Reportaje: “JAG SYSTEM”, la recreativa arcade tipo bartop de Hawwa- INTRODUCCIÓN Bueno, lo prometido es deuda y, a pesar de que aún me falta muchísimo por leer, voy a empezar a redactar mis "avances" en la construcción de mi primera máquina arcade en el presente reportaje que más tarde se recopilará. Se tratará de un mueble tipo “bartop”, que se llamará “JAG SYSTEM”. Lo de “JAG” es por mis iniciales, no fliparse. Jajaja
- ELECCIÓN MONITORDado que iba a ser una Bartop, necesitaba elegir qué monitor "plano" quería o podía poner. El proyecto está basado en los plano de la “WeeCade”, pero modificados para tener más espacio en el CPO (ya nos meteremos con los planos más adelante), de modo que tengo una anchura entra las tablas laterales de 50cm.
Como no tenía ningún monitor viejo en formato cuadrado empecé a mirar las alternativas que existían (monitor nuevo o monitor de segunda mano). Quería que fuese un panel IPS puesto que, aunque cuando se les mira con mucho ángulo los negros tiran a violeta (o naranja), en general entiendo que tienen mejor calidad de color.
Pues bien, en IPS y con formato cuadrado, nuevo y de precio asequible (hay unos monitores japoneses de marca “Eizo”, que deben ser cojonudos, pero ¡vaya precios amigo!). Solamente encontré el “DELL E1914S”. ¿Problema? 217 euros sin peana (no la necesitamos) y formato 5:4. Así que me puse a buscar y vi muy buenas cosas del “HP LP2065”: Formato 4:3, 20", 1600x1200, pinta de resistente y un panel IPS del que la gente comentaba maravillas (ojo, solo montan panel IPS las revisiones que empiezan por GSM, las que empiezan por ASM montan PVA). Encontré uno de un alemán por “ebay” (todos los demás que encontré eran de USA y me escaman las aduanas con productos grandes), cuya única pega (se suponía) era que el botón de ON/OFF no funcionaba (nos da igual también para nuestra aplicación).El caso es que lo compré (60€ + 22€ de envío) y ayer recibí el bicho (de ahí que empiece hoy a escribir).
Descubrí que, aparte del botón de ON/OFF, tampoco funciona el de +, lo cual hace que no pueda subir ni el brillo ni el contraste sobre los valores de fábrica (me da un poco igual porque suelo dejar los valores de stock).
Monitor “HP LP2065” con pantalla IPS en formato 4:3 para mi recreativa bartop “Jag System”.
Lo desmonté para probar si lo de los botones era tema de que estaba suelta la faja de conexión o que no hacía bien el contacto el botón. Lamentablemente parece que no es nada de eso porque siguen sin funcionar.
El monitor tenía la pantalla con más mierda que el rabo de un oso. Probé con toallitas para limpiar pantallas y allí seguían los estornudos de mi amigo el alemán y algo que parecían rayas en la pantalla y que ya me empezaron a mosquear… Le di con alcohol isopropílico y un trapo de los de limpiar gafas y ahí seguían las manchas. ¿Solución? Saliva y el trapito de las gafas. ¡MANO DE SANTO! Lo que parecían rayas sobre el panel no lo eran. Ahora está impoluto!
Y ahora viene la pregunta: El marco trasero (el negro) no lo voy a dejar puesto cuando monte la bartop, pero respecto al delantero... ¿es mejor quitar la pieza de HP de arriba, poner masilla y pintar todo de negro o ponerlo sin el marco delantero? La mayor diferencia que veo es que con el marco delantero va a haber sí o sí unos 5mm. de distancia entre la pantalla y el bezel. De la otra manera puedo ajustar mejor esa distancia pero no sé qué es mejor. Seguid leyendo.
- ELECCIÓN COMPONENTES SONIDORespecto a los componentes para el sistema de sonido de la máquina, barajé desde el principio dos opciones (como casi todo hijo de vecino): altavoces de ordenador o altavoces de coche + mini-amp.
