Venga, como el proyecto está prácticamente terminado vamos a darle un buen empujón al tema.
#5 - Empieza a ponerse seria la cosaBien, como dije hace unos días
haré de este tema un cutretutorial para quien interese hacerse algo parecido a mi cockpit, así no tendrá que hacer pruebas de ensayo y error. En los próximos días iré editando, añadiendo contenido, corrigiendo errores, etc. Con respecto al mueble quiero hacer unos planos en PDF y compartirlos con vosotros, pero solo podrá ser cuando haya tiempo. La parte de cómo montar el adaptador de JZFilms y cómo puentear la placa pcb del cambio ya está hecha y bien explicada, así que considerad los siguientes mensajes como una continuación de lo ya explicado.
Base del mueble + audioSe desechó la base metálica original, estaba en muy mal estado, oxidada por todos lados. Anoté medidas y la idea era hacerme una réplica de madera en 19 mm, aprovechando el interior de la misma como armario. El cutreplano de la base:
Seguí casi todo al pie de la letra. Salvo los refuerzos pequeños, que solo coloqué uno. Los demás me parecieron innecesarios. Lo que sí hice después de taladrar y ensamblar con las espigas de madera fue reforzar todo con escuadras y tornillos.
Comprobando que todo encaje:
Asegurando con las escuadras (la idea es tapizar por encima, no se verán):
Presentando las tapas superiores:
Instaladas las ruedas de silicona con freno incorporado:
Aunque en principio es más que suficiente así, tengo claro que pondré una rueda más en el centro, a modo de refuerzo. Tras un par de pequeños ajustes lucía tal que así:
Sí, esa es el soporte de la pedalera de la Daytona. Está presentada para taladrar los tornillos de fijación a la base.
Tocará recortar la tabla del principio para que encaje. Lo demás va al dedillo. Y así se ve con el asiento presentado:
Lija + imprimación + lija + pintura negro mate en el exterior.
Tapizando el interior. Para ello tan simple como comprar tela autoadesiva, cortarla a medida y pegar. En tiendas de tuning suelen venderlas, yo la compré en el FeuVert.
Instalación del subwoofer. Es un Logitech Z213. Tan solo tuve que quitarle las patas para que entrase y fijarlo a la base de la Daytona mediante escuadras. Mi única duda a día de hoy es si montar el mando de regulación de volumen en el asiento o si montarlo en el salpicadero de la máquina.
Fijación de la tapa. Compré una bisagra de piano de 1 metro, la corté a medida con la amoladora y después le atornillé la tapa. Con dos cadenas de 60 cms y cuatro alcayatas redondas quedó instalada.
Perfilería. Aquí tenía una duda. Guardaba las tapas originales para quitarle los perfiles. Pero al intentar desmontarlos me encontré con un auténtico cristo de óxido por la cara interior. Solo es aprovechable la que se ve suelta en las imágenes. A la basura. Ya me haré otros.
Chapa identificativa. Una chorrada pero me hacía ilusión. Colocada en su sitio.
Moqueta de goma. Quedó encargada una rayada para poner entre la tapa y los perfiles. Me llegará el viernes según me dijeron.
Ensamblado con el mueble de la pedalera y el mueble de pantalla y controles.
¡Chasis de la DAYTONA USA montado!
Cortando a medida la goma de las tapas de la base.
Pegado con Sikaflex Maxtrack.
Fijación con tornillos. No importa que se vean pues luego quedarán tapados por los perfiles de la base.
Después de repetir la operación con las otras dos piezas queda tal que así.
Testeo de la posición para la base del asiento. Mi idea era mandarla a un taller de chapa y pintura para que la saneasen y la repintasen, pues el óxido es superficial. Finalmente y tras probar con el asiento encima decidí quitarla pues quedaba demasiado alto. Eso que me ahorro de pasta y de trabajo.
Montando Logitech G27 + audioLa parte que yo temía de todo este proyecto era cómo hacer encajar el volante Logitech en el hueco original de la Daytona sin desmontar el volante (el polvo estropea el sensor de autocentrado) ni tampoco hacer grandes destrozos en el mueble o en salpicadero. Lo primero fue hacer un corte en forma de cuadrado en la base de metal para que pudiera salir el eje del volante Logitech, de mayor diámetro que el original, y hacer las primeras pruebas.
En la imagen está montado del revés, la chapa que aloja la caja de cambios va delante y no detrás, un despiste lo tiene cualquiera. Después le tocó un tajo al salpicadero. Me dio un poco de pena pues no es el mismo que traía la máquina, me surgió la oportunidad de comprar este nuevo y no lo dudé. Recorté para agrandar el hueco por donde sale el eje del volante.
Primera prueba de montaje.
