WEECADE Donkey Kong Junior de Manolete1

Hola a todos.
Tras un largo periodo de ausencia (si, yo gané al Ghost goblins, jajaja).....finalmente... después de buscar, de leer y alucinar con las cosas que hacéis por este foro, de aprender a manejar herramientas de carpintería, algo de electrónica básica, de aprender por fin un poco de photoshop, y de echarle muchas ganas, he decidido fabricar una bartop, basada en la Weecade de Rasmus Konig, cómo no.

Iré poniendo avances conforme pueda (soy bastante lento porque no tengo demasiado tiempo, debe de ser la edad que no perdona; lento pero seguro…como la carcoma, jeje)

Bien, me meto directamente a ello sin más preámbulos:

Detalles relevantes punto de partida:
• Medidas de la Weecade: planos originales pero con ancho de 50cm para poder meter 2 jugadores con 6 botones con un poco más de holgura.
• CPO en madera, no metálico. Para 2 jugadores y 6 botones
• Tipo de tablero: MDF
• Ancho de tablero: 16mm para laterales, 10mm para el resto
• Metacrilato de 2mm para Marquesina y CPO (solo sobre panel horizontal)
• Canto marquesina: esquinera negra plástica de 1,5X1,5cm de lado
• Canto mueble: T-molding blanco de 5/8” (16mm)
• Iluminación marquesina: tiras de LEDS a 12V alimentadas desde fuente de alimentación.
• Tipo de Mandos y Botones: Joystick Happ competition; botones Happ estándar cóncavos, 1 botón Sanwa bicolor para créditos.
• Interface: IPAC-2 F32 USB, cableado con faston de 4,8mm
• Pantalla: HP 901N de 19” de segunda mano.
• PCB, Chip, Disco duro, Sonido, ventilación: en busca y captura. Sin grandes pretensiones, va a ser solo para mover mame y Sega-Nintendo de los años 90.
• Frontend, por determinar, probablemente MALA por su sencillez, haciendo configuración específica. Aquí estoy aun pez… Igual Hyperspin…no se…veremos, porque a esto sí que no puedo meterme a configurar porque, aunque sería lo ideal, requiere demasiado tiempo y no está a mi alcance, y por otro lado gastar 200 eurazos en un Disco duro ya preparado con hyperspin me parece excesivo…

El primer foco de atención y primer post serán los trabajos en photoshop, porque creo que es mejor diseñar lo primero de todo los artes. El tema elegido es Donkey Kong Junior, que aunque el juego no es demasiado de mi gusto ni lo jugué nunca de crio, los artes originales me parecen muy simpáticos y los colores también están muy bien traídos.

La cuestión capital es encontrar material gráfico para comenzar a trabajar y de al menos mediana calidad para poder obtener un resultado gráfico adecuado, y conseguir encontrar además todas las artes (Panel de mandos - CPO, Marquesina, Marco de TV- Bezel, Laterales - Sideart). Tras andar por google encontré más o menos todo eso.

Personalmente soy totalmente autodidacta, además hoy en día el que no aprende es porque no quiere, en internet se encuentran tutoriales de casi todo, al menos para aprender lo básico, y photoshop no es una excepción, entonces… aprendiendo sobre la marcha.

Así que después de varias semanas probando, consiguiendo cosas y fracasando en otras, os indico los pasos dados con Photoshop, a grandes rasgos:
1) Aumento de calidad general de las piezas originales (resolución pixelado a 150ppp y ganancia de nitidez)
2) Separación de cada uno de los dibujos (Las diferentes imágenes de Mario, DK, DKjr, Lianas, Cocotero, Cepo, Logos, etc.) y limpieza de los mismos. Puaff cuanto trabajo que lleva esto.
3) Unificación de colores (fondo azul y naranja). Aquí tengo que decir que en cuanto al azul no usé el original (LIQUID BLUE: 4bb1cb) porque me parece demasiado chillón, sino que manejé el tono azul un poco más oscuro de uno de los archivos sacados de internet y que luego cloné en el resto. El naranja sí que es el tono original (CRUSHED ORANGE: dc6e2d)
4) Creación de las palabras nuevas “COINS, ENTER, MENU, PAUSE, ESC” a partir de la palabra original “PLAYER” que aparece en el original.
5) Diseño del conjunto. Lo más trabajoso. Infinidad de pruebas de montaje gráfico, intentando ser fiel al original pero con un toque personal, valorando las valiosas ideas de otros makers incluidos algunos de este foro (muchas gracias a todos y … con vuestro permiso), y añadiendo otros detalles.