Dentro de los altavoces de ordenador, mi primera opción eran los Logitech Z120.
Unos altavoces pequeñitos que se alimentan por usb (para el sonido van a la calvija jack de 3.5) y que tengo en el ordenador del trabajo y suenan bastante bien. Los pros de esta elección eran que me ahorraba una conexión de electricidad (alimentación por USB) y que el precio es muy asequible (12€). Los contras que sólo tienen una vía, que son de pequeño tamaño y que no tienes regulación independiente de bajos y agudos.
De modo que al final me decanté por la opción de altavoces de coche + mini-amp.
Los altavoces que elegí son los Norauto Sound de 4", dado que de precio están bien (17€), tienen 2 vías, el tamaño es adecuado para colocarlos en una bartop y la rejilla con la que vienen no parece del coche de las tómbolas, sino que es de un diseño sobrio (al final no los coloqué en la máquina, pero cuando los compré no lo sabía).
Altavoces Norauto Sound de 4 pulgadas.
A ésto hay que añadirle el mini-amp, que opté por coger de los chinos por ebay de 10€ marca Kinter Handover Hi-Fi Stereo.
Éste ya ha pasado por el taller y le he amputado el led festivalero que me trae alrededor de la rueda de volumen.
En esta foto veis la conexión a tierra del mini-amp, lleva dos plaquitas metálicas que os habréis de asegurar que quedan bien posicionados cuando lo desmontéis, en la siguiente se ve la plaquita desmontada y en la última el led con una patilla cortada. Mi idea es conectarlo a la salida de 12V de la fuente de alimentación del PC.
Recuerdo haber leído que hay gente que lo había hecho así y les daba problemas de ruido. Al parecer, por lo que he visto al desmontarlo, tiene una conexión de tierra que va al chasis, no sé si será cuestión de conectarla al GND de la FA del PC… Ya probaremos. De todos modos, me he comprado un adaptador de 12V y 2A por 2€ en ebay, por si me da la lata el ruido.
- DISEÑO 3DDado que había hecho mis pinitos en el pasado con “SolidWorks”, me decidí a hacer el diseño 3D y así poder cambiar cotas, etc. sobre los planos de la “Weecade”; ver que todo pueda encajar y que las dimensiones no se me vayan de las manos.
Aquí os avanzo unas fotos de cómo quedaría el montaje de mi bartop “Jag System” en modelado 3D.
- DISEÑO 3D CPOMe decidí por una configuración de 6 botones por jugador para así poder aprovechar los juegos de lucha y también poder jugar a SNES, Megadrive, PS1, etc. sin tener que hacer uso de botones auxiliares (laterales de pinball p.e.).
Respecto a los colores, la temática pretendo que sea la de “NEO GEO MVS”, con lo que la elección de los cuatro colores principales estaba clara. En cuanto a la disposición, es un poco particular porque, al ser dos hileras de tres botones, he tenido que variar la disposición original de MVS. He optado por poner una disposición así:
C L R
A B D
Siendo L y R lo que corresponderían a Left y Right de los mandos de SNES, etc.
En cuanto a las distancias para los mandos y botones, he usado la plantilla siguiente basada en los estilo Hori.
- ELECCIÓN MADERAS Y AL LÍO CON LOS CORTESEn cuanto a la elección de la madera, tenía muy claro que iba a tirar por el DM de 16mm. hasta que... llegué a Leroy Merlin y vi que el aglomerado melaminado en negro de 16mm. era incluso más barato. De modo que hice cálculos y, con lo que me ahorraba en la pintura, pues me compensaba trabajar con aglomerado en vez de DM (el aglomerado a mí me parece un poco más desagradecido de trabajar).
Como muchos sabréis, en Leroy Merlin hacen cortes rectos (cuadrados o rectángulos) pero de lo que se salgan de eso, te tienes que encargar tú. En fin, que todos mis cortes eran rectos, excepto los dos laterales, así que, ¡adelante!, y, por un precio de 23 euros, tenía todas las tablas (más alguna sufridera) y una tabla grande de la que sacar ambos laterales.