Aunque aparentemente estaba bien... a mi no me convenció la inclinación del volante. Demasiado horizontal, incluso un poco hacia abajo. Y mientras le daba vueltas al coco sobre cómo debía hacer me dediqué a montar los altavoces Logitech frontales (se oirán por las rejillas del salpicadero) y el mando de control de volumen, que irá atornillado en el salpicadero de la misma manera que hice con mi otra arcade.
El mando va conectado al subwoofer pero con un cable muy corto, no llega para recorrer la base hacia la pedalera y subir por detrás del mueble hacia el salpicadero. La solución es tan simple como desmontar el mando, cortar el cableado y empalmarlo con otros trozos de cable más largos. Después se atornilla por dentro del salpicadero y listo.
Volviendo al volante. Después de mucho medir, de montar, de desmontar y demás varias veces, y comprobar que el volante quedaba inclinado ligeramente hacia abajo (justo lo contrario de lo que quería), llegué a la conclusión de que lo mejor era hacerle un pequeño tajo al mueble para bajar en altura el volante.
La base metálica donde se alojaba la maquinaria original sufrió idéntico destino, aunque para ello usé una amoladora y un disco de cortar metal. Ya de paso hice un recorte para lo mandos del audio, que colocaría en el salpicadero.
Testeo de la posición y montaje de nuevo de todo el tinglado.
En la imagen de perfil se puede apreciar que la inclinación es simplemente perfecta.
Por dentro coloqué unos listones de madera de 3x3 cms, recortados y atornillados a medida para evitar que la inclinación de la base del volante pueda cambiar.
Y fin, todo lo relativo al volante colocado como debe ser y bien fijado. Vamos con el módulo de la caja de cambios. ¿Cómo c*ño fijo esa maquinaria a la base metálica original de la Daytona? Pues simplemente recortando y recortando con una Dremmel y un disco de corte la carcasa original del cambio Logitech, hasta que encaje justito dentro de la base metálica. No hay otra manera.
Lo bueno que tenemos es que la base ya tiene un orificio por el cual podemos pasar el cableado del cambio hacia la placa pcb. Además el soporte metálico de la Daytona tiene orificio para dos tornillos inferiores (sujetan la carcasa exterior de plástico que recubre el cambio por abajo) y podemos aprovecharlos para fijar el cambio desde abajo.
Me pasé una tarde reduciendo poco a poco la carcasa del cambio Logitech a la mínima expresión, hasta que finalmente encajó a presión en el hueco. Después fue montar la carcasa inferior, quedando el cambio anclado ya desde abajo, fijarlo también por arriba con escuadras, y darle un poco de belleza al asunto (pintura negro mate en spray para la tapa superior, atornillar el embellecedor de la palanca y la bola, etc).
Los chinazos de cigarro ahí siguen, es algo que no puedo arreglar, pero al menos ha quedado medio decente. Y con esto queda finalizado lo relativo al volante y el cambio, pasemos al siguiente apartado.
Selector para el frontend (gestor de juegos): hackeo de un pad de Master System + ipacBien, seguramente algunos de vosotros preguntaréis "¿Y cómo cambias de un juego a otro sin necesidad de teclado y ratón?". Pues eso se hace con un gestor de juegos o frontend, que no es más que un menú bonito que se maneja con las flechas de dirección (o con los botones que tú le digas) y que permite cargar y quitar emuladores y juegos de ordenador. En mi caso uso el Maximus Arcade (googlead por si tenéis curiosidad), pero hay muchos más.
El caso es que ¿cómo coño me muevo yo por los menús con un volante? Lo mejor es montar una cruceta de dirección y un botón para poner juego (finalmente será el Start del panel VR de la Daytona, es decir, uno de los botoncitos de colores de la izquierda para cambiar de vista), otro para quitarlo (botón 2), y otro para cambiar de emulador/sección (botón 1). Probé con un pad de Master System y es simplemente perfecto, le va como un guante a la Daytona.
Después fue tan simple como cortarle el conector del mando, desmontarlo, y atornillarlo al salpicadero de la Daytona.
Los códigos de colores de los cables creo que se sacan bien observando el circuito impreso. Negro = masa. Naranja = izquierda. Amarillo = derecha. Rojo = abajo. Marrón = arriba. Azul = botón 1. Blanco = botón 2.
Cuando conecté el cableado del pad al hackeo de la pcb del cambio, y encendí un juego, todo iba OK y me quedé más contento que unas castañuelas. Pero al probar con el gestor de juegos... ¡no reconocía el Logitech! y por lo tanto el pad no me valía. La solución fue recurrir a un producto que ya conocía de cuando construí mi primera recreativa: el ipac de Ultimarc.