Vemos originales y resultado final:
En todos ellos cada imágen ha sido individualizada para facilitar la manipulación y limpiadas (dentro de mis posibilidades de principiante en PS, claro)

MARQUESINA:
Original
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Resultado Final. Trabajo.-Aumento de anchura.
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BEZEL:
Original
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Resultado Final. Trabajo.- Cambio de posición del cepo y eliminación de DKJr superior, todo ello porque la pantalla es de 19” y no se verán más que 3mm del borde superior e inferior entre el borde de la pantalla hasta el tope con el mueble (una pena, pero es que 19” son 19”).
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Aquí os pongo por dónde va el marco de 19" para ver bien el corte:
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CPO:
Originales
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Resultado Final: Trabajo.- La pieza más trabajada, intentando guardar el máximo parecido posible con el diseño original y con aportaciones personales (simulación de acristalado, remaches, rejilla, fondo negro, canto blanco, lianas y cocotero, palabras creadas para los botones)

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Caracteres: Creados todos a partir de la palabra PLAYER original (a la derecha en la imagen). La C, la S y la O a partir de la P, la M a partir de la P y la Y, la U viene de la L, etc…

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A lo único que no le he encontrado cabida es a la imagen de instrucciones del CPO original porque o no quedaba bien en los huecos libres o no se veía correctamente por tenerlo que reducir tanto de tamaño. Tampoco encaja bien en los laterales para mi gusto. Una pena. Me refiero a esta:

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Taladros CPO:
Esta impresión se usa solo para taladrar los agujeros en su ubicación exacta. Después de taladrar se deshecha y se pone el definitivo (el anterior) Medidas Joystick Happ competition y botones Happ estándar

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SIDEART:
Original

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Resultado Final:
Lateral Derecho:
Difícil de ubicar el Sideart en la Weecade por su dimensión reducida en anchura. Le añadí DKjr que quité del Bezel, imagen que creo no debe de faltar en el conjunto. Aun así es la pieza que menos me convence de todas.

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Lateral Izquierdo:
Lo vi en internet ya no sé dónde en un diseño similar y me pareció buena idea así que la copié.



PINTURA RESTO PIEZAS (interior laterales, tapa posterior y superior, tabla de altavoces): NEGRO BRILLANTE, en spray, sobre imprimación de látex diluida para evitar al máximo irregularidades o un lijado difícil.

Aunque solo sea por aprender lo básico de Photoshop ya ha merecido la pena el esfuerzo.

Una duda terrible que tengo y que os pregunto por eso de la experiencia que tenéis, y es por el tema de la impresión. Es saber si los colores de la misma se parecerán mínimamente a los del diseño. Sería horrible que no (lo digo porque tengo malas experiencias con fotografías, siempre parece que quedan más oscuras que cuando las ves en pantalla de ordenador). Ya me diréis, consejos al respecto, etc. plis.

Continuará… espero que muy pronto.

Precioso diseño y nada sobrecargado, me ncantan las que llevan un toque Vintage de los 80

Bien, pues comienzo el mueble.

Madera:
• Panel MDF de 16mm laterales
• Panel MDF 10mm resto
• Listones de 18x18mm

Herramienta:
• Sierra circular
• Sierra de calar
• Fresadora: fresa copiadora, ranuradora

En mi caso lo que hago primero es imprimir en papel a tamaño real el lateral de la Weecade, lo recorto y lo superpongo pegándolo con unos celos al panel para dibujar luego con un lápiz el borde, y así me evito el tiempo de andar con regla midiendo todo.

Todos los cortes rectos los hago con sierra circular, ahora bien, como la madera para los laterales es de 16mm y los cortes curvos hay que hacerlos con sierra de calar lo que me suele ocurrir es que como no tengo buen pulso, me suele quedar un poco desviado el corte vertical y luego hay que andar lijando muchísimo y no queda perfecto. Por ello yo prefiero primero hacer una plantilla con panel de 10mm que es mucho más fácil de manejar evitando esa imperfección y luego usarla para hacer copias con la fresadora sobre los paneles de 16mm -una maravilla de invento la fresadora, yo ya no podría vivir sin ella- Además así ya te queda para futuros proyectos una plantilla en madera, jeje.

El primer panel de 16mm lo copio desde la plantilla de 10mm. Para ello y siguiendo el procedimiento más común, se coloca la plantilla de 10mm sobre el panel de 16mm, se calca con lapicero el perfil sobre el mismo, luego se retira la plantilla y con sierra de calar se aproxima el corte a unos 3-5mm del borde del perfil calcado y finalmente se superponen nuevamente plantilla y panel y con la fresa copiadora se igualan. Queda perfecto.

Para hacer el segundo lateral de 16mm uso ya como modelo de copia el primero de 16mm.

Aquí una foto para ver los paneles de 16mm copiado uno desde el otro. No se ve muy bien pero la fresadora lleva calzada la fresa copiadora (es de 1” de longitud).
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El segundo paso es ahora hacer la ranura para el canto en T (T-molding). Para ello uso la ranuradora específica para T-molding y mandril siguientes. Ranuradoras hay de varias anchuras de corte en función de la anchura del segmento de la T que se encastra (en pulgadas: 7/64, 3/32, etc)

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Aquí preparando para ranurar:


Y ya ranurada (puaff, se mete una de ruido, polvo y de olor a madera quemada que flipas. Mejor ponerse mascarilla…y no hacerlo a la hora de la siesta, claro):
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Detalle del ranurado:


Y hoy hasta aquí…

Que bien echo y planificado te está saliendo todo

Un saludo !