Y ahí viene cuando la matan… Por una conjunción de herramienta vieja + hoja de sierra incorrecta + inexperiencia, el caso es que me puse a cortar los laterales con una sierra de calar viejuna (BOSCH, pero “viejuna”) y una hoja de sierra demasiado estrechita. ¿El resultado? La hoja de sierra se doblaba dentro de la madera y hacía absolutamente imposible realizar un corte medianamente recto. Después de “cagarme” en todo varias veces (y sin saber que el problema era de la hoja), fui a preguntar a un carpintero, a ver si me podía hacer los cortes para lo que, muy amablemente, me dió un presupuesto de 240€ + IVA. Bueno el presupuesto y la risa floja también me dio.
¿Qué hice? Irme al garaje de un conocido, que tiene allí montado su pequeño Leroy Merlin y utilizar una sierra de calar en condiciones con una hoja adecuada y, así, ¡sin problema ninguno!
Aquí la sierra de calar en condiciones (Parkside, por lo que me comenta “el manitas”. Le da muy buen resultado. LIDL). En la siguiente imagen la aspirador industrial y luego la herramienta para realizar los redondeos.
Haciendo los taladros para meter la sierra de calar y hacer los agujeros para los ventiladores. El resultado: ambos laterales, el panel trasero con los agujeros de los ventiladores y el panel superior con los agujeros para los altavoces
El resultado era muy bueno, a pesar de lo cual se había levantado algún canto, como se puede ver. El arreglo en la siguiente imagen. En la última después de pasar por el amigo “Tamiya” y, de paso, detalle de los listones para interconexión.
Los listones son de abeto 18mm. X 18mm. comprados también en Leroy Merlin, posteriormente cortados a medida y colocados con no más clavos y unos cuantos tirafondos de 30mm. (18 de listón + 16 de tablero nos da perfecto).
- BONUSPintado de las rejillas de los ventiladores, carcas de monitor, botones y elemento sorpresa que ya detallaré.
Los botones, manetas y demás pedidos a un patrocinador de la web Zona Arcade.
El PC montado a lo Frankenstein con Windows 7 instalado, HyperSpin y Steam!
El PC es nuevo con los siguiente componentes:
AMD A6-6400K
Asrock FM2A75M-HD+
G.Skill Value DDR3 1600 PC3-12800 4GB 1x4GB CL11
ARCTIC ALPINE 64 PRO REV 2 AMD
Tacens Radix ECO 500W
Y un HDD Seagate de 1TB
La idea es poder tener HS funcionando sin problemas y también poderme viciar a algún juego de nueva hornada (¡Hola “SFIV”!).
- MONTAJE DEL MUEBLELe coloqué los listones a los tablones de la manera que véis en las imágenes. Cortados los listones, les puse no más clavos y, sujetándolos con dos mordazas para que no se levantasen, pase a atornillarlos con tirafondos. Al listón que unirá a 90º las dos piezas del panel, tuve que hacerle unos rebajes para que no pegase con las tuercas de los botones que van en la parte inferior.
En vez de hacer un riel en la madera (que con la dremel no era capaz y el carpintero de mi zona ya sabéis como se las gasta de precio.), opté por usar unos rieles de aluminio cortados a la medida exacta y pintados de negro. En vez de pegarlos, los agujereé con la Dremel y una broca finita para luego clavarlos a la madera. 5 clavos por riel quedan perfectamente y firmes, y si hay algún problema, los puedo recolocar.
Respecto al disco duro para el PC, mi intención es colocarlo en la tabla que sujeta el monitor para liberar espacio. Y respecto a esa tabla, lo que he hecho ha sido usar, como hace la mayoría, los agujeros del soporte VESA del monitor y colocarla. También he optado por usar dos escuadras metálicas para atornillarla a la máquina en lugar de los listones, que me daba un poco de “yuyu” porque el monitor pesa unos cuantos kilitos.
Como podéis ver, he sacado la botonera del monitor y se la he pegado a él mismo con cinta de doble cara.
