciones, una que deja la tele completamente vertical, y otra que la deja inclinada. En esta última posición queda perfecta y no sobresale nada por detrás.
Tenía comprado un cristal para montar un bezel alrededor de la pantalla, pero dado que esta viene ya tintada, he optado por no ponerlo.
El PC se ha instalado en la parte inferior del mueble, sin caja, simplemente apoyado sobre una alfombrilla que actúa de aislante y para evitar vibraciones. La trasera tapa completamente el mueble, dejando una salida de aire para la fuente de alimentación En verano añadiré otro agujero con su ventilador correspondiente para mejorar la ventilación.
Los altavoces son unos Cambridge Audio con control de volumen. Este es accesible desde la trasera de la máquina.
El botón de encendido/apagado del PC se ha sacado a un botón (también de 30mm de arcade) en el lateral del mueble.
La parte trasera se ha decorado con una tira LED pinchada al USB del PC.
Y eso es todo! espero que os guste, que os animéis a fabricaros vuestra propia máquina, y si tenéis preguntas podéis hacerlas en los comentarios.
Saludos!
Edited by briefer1 - 30/1/2018, 08:15