Marcado de laterales y toma de medidas tablas. Anclaje de Bezel. Cierre y abisagrado de CPO.

Bien, hoy le he dedicado otro ratico a la Wee aunque ha sido solo eso…un ratico.
Lo que he hecho es marcar las posiciones de tablas y listones y ver cómo hacer para que el Bezel quede en la posición adecuada respecto de la TV, que la idea es que vaya justo pegado sobre la pantalla. Otra cuestión que he decidido es cómo hacer el cierre de la CPO que finalmente he decidido prescindir de tornillos y será con cierres a presión estándar de armario.

Vemos los detalles. Siento la calidad de las fotos, tengo estropeada la cámara digital, pero prometo que las siguientes ya serán mejores

En esta primera, pensando maneras de dar soporte al Bezel, una primera opción sería ranurar el borde de la CPO, pero luego viéndolo sobre el dibujo uno se da cuenta de que esto supone que el Bezel se “despegue” 7,5mm del borde inferior de la TV que pasa por debajo del límite de la tabla:



Finalmente he optado por la idea de hacer con una fresa de canteado angular un bisel a la tabla del CPO con el ángulo de acometida de TV y Bezel que es aproximadamente de 45º. Lo que se hace es fijar la TV de manera que contacte con la tabla y de este modo el Bezel situado por encima quedará “atrapado” entre la TV y la tabla y quedará pegado uno al otro completamente. LA única precaución es que cuando se abra la CPO el Bezel queda suelto. Podéis ver también el cierre del CPO por dónde va y la bisagra de piano (no está dibujada en su ubicación real que es en la parte más inferior de ambas tablas a 90º en posición cerrada) entre la base y el frontal del CPO:



Disposición y medidas de las tablas de altavoces y tapa superior:



Finalmente la presentación de los listones ya cortados:



La tapa posterior será lo siguiente, le estoy dando vueltas en si hacerla de una pieza o dividirla en dos, por comodidad de apertura, la inferior justo por encima del nivel de la Fuente de alimentación abriendo hacia abajo y la parte superior hacia un lado… bueno, a esto le tengo que dar una vuelta de coco aun.

Y ahora es cuando por motivos ajenos al proyecto, debo dejarlo…así que hasta aquí hoy… qué poco tiempo y cuántas ganas, es frustrante!!!, jeje…

Animo con el proyecto...que buen rollo los artes...

Saludos a todos.
Te veo mu bien preparado en la madera manolete. Estas echo un profesional. Animo.

Joysticks, botones, interface y plantilla taladros

Bien, a falta de continuidad en los trabajos del mueble hasta dentro de unos cuantos días, hoy llegó el pack de joysticks, botones y el IPAC2 por una parte y una copia en vinilo que encargué de la plantilla de taladros CPO, para poder acabar con el mueble en el paso siguiente que vendrá en unos días y comprobar qué pasaba con los colores imprimidos.

Esto es el pack: joysticks Happ competition, botones Happ estándar cóncavos (me encantan), IPAC2 con cableado incluido.

Botones HAPP rojo, verde, violeta y amarillo (se equivocaron y mandaron naranja, ) para ESC, ENTER, MENU y PAUSE respectivamente; Botones HAPP naranja y azul para botones de acción, HAPP Negro para créditos, Botón Sanwa color combinado para encendido general Bartop.

Aquí el botón de encendido general (Sanwa):


Botones de acción:


Posibles combinaciones de colores de los botones de acción:


Finalmente el vinilo para uso como plantilla de taladrado del CPO y que he usado a modo de test de impresión... mis peores sospechas se confirman, como véis los colores son bastante más oscuros que en el diseño en pantalla. A pesar de haber hecho el diseño en Photoshop con el código de color internacional para el naranja (orange crushed), el resultado final imprimido es bastante más oscuro… casi rojizo, al igual que el resto de colores y no queda nada bien, pufff, help:




En fin, de momento para hacer los taladros servirá, ya pensaremos en ello más adelante.

Bueno, pues ahora ya a atacar el mueble…

Ciao.

Hola Leo-ko. Yo de lo que he podido ver hasta ahora, los HAPP competition están en tiendas europeas rondando los 18€ = 15GBP = 14,2CLP, mas gastos de envío. No son ni los más baratos ni los más caros. A mi personalmente me encanta el tacto y la respuesta que tienen. No he probado los equivalentes tipo americano de menor valor, y luego los Sanwa de bola que son más caros pero una pasada también creo que eran los que montaban en las máquinas de capcom tipo ghost'n goblins (si estoy equivocado me corregís, plis) a las que dediqué una parte importante de las propinas de la infancia y me costaron algún que otro tirón de orejas de mis padres, aunque seguro que no soy el único eh?, jeje, qué recuerdos.

Saludooos