Para el disco duro, lo que hecho ha sido utilizar dos escuadras pequeñitas atornilladas a los propios agujeros que llevan los HDD en los laterales. Esas escuadras irán luego a la tabla del monitor.
Dos fotos de la máquina con laterales, base, y tabla de soporte del riel, tanto para la marquee, como para el bezel (uno por arriba, el otro por debajo, ambos clavados).
Como podéis ver de momento, he colocado canto negro en toda la máquina.
Cuando coloque los artes laterales, le pondré U-molding, pero de momento no daña la vista el canto del aglomerado.
Para colocar la tabla de los altavoces, y como previsiblemente la pondré y quitaré en repetidas ocasiones, he optado por poner en los listones unas varillas cortas roscadas y hacer en la tabla de los altavoces un agujero pasante con un avellanado para que la cabeza del tornillo no asome. En la segunda imagen la cabeza de esa varilla roscada, que también he usado para sujetar las manetas, ya que también habrá que poner y quitar un par de veces.
En la parte de arriba le hice con la Dremel la muesca para poder atornillarlas. Lo que he hecho ha sido taladrar la tabla donde van con un diámetro inferior al de la varilla y luego meterlas atornillando y con no más clavos (alguna entraba sin atornillar, con lo que el “Nomasclavos” era imprescindible).
La tabla con los agujeros para los altavoces vista por arriba y vista de frente con el policarbonato ya cortado. Lo hice con la cuchilla que venden en el Leroy, que me duró tres cortes antes de romperse la punta con la que corta. Mientras duró, funcionaba bien, haciendo varias pasadas y tal, pero el corte quedaba perfecto.
Imprimí en dos DIN A4 este marquee de “Verticade”, para hacer una prueba e ir flipándomelo un poco.
De momento no queda mal, en esta foto también podéis ver cómo queda el tema de los rieles de aluminio que, evidentemente, pinté de negro.
Lo siguiente fue colocar el monitor en su sitio atornillando las escuadras que ya os comentaba antes y ponerle por la parte de atrás el HDD para liberar espacio. También podéis ver como ha quedado después de quitarle de la parte de arriba el logo de HP (rellené el huevo con “Aquaplast”) y pintarlo de negro con imprimación “Chaos Black” de Games WorkShop.
Ahí van fotos del biselado del panel de control, el redondeo y el doblado del “styroglass”. En la esquina podéis ver el biselado, se lo hice con una escofina a mano; y en la parte del frente el redondeo, también con escofina y también a mano. La segunda imagen corresponde al styroglass sujeto con una madera, que hace de mártir y ya doblado. Una nueva imagen visto desde la parte de abajo. Si os fijáis, queda perfectamente pegado a la zona inferior del panel.
La curva es mayor en el panel que en el styroglass, a pesar de que lo calentamos bastante y estiramos de él.
- COLOCACIÓN DEL ORDENADOR, SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROSColoqué la placa base del PC con los míticos soportes blancos de las placas jamma, que se encuentran a la venta en varios de los patrocinadores de Zona Arcade. Ahí se queda, perfectamente anclada.
También aproveché para hacer el cableado del conector de entrada que pondré en la parte trasera. Si os fijáis, hay que pasar la fase y el neutro de la parte de arriba (entrada) a la de abajo (botón ON/OFF), de este modo tenemos el botón activo. La tierra no hace falta pasarla, va conectada directamente. Lo único que hay que respetar es que el cable azul vaya al azul (neutro, marcado con una N en la entrada) y el marrón al marrón (fase, marcado con una F). Para pasar la fase y el neutro utilicé un cacho del propio cable que corté.
Corté el cable de un ladrón/alargador de tres conectores y lo empalmé. Tan sencillo como cortar, pelar y poner fast-on!
El ladrón de tres enchufes lo fijé con la cinta de doble cara.
