Tutorial: Hack de pad. Otra forma de hacer lo mismo, pero fácil de soldar y de acabado más solido- Introducción ¡Hola, compañeros zoneros!
Aquí os presento un nuevo tutorial de cómo he hackeado un pad, en este caso de psx/pc realizado con componentes bastante económicos, que nos van a facilitar mucho su construcción. Además queda robusto y podremos conectar/ desconectar los cables que irán a los pulsadores a nuestro gusto.
Todo empezó con un nuevo proyecto de máquina recreativa, que voy a dejarlo en el más absoluto misterio y sólo voy a explicaros uno de sus componentes. En este proyecto necesitaba una manera de unir el panel de control al ordenador.
Primero construí un LPT/IPP, pero que por causas misteriosas en el pc de mi proyecto hace blocking, así que no me sirve. Decidí entonces usar un hack de pad, ya que tenía algo de experiencia en un proyecto antiguo
aquí .
Siguiendo la misma línea de la
construcción LPT/IPP anterior y viendo que el resultado mejora en algo los tutoriales ya existentes, lo comparto con los zoneros, por si alguien tiene pensado construirse uno que lo tenga en cuenta.
- Hack de pad: Otra forma de hacer lo mismo, pero fácil de soldar y de acabado más solido¡AL TURRÓN!
Lo primero es comprarse un pad. En mi caso este es un modelo genérico y económico que tiene USB y un adaptador de Playstation, que puede usarse tanto en analógico, como digital (una cruceta de joy, 4 botones en cruz , 2 traseros izquierda, 2 traseros derecha , 1 select y 1 start. Total 10 botones. Los 2 joys inferiores pequeños funcionan sólo en analógico).
Separamos la carcasa y le quitamos las tripas. Aquí podemos distinguir las partes que vamos a intentar puentear y sacar unos cables hasta nuestro panel de control, así cuando accionemos una dirección del joy o pulsemos un botón será como si lo hiciéramos en el pad.
Podemos diferenciar: la placa principal con el cable, dos motores de vibración, los dos joy digitales y los dos circuitos de interruptor para los pulsadores dcha/izda.
El material que he utilizado es una matriz de montar prototipos de circuitos, que está perforada y estos agujeros están forrados con cobre para mejorar los contactos y unos cuantos conectores de soldar (tienen que ser compatibles las medidas de la cuadricula de la placa y los conectores), más lo habitual: estañador, estaño, pera de desoldar, pinzas se sujeción, polímetro, sierra, boli….
Lo primero que vemos en este caso es que el circuito. Tiene un led por la cara que quiero pegar a la matriz (por este lado sólo salen este led y una faja de 8 cables, que va a los dos joy). Pues lo desoldamos y lo soldamos por la otra cara, de momento. Calculo cuánto me sobra de la matriz para que me quepa por esta cara el circuito principal y los conectores necesarios; se marca y a cortar con una sierra de metal de arco de las normales.
Más o menos ya sé cómo funcionan los pads, pero si lo conectáis y con un trozo de cable fino puenteáis los diferentes contactos, vemos que es suficiente con unir una conexión de pulsador. Por ejemplo: BU (joy up en analógico) con una soldadura que pone VDD para que se produzca la acción y lo mismo pasa con los demás botones. Así que podemos decir que VDD es la “masa” que tenemos que llevar a cada uno de los dos terminales de los pulsadores de nuestro panel de control haciendo cadena. Con esto ya tendremos ocupado uno de los contactos de todos nuestros pulsadores de los botones y el otro terminal irá unido a cada uno de sus equivalentes en el circuito del pad. Vemos que, si seguimos las pistas del circuito, llegamos a unos puntos circulares sin barnizar de verde (seguramente donde hacen contacto para comprobar el funcionamiento en la línea de montaje). Estos puntos son los que nos interesan. Hacemos un puente entre estos puntos y el anteriormente VDD, y producen la acción, cada uno con su respectivo botón.
Taladramos por estos puntos el circuito sin pasarnos a la matriz de debajo. Yo he empleado una broca de metal de 1 mm., pero con una menor también sirve, ya que el cable usado es de 0,5 mm. Damos la vuelta a todo el engendro y metemos los cables por los agujeros de la matriz que mejor cuadren y sacamos la punta pelada por los agujeros. Si raspamos un poco la zona donde estañaremos, mucha más superficie de contacto tendremos para la soldadura.
