EMPEZANDO EL MUEBLEBueno estoy escribiendo estas líneas y a estas horas realmente ya tengo prácticamente terminado el mueble, pero quiero ir poco a poco contando como lo he hecho y no he podido encontrar tiempo antes para empezar a escribir en el foro.
Antes de empezar el mueble lo primero que he hecho es una pequeña planificación del trabajo. Primero he revisado las medidas de todos los tableros y le he dado una buena pensada sobre como realizar el montaje para evitar sorpresas...y aún así las he tenido.
He decidido realizar alguna modificación sobre los planos iniciales de babalot, porque quiero que mi lowboy tenga un cajón para poder poner un teclado y un ratón. Lo malo de poner el cajón, es que es difícil hacer que la máquina no pierda la estética tan compacta de las lowboy y también que no se note demasiado que hay un cajón. Creo que lo he conseguido como veréis un poco más adelante, paciencia.
Para reforzar el mueble voy a utilizar una estructura interior de listones cuadrados de pino de 30mm por cara. Son baratos, creo que me han costado 1,5€ cada listón de unos 2,5m en la misma tienda que me han cortado los tableros.
En el foro he visto que la gente parte de la estructura de listones, primero la montan y sobre la estructura ya creada van añadiendo los tableros de la maca. En mi caso como tengo los tableros cortados a medida y está todo perfecto, voy a ir ensamblando poco a poco todo de golpe con mucho cuidado de no descuadrar, para ello me voy a ir valiendo de un nivel de burbuja y de los sargentos.
Para reforzar las uniones voy a utilizar escuadras y para más refuerzo todavía, las uniones de las tablas las voy a realizar con espigas de 40mm de largo encoladas...vamos que si se sueltan es porque caiga una bomba nuclear.
Para trabajar más cómodo monto uno de los laterales de la maca sobre la mesa y empiezo por marcar con lapicero, escuadra, cartabón y regla las líneas sobre las que debe ir cada una de las tablas.
Es decir, me he ido haciendo plantillas del lugar en el que deben ir colocadas cada una de las tablas. Esto es un trabajo laborioso y hay que tener paciencia, pero para mi es muy importante para no poner las maderas torcidas.
Como los tableros tienen un ancho de 19mm, marco una linea paralela a las líneas guias a 10mm con el fin de tener una referencia visual del punto medio de los cantos de la madera. Esto me va a servir para hacer los agujeros de las espigas bien centraditos sobre esa línea.
Empiezo poniendo sobre el latera de la maca la madera que va a suponer la base de la maca.
Valiéndome del maestro de espigado hago los agujeros para las espigas con un diametro de 10mm, es decir utilizo una broca de 10mm. Ojo, hay que calcular que si la espiga tiene 40mm de largo, en una de las maderas deben entrar 30mm y en la otra madera sólo 10 mm para no superar el ancho de 19mm que tienen los tableros y así no traspasarlas. Se encolan las espigas y se meten golpeando con un martillito.
El resultado es una espiga que sobresale sólo 10 mm y que debe encajar en un agujero de la misma profundidad.
Para controlar la profundidad a la hora de hacer los agujeros en la madera, se pone un tope de broca. Es una especie de anillo que se pone sobre la broca y que se aprieta por medio de un pequeño tornillito que lleva incorporado. En Leroy Merlin los venden en un paquete de tres unidades de diferentes medidas y creo que me costaron 3,75€. Como tenemos que hacer siempre un agujero de 10mm y otro de 30mm, para no tener que estar cambiando todo el rato el tope de broca, me he comprado dos topes y dos brocas iguales reguladas a las dos medidas, lo que me ha facilitado mucho el trabajo.
Lo siguiente que he puesto han sido las ruedas a la base de la maca. He comprado 4 ruedas de 7 cm de alto con carga de 25kg por rueda, dos de ellas con freno...como siempre el Leroy. Creo que me han costado 15€ y supongo que repartir 100 kg de carga será suficiente.
Tomo medidas como siempre con la regla y la escuadra, para ubicar las ruedas lo más centradas que se pueda y que repartan bien la carga. Además hay que tener en cuenta que el freno de la rueda debe poder sobresalir una pizquita del frente de la maca para poder accionarlo con el pie...ojo a esto. Para sujetar las ruedas a la madera en lugar de usar tornillos normales, he realizado agujeros de 6mm y he pasado tornillos de tuerca. Os recomiendo que utilicéis arandelas anti-aflojamientos (perdón por el palabro) para apretar las tuercas.
Una vez puesta la base de la maca, ya puedo poner los listones de pino para la estructura interior con las escuadras y tornillos. Ojo a la longitud de los tornillos pasantes...si los listones son de 30 mm y nuestras tablas son de 19mm...el tornillo debe tener una medida de unos 40 mm para que atraviese el listón de madera de pino por completo y sólo atraviesen hasta la mitad la madera de DM.
La longitud de los tornillos para las escuadras debe ser mucho más corta, con 12-15 mm vale.
Para facilitar la tarea de apretar los tornillos, primero marco el lugar donde debo poner el tornillo con un rotulador permanente (he comprado uno de color dorado en los chinos que se ven genial las marcas sobre el DM de color negro). Depués con una broca muy, muy finita hago un pequeño agujero guía de 1 cm de profundidad aproximádamente. Por último aprieto el tornillo con un destornillador eléctrico. De ésta forma evitas que se te tuerzan los tornillos y es todo mucho más fácil...es laborioso...pero si te acostumbras a marcar todos los agujeros de golpe, luego los taladras todos juntos y por último los atornillas todos juntos, se termina haciendo en un "pis pas".
De la misma manera que he puesto la base de la maca, pongo el frente del monedero. Como podéis ver en las imágenes ya viene con el agujero hecho a la medida de la máquina de babalot (esto me ha creado un problema que veremos más adelante).
Igual que antes refuerzo con listones de madera, escuadras y tornillos pasantes.
Para sujetar las maderas en ángulo he utilizado los sargentos de ángulo
luego os sigo contando...
(18€ en AKI)