Lo siguiente fue fijar la fuente de alimentación, la coloqué en vertical porque es la manera que más espacio libre consigo. Lo que hice fue ponerle cinta de doble cara (de la de pegar espejos) en las partes que iba contra la madera y luego unas pletinas y escuadras atornilladas a la madera (nunca a la FA) para que no se menee. También tuve que destripar el mini-ampli, si no, no había manera de encajarlo en el hueco que tengo entre placa base y fuente de alimentación. Éste no lo he fijado porque irá atornillado al tablero trasero (me es más cómodo así).
Me decidí a probar si el mini ampi no metía ruido estático enchufándolo a la FA, en lugar de a la corriente normal, para eso corté un mólex hembra y me compré un conector sencillo para la FA por ebay (70 céntimos con envío. Yo no sé cómo es posible).
¿El resultado? Pues tal y cómo había leído. Hay ruido, así que tendré que enchufarlo a la corriente.
Lo siguiente fue fijar el interfaz usb de los botones y manetas, también con las patas blancas. Lo coloqué, más o menos, centrado en la zona del panel de control y "calculando" que no pegase con nada. A ver qué tal al montar el panel con manetas, botones, etc.
Está es una broca de vaso de 28mm., que he usado para un botón de la parte trasera, todos los demás los había hecho con broca de pala y con la de vaso es mucho más fácil (si lo haces a mano, si lo haces con torreta de taladro da más o menos lo mismo), aunque la de vaso tiene la pega de que hay que quitar la madera que se le queda dentro a cada corte. En la segunda imagen el botón que me he agenciado para encender el PC. El cableado es de un LED de estado de una caja de PC, cortado y puesto con fast-on y enchufado al botón. ¡Funciona perfecto!
Si os fijáis, el botón tiene posibilidad de iluminarse. Hice el mismo apaño que para conectar el switch al Power ON/OFF de la placa base, pero conectando la iluminación del botón al HDD state de la placa base, no funcionó.
La parte trasera: A la izquierda podéis ver el botón de encendido del PC, abajo la salida (frontal) de usb 3.0+firewire (sin conectar)+micro+cascos, en el centro los controles del mini-amplificador y a la derecha el conector con fusible y botón ON/OFF para la corriente.
Aquí ya atornillado en su posición, también podéis ver el resto de componentes desde la parte trasera. En la siguiente imagen cables de la alimentación encastrados contra la fuente de alimentación. El mini-ampli también va bien justito.
Este es el panel trasero con las rejillas negras y uno de los dos ventiladores de 120mm. que irá por la parte de dentro de la máquina sacando el aire caliente.
- EL MONTAJE DEL PANEL DE CONTROLHice poco después los agujeros de manetas y botones al styroglass.
Aquí podéis ver cómo quedaron sin repasar y, en la siguiente imagen, repasados con la Dremel a baja velocidad.
Una cosa para hacer estos agujeros: Probé con broca de pala y el taladro a baja velocidad y se derretía y se iba quedando pegado. El resultado muy malo ¿Cuál es el truco? Empezar a baja velocidad para marcar bien el centro y, una vez con el centro marcado, IR A MÁXIMA VELOCIDAD HASTA EL FINAL. ¿Por qué? Porque se derrite igual pero la broca de pala va lanzando fuera los cachos de styroglass derretido, así, cuando llegas al final, quedan unas pocas virutas muy fáciles de retirar.
Otra cosa: Me imagino que no habrá que decirlo pero es necesario taladrar poniendo una sufridera debajo, si no, se parte el styroglass con un 100% de probabilidad.
Monté los altavoces y los cátodos fríos para iluminar el marquee. Los altavoces suenan guay, aunque al estar arriba el sonido, es un poco más "disperso" de lo que me gustaría, pero no había otra opción. Respecto a los cátodos fríos, son una maravilla, van enchufados a un mólex, apenas se calientan, dan buena luz y son baratos. ¡Una gran compra!
En la última foto de esta corta secuencia, una vista desde delante con el marquee iluminada y el panel de control semi-montado. Los botones están puestos al “tuntún” para sujetar el styroglass sobre la madera, nada más.