El ipac es un circuito impreso al que se conectan los cables de los botones y palancas arcades, o en este caso, de un pad. Se enchufa al ordenador por puerto USB o PS2, e imita las pulsaciones de las teclas de un teclado estándar, pero con una diferencia: es programable. Es decir, que con una configuración puedo hacer que el botón 1 corresponda con la letra P, en otra configuración con la letra O, etc. Además yo sabía a ciencia cierta que era compatible con todos los frontends y tenía uno nuevecito guardado que me sobró de cuando me hice la otra recreativa, así que para adelante.
Y ahí lo podéis ver en la foto de arriba: pulso una tecla y el programa la reconoce (se pone de azul claro). En ese caso estaba pulsando el cursor arriba. Después lo probé en el Maximus Arcade y perfecto. Otra cosa liquidada.
BezelEl bezel es el marco de la pantalla. En este caso el marco era para pantallas de 4:3, y había que adaptarlo a una pantalla de 16:9.
Fue tan simple como marcar por dónde cortar con cinta de carrocero, y usar la Dremmel con un disco de corte. Y paciencia, mucha paciencia. El plástico se derrite y hace muchas escorias.
Entre el bezel y la pantalla irá como es lógico un cristal, a ser posible de tipo "parsol" (tintado de color gris como tenían las recreativas originales). Y después de hacer esa última foto me planteé que había que empezar a limpiar también dentro del mueble, que tenía más mierda que el palo de un gallinero :elrisas: .
Pintado del muebleEl mueble tenía restos de cola por todos lados de los vinilos originales. Primero hay que limpiarlos un poco con acetona. Es tan simple como frotar con un trapo limpio con fuerza. Después encintamos con cinta de carrocero allí donde no queremos que se manche de pintura y ya podemos dar imprimación, con un rodillo de espuma desechable y una cubeta pequeña será suficiente.
Dos manos de imprimación después + lijado finito entre mano y mano queda así:
Y finalmente dos manos de pintura sintética. En este caso usé Titanlux Rojo brillante (luego edito y anoto la referencia). Porque ya la tenía comprada porque sino... Titanlux nunca mais, prefiero mil veces Procolor.
Mientras tanto limpié también con acetona los cubrecantos originales, que a pesar de todo eran muy aprovechables, y los repinté con spray de pintura negro mate. Tenía ya comprados cubrecantos en forma de U de 19 mm, pero finalmente no los necesité.
Resultado:
Faltaría diseñar y poner vinilos. Pero yo creo que de momento así está bastante presentable.
Asiento + audioCon el asiento lo sencillo hubiera sido o bien aprovechar el original, o bien comprar uno de coche de un desguace y montarlo en la máquina. Pero a mi me gusta complicarme la vida. En su día conseguí uno amarillo y azul de la máquina LeMans 24 horas. Mi idea inicial era pintarlo de rojo y negro, pero finalmente se ha quedado rojo y azul, los dos colores principales del juego Daytona USA.
Empecé desarmando la chapa metálica inferior, lleva cuatro tuercas de 14 pulgadas. Las guías de ajuste en mi caso serán desechadas pues no tengo el mecanismo de fijación, y sin éste son inútiles. El asiento quedará fijo, como en la Daytona USA original.
Una vez quitada tendremos acceso al "esqueleto" del asiento, que no son más que dos listones de acero doblados y pintados de negro. Dentro hay cuatro tuercas más, que sujetan la parte inferior del asiento. Las quitamos y ya sale.
Queda quitar la carcasa trasera del asiento. Esta va fijada con tornillos DE GOMA en los laterales (tócate las narices), tres a cada lado. Así que un cutter y fuera.
Sale a presión. Y ya tenemos acceso a los altavoces traseros, las rejillas, el resto del "esqueleto" (que no será necesario quitar), etc.
Las almohadillas de goma del asiento salen a presión. Esas cosas redondas son grapas de presión, no hay manera de desatornillarlas. Además están pegadas al propio asiento. Así que no hay otra opción: fuerza bruta, tirar y tirar hasta arrancarlas literalmente. Están en buen estado, por lo que una simple limpieza con KH7 será más que suficiente.
Los altavoces originales se irán a la basura, pero antes les quitaremos la tornillería y las rejillas, que se pintarán con spray negro mate y reutilizarán.
Limpiamos todas las piezas con KH7 exhaustivamente.
Fijando los nuevos altavoces al asiento con unas pequeñas escuadras, son los Logitech que irán enchufados al subwoofer. Hay que desmontarlos de nuevo para imprimar y pintar, al igual que las rejillas, pero da igual.
Imprimación, dos manos. Aunque esta vez sin lijar entre capa y capa por ser plástico de superficie rugosa.
Pintura, la misma que usé para el mueble. Lo mismo, dos manos sin lijar.
Montaje. Simplemente es hacer lo mismo a la inversa. Atornillamos el asiento al mueble y empezamos a montarle las distintas partes, las limpiamos de los restos de pegamento usando acetona, etc. Y ya de paso pegamos las almohadillas de goma con Sikaflex.
