Hola Pablo!
Bueno, por probar no se pierde nada, yo mira, empecé con un errorcillo en el monitor y me he picao! Lo que pasa es que sobre todo lo que he visto son monitores arcade, no teles, pero bueno, a ver qué se puede hacer.
Antes de comprar otra, en término generales yo la llevaría a arreglar, quizá no es algo muy caro. Pero antes de llevarla puedes abrirla a ver si por la zona que comentaba antes Shinobi ves algún componente quemado o condensadores muy abultados, algo que sea muy evidente que pueda haber fallado. Como tienes experiencia con el soldador no tendrás problema. Además, la tele ya te ha dicho la causa del fallo así que cuentas con ventaja!.
Lo que sí tienes que tener muchísimo cuidado con la corriente que almacena el tubo, antes de abrirla, déjalo reposar un día sin encender y sigue los consejos de este post:
https://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=29172145Ahora al tema en concreto que te está pasando:
1) No tiene que ver con la inclinación de la tele (si no a lo mejor ya habríamos dado con el porquéserompentantolastelesennuetrasmacasnadamásponerlas....
). Es uno de los potenciómetros del flyback: el "screen" que es el que maneja el brillo y te aconseja que subas un pelín (normalmente girándolo en sentido horario, pero eso lo ves porque sube el brillo de la pantalla) a ver si con eso se soluciona el tema.
2) Buscando en internet viene mucha información acerca de los 5 destellos IKR y las teles sony, y los que he leído coinciden: puede ser el circuito de video del tubo, o el mismo tubo que tiene muchas horas.... Mira ésto:
The first two characters of IKR come from Ik, which means "cathode current". ("I" is the ISO-symbol for current and as a identifier "k" is used for "cathode". (Probabely this is a legacy from the Dutch word "kathode" used in Philips databooks.)
In CRT televisions a circuit is used to measure the cathode current during a short moment that the electron beam is just behind the upper mask of the screen. With means of these measurements the gain and offset of the three RGB output amplifier is adjusted. With this system, the white balance of the picture remains the same during the lifespan of the picture tube. (In former days, white balance was to be adjusted every now and then.)
If the result of the beam current measurements (which are done every frame in the vertical interval, so 50 (Europe) or 60 (USA) times per second) is that the current through one or more of the electron guns is lower as a specified limit, the microprocessor is instructed to interpret this as an error. In Sony TV's error 5 is often used as code for this situation.
This error detection circuit is muted during the first 30 seconds after switch on, to ensure that the heather of the CRT has reached it's normal working temperature.
The cause of error 5 could be in the CRT of in the video circuit, but based on the age of the set I think that the CRT is worn out.
You can look at the flyback transformer T511 and turn the lower knob on it clockwise to see if something happens. If you can obtain a picture in that way, you can go into service mode to check the operation hours. If that value is 20.000 or more, you could be pretty sure the CRT is worn out.
Read more: http://64.34.169.174/viewtopic.php?topic=3...4#ixzz1QbTcOkCH Resumiendo un poco, a diferencia de los monitores arcade (en que todo se ajusta manualmente), las teles tienen sistemas para controlar automáticamente el "cut-off" y la ganancia (negro y blanco) de la amplificación de la señal de video.
Cada vez que se pinta una imagen (y hay 60 por segundo), la tele mide cómo están éstos valores, y si le hace falta un ajuste lo hace ahí:
- Que en esta imagen el blanco está apagado.... le subimos la ganancia automáticamente.
- Que en esta imagen el negro está muy clarito.... le subimos el "cut-off" o mínimo nivel en que se empieza a emitir luz.
Pero además de ésto, si ve que la corriente que pasa por el "generador de los electrones" del tubo o "electron GUN"! (mola, eh?) es pequeña, entiendo que es porque el amplificador de video está ya trabajando a tope y no es capaz de entregar suficiente chicha al tubo.
Y esto puede ser porque algún componente en la zona del amplificador de video antes del tubo esté ya perjudicaíto (los electrolíticos y transistores son los que más sufren), o porque el tubo necesite mucha más corriente para ofrecerte la misma imagen porque ya tiene muchas horas de uso. Si fuera el tubo, se puede llevar una tienda de electrónica a que "lo reanimen" un poquillo, pero vamos, que tiene muchas horas ya y está avisando que llega a su fin.
Lo que te comenta de subir el brillo en el flyback es como en los equipos de música, si el "previo" lo tienes a tope pero el "master" está bajito, no vas a oir gran cosa. En este caso, el ampli de video (digamos el previo) funciona a tope, pero puedes subir el brillo en el control "screen" del flyback (master).
Ojo: en algunos sitios pone que aunque suban el brillo en el flyback, el dia siguiente está igual y vuelven a subir hasta que un día salen chispas del flyback y se jode el invento. Puede ser porque en el ampli de video esté algo mal o porque el tubo ya tenga muchas horas.
Esto es lo que yo he entendido del tema siendo un aficionado, seguro que hay alguien que sabe más del tema y me puede corregir si he puesto alguna barbaridad.
Ahora habría que ver en un esquema de tu tele dónde está el amplificador de video, suelen ser tres transistores de potencia (R, G y B), cerca de tres resistencias gordas, y algún condensador electrolítico, todo ésto normalmente está en la placa pequeña de atrás del tubo.
A ver si logramos que funcione, mira a ver si subiendo un poco el screen en el flyback conseguimos algo.
Mucho ánimo Pablo!!
. Te haré caso y seguiré bicheando en Internet, lo mismo encuentro algo. Pero si veo que la cosa se complica mucho casi que prefiero buscar otra TV de 2ª mano o incluso llevarla al servicio técnico.