Lo primero que tenía que hacer es, una vez conseguido el styroglass doblado, cortado y con los agujeros, utilizar algo entre la madera y el styroglass de decoración de CPO mientras llega la definitiva. ¿Qué se me ocurrió? Pues cuando fui a la papelería a por cartulina negra para el bezel provisional, vi una cartulina roja metálica muy chula. La colocamos y sujetamos con unas mordacitas para cortar. Un poco de cúter para el sobrante de arriba y abajo.
Para hacer los agujeros, nada mejor que un cuchillo pequeñito, de esos de cerámica, que cortan de vicio (de esto ni “mú” a mi parienta, que me cuelga, ¿eh?). ¡Y agujeros hechos!
Lo siguiente era colocar la característica bisagra de piano para el panel. Primero la atornillé a la máquina colocándola tumbada y, una vez hecho esto, lo atornillamos al panel, vigilando meterlo un poco en su posición para que quede centrado, no vaya a ser que luego no entre.
Para fijar los controles había leído de todo, imanes, pestillos de los de baño... Fui a la ferretería y, por un par de euros me pillé lo que veis más abajo. Una parte la instalé en el listón que hace de soporte al panel y la otra al propio panel. Queda perfecto y ya he pillado el truco para abrirlo fácilmente (tirando hacia arriba-atrás de ambas manetas a la vez). Jugando no se mueve ni un milímetro, que es lo que quería.
Llegaba la hora de instalar las manetas, las magnéticas de “Industrial Lorenzo” con casquillo de 41mm. A pesar de ser el casquillo más largo que tienen, como no he hecho cajera en la madera, me quedaban un poco bajas para mi gusto, de modo que hice el MOD del conector de antena de los chinos. Al principio, como veis, lo deje a 6mm., pero no se atornillaba bien la maneta, con lo que tuve que reducirlo a poco más de 2mm. (ganamos poco pero todo cuenta).
Aquí detalle de la cadenita que compré para que se sujete el panel de control abierto. Es una cadena sin más, asegurada con dos tornillos (poca ciencia).
En los laterales, para los botones de pinball, tuve que cambiar a botones japoneses, puesto que los americanos/europeos cóncavos de toda la vida me pegaban contra la base de las manguetas. ¡Una pena!
Como los japoneses salen mucho menos que los otros y no tienen la rosca me evito ese problema.
El conector para estos botones es más pequeño, así que tuve que hacer un apaño con los cables, tanto el de tierra como el de pulsación. Cortar cable, poner el fast-on correspondiente y crimpar. ¡Sin misterio!
El fast-on con su aislante y el montaje "final" con los cables ordenados".
Y ahora os explico lo termino entre comillas: Evidentemente aquí había llegado a casi el final, a falta de las artes, y me han surgido un par de cosas que quiero cambiar:
1.- La altura de las manetas, a pesar de llevar casquillo de 41mm. Me parece escasa. Lo que voy a hacer es cambiar el tablero del panel por uno de 10mm. (así gano 6 mm.).
2.- La distancia que dejé entre la maneta del player 1 y la parte izquierda de la máquina me resulta escasa para jugar cómodamente, le comeré espacio entre los botones del player 2 y el canto derecho, así como al espacio entre los players 1 y 2.
3.- Al styroglass le han salido rajas y al que hace de bezel se le ven unas rayas horizontales cuando le da la luz. Solo se nota cuando en la pantalla hay algo claro, pero no lo voy a dejar así, lo cambiaré por metacrilato.
- MONTAJE DEL BEZELLo siguiente fue hacer el bezel con la cartulina negra de manera provisional.
La decoración final del arte impreso para esta pieza irá en vinilo invertido. Ésto es, la decoración por la parte del dibujo tendrá con adhesivo y se pegará por detrás del cristal.
- MEJORANDO ALGUNAS COSASComo os había contado, los cambios principalmente estaban en el panel de control, en el que he modificado la distancia del 1P a la esquina izquierda y en el que también he cambiado el tablero por uno de 10mm. para que las manetas salgan más. Igualmente he prescindido del metacrilato/styroglass con lo que gano otros 3/4mm.