Y este sería el resultado final, a falta de diseñar y colocar vinilos.
PedaleraEsta es una parte del Logitech G27 que es realmente fácil de hacer. Medimos, cortamos con una sierra de calar, y luego la atornillamos a la base con dos tornillos largos. Así de simple.
La parte delantera la tapo con un listón de pino de 3x3 cms, lo atornillo y listo.
Un trozo de la misma goma que utilizamos para las tapas de la base, tornillitos, un poco de spray pintura negro mate, y se acabó. Pedalera terminada.
Ya de paso compré unos perfiles de DM en 3x3 cms y rematé los bordes de la base, dejándolo prácticamente listo al 100% todo lo relativo a esta parte. ¿Por qué DM y no metal? Porque no necesito más que un cutter para hacer un inglete, por ejemplo, y puede ser repintado con facilidad. Así quedaron tapados la mayor parte de los tornillos que fijaban las gomas de las tapas.
Botones VRLos botones VR se pusieron de moda en muchos cockpits noventeros, son los botones de colorines del lado izquierdo que te permitían cambiar de cámara durante el juego. En un principio eran uno redondo amarillo (Start, debajo del verde de créditos que tenían las primeras máquinas) y cuatro cuadrados (rojo para cámara en la defensa delantera, azul para cámara en el interior del coche, amarillo para cámara desde afuera pero cerca, y verde para cámara desde fuera lejana).
Estos botones los dejé para el final porque me daba miedo tocarlos ya que, en primer lugar, no hay repuestos (si la cagaba se iban a la basura) y en segundo lugar son de unas medidas distintas a cualquier otro tipo de botón arcade (no sabía muy bien cómo modificarlos).
En mi caso además no tenía la placa pcb posterior (si la tuviera sería muy fácil instalarlos, bastaría con hackear las pistas, conectarlas al ipac o al Logitech y listo), por lo que tenía que ingeniármelas para adaptarles unos microswitchs de botones arcade estándar.
Finalmente lo que se me ocurrió fue recortar varios botones arcades sobrantes que tenía por ahí para que encajasen en los botones VR, y pegarlos con un pegamento extrafuerte de dos componentes.
Primer paso: sanear la placa de metal (tenía algo de óxido, basta con aplicar un convertidor de óxido y limpiar los restos a las 24 horas) e imprimarla. Me gustó como quedó en ese color grisáceo mate de la imprimación y decidí dejarla así.
Después tocó empezar a desmontar los botones arcade. Tan simple como presionar hacia adentro las dos patillas inferiores (sin tener el microswitch montado), y ya se desmonta.
De esa pieza vamos a recortar las dos patillas y haremos lo mismo con los demás botones. La idea es pegar unaa patilla por la cara interna de cada botón VR para que al moverse la pieza interior de color blanco accione el microswitch.
También rebajamos la parte blanca. Pulsamos el botón, le damos a la Dremmel y la rebajamos todo lo que podamos. El motivo es que para que al pulsar el botón éste no tropiece con el microswitch ni con su soporte.
Siguiente paso. Recortar el culo del botón arcade, la parte que sujeta el microswitch.
La alineamos con la patilla pegada y pegamos el culo del botón arcade a la parte negra del botón VR. Ojito, con mucho cuidado de que el pegamento no entre en contacto con la parte blanca, o haremos que el botón quede bloqueado.
El fabricante dice que en 20 minutos está pegado. MENTIRA. Y que en dos horas está como una piedra. MENTIRA COCHINA Y DE LAS GORDAS. Hay que dejarlo sin tocar 24 horas, a ser posible haciendo presión (yo los coloqué hacia abajo y la gravedad hizo su trabajo). Si lo hemos hecho bien quedará tal que así:
En la foto superior se ve claramente que al pulsar el botón también se mueve la patilla pegada accionando el interruptor (parte naranja).
Después es tan simple como conectarlos al ipac como se conectan todos los botones arcade: la masa en serie en la misma patilla (cable negro), y luego cada interruptor tiene su patilla de señal al dispositivo.
Testeo. Al presionar el botón el programa lo detecta y lo resalta en azul claro en la pantalla.
Y de momento hasta aquí he llegado, los botones VR es lo último que he hecho, esta misma semana. Aunque la máquina es plenamente funcional todavía le quedan cosas para estar 100% terminada:
- Construir el módulo de freno de mano.
- Montar el soporte para el monitor, que de momento está apoyado en la tabla de manera provisional.
- Montar cristal parsol.
- Diseñar, encargar y pegar los vinilos (opcional, no tengo claro si lo haré o no).
Ya os iré contando. Saludos.
.
que alegria que las maquinas caigan en buenas manos.