Ya hemos terminado con estos 4 contactos. Hacemos lo mismo con los semejantes del lado derecho.
Ahora le toca el turno a los 2 pulsadores traseros del lado izquierdo. Tenemos cuatro cables que son: L1, L2, VDD y GND. Solo necesitamos unir uno de los L con VDD para que se produzca la pulsación ( o eso creía yo. Y eso pasaba al puentearlos, pero estaba equivocado. Ya veréis…). Corto y pelo los cables que necesito y los metemos por los agujeros de la matriz dejando un agujero de espacio entre cada uno para que cuadren mejor con los conectores azules. Colocamos los conectores en el borde de la matriz y le damos la vuelta al engendro, y cuadramos cada cable con un conector. Lo estañamos y ya está terminado (en la teoría).
Repetiremos todos estos pasos para los otros 2 pulsadores traseros del lado derecho.
El siguiente paso es hacer lo mismo con los botones centrales 9 select y 10 start.
Hacemos lo mismo: taladro, pasar cable y estañar…
Los cables que van quedando en la parte trasera de la matriz solo tenemos que darles la forma adecuada y hacerlos coincidir con los conectores, como vimos antes. Primero los de un lado, luego los del otro y así queda el proyecto con los conectores puestos para los motores.
Solo nos quedan un par de conexiones que no podremos hacer taladrando porque la faja de 8 cables pasa entre el circuito y la matriz, así que sacamos los cables por un lateral y soldamos por encima. Una es para el botón que cambia entre analógico y digital, y, de paso, también sacaremos el led que nos indica en qué modo está funcionando. Como hay poca superficie para soldar, lo haremos en mitad de la especie de rejilla de contacto y cortaremos la pista para aislarla del circuito. Y con buen pulso y sin tener el soldador demasiado tiempo, para que no se despeguen las pistas, ya lo tenemos finalizado o casi…
Pero al conectarlos al PC y calibrar el dispositivo, los botones traseros, tanto los 2 de la derecha, como los de la izquierda, parpadean como locos. Le da un ambiente navideño que me deja chafado. Busco cortos y no hay, repaso soldaduras y nada. Pruebo a colocarle otra vez los circuitos originales y solucionado. ¿Por qué? Ni idea, pero con mis amplios conocimientos sólo se me ocurre volver a colocarlos como estaban. Creo que el cuarto cable el GND tiene la culpa.
No se me ocurre otra genialidad que estañarlos donde van las fajas de 4 cables. Ahora sí que funciona el invento. Repito la ñapa con el otro lado.
Y, por si acaso y siguiendo el lema “si funciona no lo toques”, le pongo una cantidad considerable de cola caliente para fijarlo todo y proteger los contactos de algún corto. Ya está finalizado y totalmente funcionando.
Y para rizar un poco más el rizo, se me ocurre usar los joy analógicos en mi proyecto, he integrarlos en mi panel de control.
Lo primero es alargar la faja de ocho cables y, buscando en mi cajón de restos, encuentro una que tiene hasta conector en los extremos. Desoldamos con ayuda de una pera de succión y sustituimos la faja. Necesito un soporte apropiado para los joys y nada mejor que su carcasa original. Con una sierra de metal quitamos la parte que nos interesa. Una vez montado el invento queda cmo muestro en la foto 3 de esta serie. He pegado la parte frontal de esta carcasa en un hueco a medida y pegamento bicomponentes.
Ahora solo tenemos que fijarlo en la parte posterior de nuestro panel de control e ir llevando un cable desde el terminal libre de cada dirección de joystick o botón hasta su correspondiente conector azul de nuestro nuevo hack de pad.
¡Esto es todo, zoneros! No soy ningún entendido en electrónica, sólo aficionado y, las cosas que sé, las he aprendido por aquí, así que si algo puedo aportar, pues aquí queda por si puedo ayudar a alguien.
Os aseguro que me ha costado más hacer este tutorial que construirlo.
¡Un saludo!
- Por Killo Kabuto -