El primer paso fue comprar el MDF de 10mm. en LM y que me lo cortasen a medida. Después fue cuestión de hacerle los agujeros (esta vez con broca de vaso de 28mm. -¡Muchísimo más fácil!-, y unir ambas piezas, igual que para el anterior CP y sin mayor complicación.
A la unión le di un poco de masilla porque había quedado algo de distancia. Como encima va directamente vinilo, le di bien con lija de agua de 400 (sin echar agua) para que no se pase ninguna imperfección al vinilo. Lo siguiente fue poner el vinilo rojo que compré también en el LM. Al ser un poco transparente, tuve que ponerle dos capas, pero no hay demasiado problema.
La mejor manera para colocarlo es, en contra de lo que yo pensaba, no estirar el vinilo para que quede liso, puesto que de ese modo le salen arrugas. Lo mejor es cortar el cacho a pegar y dejarlo enrollado, pegar una esquina e ir pegando longitudinalmente dejando el restante enrollado. Así se acaba la parte superior y luego se puede pegar el redondeo y la parte inferior, y queda todo OK.
A la hora de atornillar las manetas, en lugar de meter una hembra roscada y luego un tornillo, como con el otro, opté por meter directamente un tirafondo con una arandela para que sujete bien. Como la madera es de 10mm. sólamente a la hora de atornillar el panel a la bisagra tipo piano, la madera se abre un poco. No es demasiado problema.
Como había una fuga de luz de la marquee a la zona del monitor y como además se notaba la luz poco homogénea en la cavidad, opte por recortar un cartón de la altura correcta para luego clavarlo a la madera inferior de la marquee por la parte de dentro y de anchura la interna de la máquina. Forré con “papel albal”.
Y así consigue que la luz sea mucho más homogénea y que no haya fugas a la zona del monitor.
- ÁPENDICE EXTRAExtra 1: Aquí os va un vídeo del arranque de la recre. He conseguido ocultar todo lo de W7 (en el vídeo al final se ve un error de HS pero es por apagar al poco de encender, que todavía había algo de HS cargando).
VideoExtra 2: Como no tenía hueco para un monedero normal, he optado por el siguiente "monedero alternativo". XD
VideoEn fin, creo que con ésto queda medio acabada, a falta de las artes y el vidrio para la pantalla, que lo tengo ya encargado y me llega mañana.
- LOS ARTES DECORATIVOS BASADOS EN NEO GEO MVSLos artes fueron realizados por Mikonos, administrador de la página, dentro del programa de las “peticiones a Zona Arcade” para usuarios que son menos duchos con los programas de diseño o buscan elevar la calidad de las decoraciones.
Las decoraciones arcade se hicieron siguiendo mis instrucciones hasta llegar a su finalización, que aprobé para impresión.
Proyecto de Decoración máquina arcade "JAG SYSTEM" basada en NEo-Geo MVS para usario “Hawwa”. Por Mikonos.
Detalle de las impresiones realizadas en los materiales que fueron especificados: Marque en backlite, bezel en vinilo invertido, paneles de control en vinilo con laminado protector mate y artes laterales en vinilo con laminado protector brillo.
- GALERÍA FINAL DE LA BARTOP “JAG SYSTEM” DECORADABueno, pues 2 años después del primer post, ¡¡¡puedo dar POR TERMINADA la recreativa!!!
Galería fotográfica de la recreativa arcade “Jag System” bartop acabada.
Y aquí os dejo un vídeo para que la podáis ver en movimiento.
VideoPor supuesto, gracias a todos los que me habéis ayudado o directamente respondiendo a dudas y preguntas, o indirectamente habiendo posteado antes que yo vuestros avances. Antes de hacer nada, me pegué una chapada buena del material anterior, lo que me ayudó enormente.
Y como siempre con este hobby, ya tengo en mente mi próximo proyecto. Un panel de control portátil con una RPI3 y con una batería decente para sólo tener que conectar por HDMI a una tele y funcionar. ¡Ya lo publicaré cuando me ponga con ello!
- Por Hawwa -Edited by Mikonos - 14/5/2017, 23:11
